Как сделать тормоза на прицеп к легковому автомобилю своими руками видео

28.04.202329.04.2023 admin 0 Comments

Доделал тормоза на прицепе

В продолжение предыдущих записей
www.drive2.ru/c/573525607086817831/
наконец-то получил прицепную гидравлическую головку tie down.
Покупал на trailer-boat.ru, прислали, но не в заводской коробке, со следами коррозии и какая-то побитая. С их слов долго лежала на складе, скидку не стали делать, так что не советую у них покупать. Полагаю, они ее испытывали и потом мне толкнули. Благо я на другом конце страны нахожусь, так что высылать им не буду. На ebay кстати есть варианты аналогичных головок и гораздо дешевле.
Старую трубу с прицепной головкой не стал трогать, а купил на металлобазе обрезок трубы 80х40х4 и приспособил под новую головку. Новая головка с посадочным размером примерно 78 мм и я просто поставил пластинки по 19 мм с двух сторон на профильную трубу.

Прокинул медную трубку 3/16 дюйма до ступиц. Тормозные шланги с резьбой 10х1.25
В головку вход 3/8 дюйма внутрення резьба
Купил переходник с 3/8 на 10 мм и все остальное со стандартной резьбой 10х1.25
Если будете делать магистраль с дюймовыми резьбами, то будет гораздо дороже, а так везде шланги или от газели или жигулей.
Тормозная жидкость прокачивается очень просто отверткой, видос ниже выложу.
Для движения задним ходом предусмотрен блокиратор тормозного цилиндра — вроде как подключаешь провод на задний ход и он должен его блокировать. Т.к. заднего хода не было в розетке, пришлось выводить его вместо туманки, заодно поставить диоды на зад, чтоб ночью было легче сдавать назад

Завтра попрошу кого-нибудь за руль сесть, а сам в кузов и понаблюдаю.

П.с. все можно было бы сделать гораздо дешевле. Если вы умеете варить нормально, то можно было приварить к родной оси металлические пластины и к ним уже прикрутить планшайбы суппортов. Я ж делал первый раз и не хотел колхозить родную ось чтоб в случае чего поставить все обратно. Это надо было бы купить здт на 2108, сцепную головку, медь, штуцеры и тормозные шланги, если нужны

Источник

Гидравлический тормоз наката своими руками на Прицеп «Крепыш» (8213 03)

Фото прицепа взято на просторах драйва
Долго думал как сделать тормоза на прицеп, и сделать чтоб разболтовка колес была как на тягаче чтоб не возить с собой вторую запаску, в итоге получилось вот так

С небольшими переделками поставил задние ступицы от нексии. и проблема со второй запаской ушла.
И когда на прицепе стояли барабаны было решено добиться того чтоб эти барабаны заработали.

Конструкция конечно на вид не вызывает доверия но тормоза работают как положено. для движения задним ходом предусмотренна блокировка тормоза

Комментарии 83

зачем этой повозке тормоза )

Чтоб ты свой тупой комментарий оставил

содержательный ответ на вопрос )

Рулевой демпфер, работает горизонтально, их куча всяких, если не знаешь как он устроен и не держал в руках исправный, не выдумывай.

Я бы сделал электрический блокиратор тормозов.
Чтоб при включении заднего хода тормоз не срабптввал.

Цена вопроса? Дешевле амеровское дышло взять, там уже все есть и пружина, и электроблоккиратор и гидроцилиндр))))

Хз. Я бесплатно из под ручного сделал бы

Из чего подручного вы сделаете электрический блокиратор? )))))

Ну хотя бы активатор от сигнализации…
Привод замка багажника…
Втчгивающее от стартера(перебор-ток слишком большой)))
Выдвигают штырь, который предотвращает движение трубы внутри дышла…

Ваши бы фантазии в эротическое русло))))) Тинто Браса превзошли бы)))))
Пока Вы фантазируете, я это все пытался реализовать и расчитать. Всякие штыри и прочая хрень в подвижных частях это ненадежно, т к большие нагрузки могут просто не позволить штырю выйти и вы теряете тормоза в самый неподходящий момент. Активатор не справится точно))))) Мощное устройство типа втягивающего, может быть и справится, но где Вы возьмете мощные токи на прицепе?
Готовое идеальное решение электоблокиратор контура тормозов стоит 8000 руб. Добавьте стоимость остальных комплектующих и почувствуйте разницу))))

Пока вы считаете и даказвааете мне, что это невозможно — я делаю и обычно это все работает.
Про закон рычага ни чего не слышали?
Ход активатор багажника около 15-20 мм.
Усилие 5-10 кг.
Нам нужно 3-5, чтобы надёжно зафиксировать шток от перемещения. Делаем рычаг 1:3 и получаем усилие до 30 кг.
Ставим возвратную пружину на 10 кг и даже если активатор не смог выдернуть шток и его закусил, то на первой же кочке пружина выдернет и тормоз заработает…
Но если вы теоретик — то флаг вам в руки)

Делаем рычаг 1:3 и получим ход 5-6,7 мм)))))

А зачем больше?
Толкнуть задом, чтоб тормоз не включился — вполне достаточно.

Задумка на «5+» исполнение ни к черту. Вмешательство в тормозную систему такое очевидное, что это поймет самый тупой гаец. Цилиндрик надо было убрать под кузов и прикрыть защитным экраном, оставив только шток на виду

В какую тормозную систему вмешательство? если ее не было изначально. Это когда я на машине переделал задние тормоза на дисковые с барабанных это да вмешательство и изменение конструкции

Вмешательство в конструкцию

У вас их не было, теперь они есть. Стало быть конструкция изменилась))))) Откройте регламент о безопасности, там есть определение, что понимается под изменением конструкции.

Да это понятно что придирки будут. В своем городе я легко решу вопрос звонком другу. Поэтому я не переживаю

Молодец, такого своими руками никто еще не делал, ) респект, я тоже думал нат устройством и изготовлении, и мне кажеться что хорошо бы поставить мягкие демпферные пружины на шток и как предохранитель при движении назад.

есть заводские готовые изделия с китая но ценник больше 10000 и отзывов о них нету. в дальнейшем может и закажу, но боязно бабки отвалишь а придет хрень какая нибудь.
Вот ссылка на али ru.aliexpress.com/item/Hy…M&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_5711416_10696_10084_5722520_10083_10618_10307_10301_10059_5722620_5722920_5722720_5722820_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_10621_10620_10125, searchweb201603_2, ppcSwitch_4&algo_expid=ea902ee4-5294-44d1-a7fc-3b9a94a6e049-0&algo_pvid=ea902ee4-5294-44d1-a7fc-3b9a94a6e049&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
И что самое ентересное что по цене то и не дорого за ТСУ но за доставку ценник большой, а по бесплатной доставке я не нашел

Вот виктор занимается прицепами и у него есть и устройства
studio-trailers
Но там механический тормоз наката.

Механический изначально не хотел. Потом начнется тросы заклинят или еще чего. А здесь только колодки меняй и за тормозухой следи

К стати на китайском пружина имеется…)

Да я видел. Газовый упор который у меня тоже очень жесткий.
У меня еле сил хватает сжать его.

Из китая гуано)))) лучше американские за 20000.

Лучше самому сделать чем 20к этим еб…ланам отдавать

Выйдет ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже и хуже)))))
Только электроклапан блокировки магистрали стоит около 8 круб

Абсолютно лишняя затея. Она имеет смысл тока для скорости порядка 150 и выше, и то эффект будет в экстренном торможении, да где прицеп с грузом, весящий в 2 и более раз тягача.

Очень полезная затея.
Немцы взяли прицеп массой всего 575кг, разогнались с ним до 90кмч и затормозили.
Тормозной путь прицепа без тормоза — 53,5 м
Прицепа с тормозом — 45,5 м
8 метров разницы. 8 метров это длина 2х легковушек. И это всего лишь 575кг. А наши то люди и по тонне на зубрёнке возить могут.

У нас так-то по правилам 70 км. А варианты гидравлики тормозов на легковых прицепах не встречал, обычно инерционно-механический примитив — min контроля и обслуж.

На автострадах таки 90 по правилам. Но авиострад мало

Тонары ранние на гидравлике и пневмоподвеске.

Ненужное и неэффективное удорожание. От их стоянок появлялись проблемы с тормозами.

Не сомневаюсь в нужности тормозов. Но. Цифры не особо впечатляют. Если разогнаться не до 90 а до 85. Или до 80, а ещё лучше до разумных 70 или меньше. В условиях движения когда экстренное торможение сможет понадобиться. И тормозной путь будет гораздо меньше чем 45м.

Ок. Представим ситуацию когда надо притормозить в повороте. Нажимаем тормоз, зад авто разгружается, а прицеп его птодталкивает. Немного песочка на дороге и имеем «ножницы».

От ошибки в управлении конечно никто не застрахован. Но тут опять же. Надо верно выбрать скорость изначально и перед поворотом и вообще. И не думать, что вот у меня прицеп с тормозами и можно ехать»на все деньги»). Тормозить при езде с прицепом, тем более с перегруженым, лучше до поворота.

Ну с такими рассуждениями можно говорить о том, что АБС и противозаносная система не нужны, ибо нужно «верно выбрать скорость».
Есть ситуации, которые от нас не зависят, но от нас зависит набор средств безопасности. И если я таки буду покупать прицеп, то он будет с тормозами.

Была б лишняя затея не заморачивался бы. Если сделал значит оно мне надо

Ну да, почему не утяжелить подрессорку.

. самый главный несущий шток / труба — это от чего-то, или то что валялось под ногами?
. амортизатор этот в горизонтальном положении вроде не предназначен работать

ну… так нечестно… с этого надо было начинать — «лежал тормоз наката, дай думаю поставлю.» ))

амортизатор на пробу поставил, еще как вариант поставить взамен газовый упор. А так с месяц езжу не тычков не пинков нету

Предназначен.В любом положении.Пока герметичный.

зачем-то, их, после хранения в горизонтальном положении, прокачивают)) теоретически, если думать, что это просто поршень с прорезями ходит в заполненном маслом шприце, то должен работать, но по факту не так все просто

А, ты про большенький?Да, ему такое положение может не по нраву прийтись.Я подумал, про газовый упор, ляпнул не уточнив.

да, газовому все едино.

ну хз, крепыш тоже прицеп есть, возил на нём когда калины была — трудностей не было с торможениеми даже не было мысли о создании тормозов прицепу. ну когда тонну везеш на нем то конечно нужно но и думаю прицепу туго от такого веса

Спокойно возил по 25-30 мешков цемента. один раз было куб пгс привозил на дачу

«спокойно» это так растяжимо, по асфальту конечно спокойно а если по буяракам тащить его то видно как ему тяжко /вот с нуля у него резина дерьмо конечно, у меня стояла какая то украинская. хочу передалать задние все огни, повыше на бока поставить

до компактно. но я из за того что задеваешь, низко эта полочка с габаритами если что то привести или увести мусор куда то

Их надо по бокам ставить где замки заднего борта

Там же ступицы перекидываются, на балке с каждой стороны по 6 отверстий. у меня ступицы к нижним прикручены. Прицеп приподнялся немного

Спокойно возил по 25-30 мешков цемента. один раз было куб пгс привозил на дачу

Два ряда бортов. Я сам на экскаваторе работаю и с дури полный ковш насыпал в прицеп. благо везти не далеко доехал без происшествий

Зачем городить такой огород?я понимаю ступицы переделать чтоб запаска штатной машины было, но тормоза?это при движении задних ходом надо выходить и блокировать их постоянно?, по-моему если на тягаче исправные тормоза то их хватает с головой

Если тягач весит 900кг а в прицепе возишь по полторы тонны то тормоза нужны! Если назад сдавать по ровному то стопорить не обязательно, плавно сдаешь назад тормоза не срабатывают, а а горку задом сдать тогда нодо стопорить тормоз. Тормозной путь с тормозом прицепа % на 40 меньше нежели на прицепе без тормозов

Тягач от слова тянуть, а не «тегачь» от слова «тенуть»

Плюс к вам за грамотность 🤗

Я конечно извиняюсь, но терпеть не могу ошибки, ведь у нас все таки великий и могучий язык

А у самого в последней записи бортового журнала Ниссан Патрол написано спасибо ребятОм за баню!
Великий и могучий!

Я конечно извиняюсь, но терпеть не могу ошибки, ведь у нас все таки великий и могучий язык

Люди печатают с телефона всякое бывает, за всеми ошибками не уследишь, случайно получается

Я конечно извиняюсь, но терпеть не могу ошибки, ведь у нас все таки великий и могучий язык

«Все-таки» через дефис.Чего сам АшиПки лепишь, если других поучаешь?

Я разговор вел за орфографию, а не за пунктуацию.

О как.»Тут вижу, тут не вижу», молодец, чо.Госдеп обобряэ.

С точки зрения банальной эрудиции, не каждый критический индивидуум, способен лояльно проигнорировать тенденцию своего ума!

Не следует, однако забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации форм развития. Разнообразный и богатый опыт консультация с широким активом обеспечивает широкому кругу. Товарищи! сложившаяся структура организации представляет собой интересный эксперимент проверки направлений прогрессивного развития.
Товарищи! постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития. Не следует, однако забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации форм развития.
Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Товарищи! консультация с широким активом позволяет выполнять важные задания по разработке систем массового участия.

А наизусть слабо это написать, а не копировать с ресурсов интернета товарищ!

Источник

Тормоз наката для прицепа своими руками

Как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку

Каждый кто сделал самодельный прицеп после первой поездке задает себе вопрос: как сделать тормоза на прицеп к мотоблоку, потому что не возможно затормозить с горы, и Вы рискуете попасть в ДТП.

Если вы захотели поставить на свой купленный прицеп тормоза, или хотите оснастить ими самодельную тележку, имейте ввиду, что тормозная система — это орган агрегата, который почти всегда снимается с легкового автомобиля и немного переделать под новые потребности.

Тормоза тормозам — рознь. Если послушать механиков, то можно услышать о стояночных тормозах, которые плохо тормозят прицеп, когда он нагружен, особенно, если ставить его на склоне. А зачем нам тормоза, которые останавливают прицеп только когда он пуст?

Можно поставить на прицеп ленточные тормоза, но они практически бесполезны и не выполняют своей функции. Я знаю один удачный случай, когда человек приделал своему прицепу для мотоблока тормоза. Но только он сделал их на одно колесо. Хорошо, если у вас есть старый мотоцикл. Снимите с него тормозные колодки и барабан.

Также вам понадобится колесо от мотоцикла. Выбросьте спицы от колеса, избавьтесь от обода. Вам нужен именно металлический барабан. Снимите с диска тягу и трос. Сделайте проточку (если вы не можете. отдайте диск знакомому токарю).

Когда работа с диском будет готова, приступайте к сборке тормоза для мотоблочного прицепа. Оденьте барабан на ступицу. Закрепите её сзади, обмотайте толстой проволокой пространство барабана между его ребрами.

Металлический диск, над которым провели проточку, насаживаем на ось и закрепляем его втулкой. Для того, чтобы диск не проворачивался, возьмите сварочный аппарат и приварите к нему обрезок трубы. Для того, чтобы контролировать тормозную систему, делаем рычаг и подтягиваем к нему трос. В принципе, это все.

Тормоз на легковой прицеп своими руками

Опытные водители рекомендуют покупать прицеп, оборудованный собственной тормозной системой, особенно если существует необходимость регулярных перевозок тяжелых грузов.

Однако если вы уже купили буксируемую платформу, не оснащенную подобным оборудованием, и вас не пугает необходимость оформлять документы на изменения в конструкции несамоходного транспортного средства, можно разобраться с тем, как сделать тормоза на легковой прицеп своими руками.

Конечно, когда у вас есть прицеп к легковому автомобилю, вы отлично экономите на транспортировке любых грузов: от личных вещей и мебели до строительных материалов и партий товаров для розничных точек. Тут уж смотря по специфике ваших поездок. В любом случае прицепная платформа к автомашине – дело полезное и выгодное.

Конструкция легкового прицепа устроена таким образом, что колеса буксируемого транспорта работают независимо от колес автомобиля. Это важно для поездок с грузом по проселочным дорогам и по неровной земле, бездорожью.

В этих условиях многие водители стараются хотя бы установить тормоз наката для прицепа своими руками, раз уж нет заводского оборудования.

Ведь в ином случае возникают серьезные риски аварий и ДТП, невозможность затормозить при движении с горы и другие опасные ситуации.

Если водитель принимает решение установить на имеющийся прицеп тормозную систему, как правило, он имеет в виду агрегат, который можно снять со старого автомобиля и слегка доработать для использования в новой конструкции.

Тормоза бывают разные

Мастера-механики по-разному отзываются о различных системах.

К примеру, о некоторых тормозных системах говорят, что они неэффективны, когда платформа сильно нагружена. И совсем плохо, если буксируемое средство стоит на горке.

И какой смысл устанавливать такое оборудование, которое может работать только с пустой прицепной платформой?

Некоторые водители спрашивают на различных форумах, стоит ли монтировать ленточные тормоза, но, как отвечают эксперты, данные системы на автомобильных прицепах практически не работают, так что ставить их бесполезно.

Тормоза от мотоцикла

Из различных вариантов, как сделать тормоза на прицеп своими руками, можно привести пример водителя, который установил на буксируемой платформе тормоза только для одного колеса. Вы можете повторить этот вариант, если у вас в гараже найдется не нужный вам старый мотоцикл, с которого можно снять барабан и тормозные колодки.

Кроме того, для установки тормозов на прицеп, следует взять колесо от мотоцикла и разобрать его. Спицами от него можно пренебречь, их можно выбросить, также не понадобится вам обод. Самое главное, что необходимо для новой конструкции – это металлический барабан.

Тормоза на прицеп к мотоблоку своими руками

Итак, мы уже говорили, что для оснащения прицепа для мотоблока чаще всего используют стояночные тормоза на прицеп к мотоблоку. При помощи них можно оставить прицеп с мотоблоком стоять продолжительное время, поставить под уклоном, или остановить во время езды. В общем все практически так же само, как бы мы использовали эту тормозную систему в автомобиле.

Разница только в том, что в автомобиле она выполняет роль запасной из-за своей примитивной работы и устройства. Активируются такие тормоза при помощи ручного или ножного управления со стороны водителя при помощи педали, или с помощью рычага.

Стояночные тормоза состоят из механического тормозного привода и тормозного механизма. Оператор при взаимодействии с рычагом или педалью запускает механический привод и передает действие на тормозной механизм.

Действие от рычага к тормозным механизмам передается через тросы. Их может быть три. Один, передний, соединен с рычагом, а двое задних — с колесами нашего прицепа. Рычаг активирует передний трос, который тянет за собой двое остальных. Такое взаимодействие обеспечивается благодаря уравнителю. Тросы крепятся к рычагу и колесам.

Очень хорошо что в такой тормозной системе имеется регулировочная гайка, при помощи которой можно легко изменить длину механического привода. Это бывает полезно, когда вы сняли тормоза со старенького ГАЗа и решили переставить на прицеп для мотоблока, если он короче или длиннее. К тому же всегда можно заиметь новые тросы — было бы желание.

Чтобы снять прицеп с тормоза, вам нужно просто переместить рычаг в обратное положение. Для этого в конструкции стояночного тормоза придумали возвратную пружину, которая может крепиться к переднему тросу, к тормозному механизму, или находиться на уравнителе.

Рисунок-схема тормозной системы, которую вы можете видеть ниже

1 — рукоять; 2 — рычаг управления тормозами; 3 — кронштейн; 4 — рычаг механического привода; 5 — направляющий троса; 6 — возвратная пружина; 7 — эксцентрик регулировочный; 8 — кронштейн; 9 — задний трос; 10 — уравнитель; 11 — тяга уравнителя тросов; 12 — тяга тормозного рычага; 13 — выключатель контрольной лампы (такая деталь нужна скорее в автомобилях, если переделываете тормоза под прицеп, она вам наверняка не понадобится).

Как устроены тормоза на прицепе

В последние годы прицепы с тормозом приобретают в России все большую популярность. Тем не менее, многие как потенциальные, так и действующие владельцы тормозных прицепов знают об устройстве тормозов на прицепе только в общих чертах. В этой статье мы постарались достаточно подробно разобрать устройство тормозной системы автоприцепов.

Прицеп МЗСА 817717.999 полной массой 750 кг и тормозной системой

Разновидности тормозных систем автоприцепов

Для грузовых прицепов полной массой более 3,5 тонн требуются установка на прицеп и грузовик пневматической тормозной системы, она в данной статье рассмотрена не будет.

Для прицепов полной массой до 3500 кг в мире серийно выпускаются два типа тормозных систем для прицепов: инерционные и неинерционные электро-гидравлические. В неинерционной электро-гидравлической тормозной системе тормозами управляет специальное электронное устройство на прицепе, получающее сигналы от устройства управления, установленного на автомобиле. Такая система дорогая, неремонтопригодная в бытовых условиях, а самое главное, не будет работать без установки дополнительного оборудования на тягач. За пределами США широкого распространения данная тормозная система не получила, поэтому ее устройство мы тоже не будем рассматривать, а разберем устройство самой популярной механической инерционной тормозной системы.

Достоинства механической инерционной системы в простоте, надежности, ремонтопригодности, дешевизне, отсутствии требований к буксирующему автомобилю, а главное в высокой эффективности. Из-за совокупности этих качеств наибольшее распространение в мире получила именно она. Такую тормозную систему устанавливают практически на все российские и европейские (а прицепов без тормоза в Европе всего 30%) прицепы с тормозом. Инерционной ее называют за то, что именно зафиксированная тормозом наката инерция движения прицепа «включает» на прицепе тормоза. В России наиболее распространены прицепы с инерционными механическими тормозными системами производства AL-KO и Autoflex-Knott. Реже можно встретить комплектующие BPW, Peitz и других.

Кроме механических инерционных тормозных систем, бывают также инерционные гидравлические. Гидравлическая инерционная тормозная система схожа с механической, но тормоз наката вместо тяги действует на главный гидроцилиндр — далее как на автомобилях.

Общий принцип работы механической инерционной тормозной системы

Механическая инерционная тормозная система прицепа состоит трех основных частей:

При торможении автомобиля на шар фаркопа действуют толкающая сила. Иначе говоря, прицеп толкает вперед тормозящий автомобиль. По достижению порога чувствительности к этой «толкающей силе», шток тормоза наката, на который закреплено замковое устройство прицепа, упирается в специальный передаточный рычаг, натягивая закрепленную к другому концу рычага тормозную тягу. Тормозная тяга через уравнитель и тормозные тросы приводит в действие тормозные колодки в барабанах.

Схематично принцип работы тормозной системы с тормоза наката можно изобразить так:

Устройство механизма тормоза наката (МТН)

Механизм тормоза наката (МТН) или просто «тормоз наката» — устройство, управлящее торможением прицепа.

Механизм тормоза наката AL-KO 251S

Основные составные части механизма тормоза наката:

1. Замковое устройство (также иногда называют сцепной головкой, сцепным устройством или замком прицепа) служит для сцепки с автомобилем. Часто на прицепах с тормозной системой вместо обычного замкового устройства установлен замковое устройство-стабилизатор. При пользовании замковым устройством-стабилизатором, шар вашего фаркопа должен быть абсолютно чистым от смазки, в противном случае фрикционные накладки замкового устройства-стабилизатора перестают работать и требуют очистки мелкой наждачной бумагой. Замковое устройство у прицепов без тормоза крепится на дышло, а в прицепе с тормозом крепится на шток тормоза наката.

2. Шток (также иногда называют трубчатым толкателем, круглым дышлом тормоза наката, а иногда даже плунжером) — стальная круглая труба, которая ходит внутри корпуса тормоза наката. Спереди на нее крепится замковое устройство и амортизатор, сзади шток при торможении накатывает на передаточный рычаг. Имеет свободный ход (порог чувствительности), т.е. передает усилие на передаточный рычаг только при значительном отрицательном ускорении. Также имеет ограничитель хода в передней части корпуса ТН, т.к. при движении автопоезда вперед шток упирается в переднюю часть корпуса тормоза наката и тянет за собой прицеп. Максимальный допустимый люфт штока 1,5 мм. Нуждается в регулярной смазке (как вручную со стороны гофры, так и шприцеванием плунжерным шприцем или нагнетателем через специальные клапаны (пресс-масленки, тавотницы) сверху корпуса ТН).

3. Амортизатор тормоза наката — компенсирует инерционную силу, действующую на шток. Его задача — регулировать силу торможения и плавно остановить процесс торможения, выдавив шток в исходное до торможения положение. Амортизатор крепится спереди к штоку и замковому устройству, сзади к корпусу тормоза наката. Если вы стали чувствовать рывки (удары) при торможении, значит, не исправен именно амортизатор тормоза наката. Амортизатор имеет определенный ресурс, который сокращается в случае частых резких торможений, езды по холмистой местности, а также перегрузе прицепа.

4. Передаточный рычаг (иногда называют коромыслом) — связующее звено между механизмом тормоза наката и тормозной тягой. Преобразует толкание штока в натягивание тормозной тяги. Деталь крепления самой тормозной тяги (бывает разных диаметров) выполнена в виде отдельной серьги и навешивается на передаточный рычаг. В зависимости от полной массы прицепа на одном и том же типе МТН имеет разную форму. Может иметь пресс-масленку для шприцевания.

5. Корпус — тело тормоза наката, «болванка» из крепкой стали или чугуна, к которой крепятся остальные детали МТН. На старых механизмах тормоза наката на корпусе можно встретить скобу блокировки тормоза для движения заднем ходом. В современных тормозных системах уже много лет используется автоматическая блокировка заднего хода, обеспеченная особой конструкцией колесных тормозов, поэтому на корпусе современных МТН такой скобы нет. На корпусе МТН также заметить две пресс-масленки для смазки штока.

6. Страховочный трос — включает аварийное торможение прицепа (дергает ручник) в случае расцепления автопоезда. Его также иногда называют аварийным тросом. Крепится к ручному тормозу в нижней его части. К автомобилю цепляется карабином за ушко фаркопа или петлей вокруг шара.

7. Резиновая гофра (также иногда называют гофрочехлом, пыльником или сальником) защищает шток от пыли, воды и вымывания смазки на штоке. Необходимо следить за целостностью гофры и ее креплением на замковом устройстве и корпусе.

8. Ручной тормоз («ручник») на стоянке дает возможность вручную изменить положение передаточного рычага, заблокировав тем самым колеса. Служит для парковки прицепа. Крепится к передаточному рычагу. В наиболее совершенных версиях МТН имеет амортизатор, задача которого помочь вам поднять ручку на максимальную высоту (для достижения максимальной эффективности торможения). Исправность данного амортизатора особенно важна в случае аварийного расцепления автопоезда. Езда с поднятым ручником (заблокированными колесами) недопустима и приводит к износу и перегреву тормозных колодок и барабанов.

9. Пружинный энергоаккумулятор (или просто пружинный цилиндр) — пружина сжатия в цилиндрической капсуле (стакане), через которую насквозь проходит тормозная тяга, упираясь в пружину спереди шайбой и гайками. Сзади корпус энергоаккумулятора упирается в специальный кронштейн, соединенный с шестеренкой ручного тормоза. При движении тормозной тяги пружинный энергоаккумулятор никак не задействуется, в рабочей тормозной системе прицепа не участвует. Пружинный энергоаккумулятор — антагонист амортизатора ручного тормоза, и его задача — помочь вам преодолеть усилие амортизатора и полностью опустить ручник. При поднятии ручника под действием вашей силы и амортизатора ручного тормоза пружина сжимается, при опускании ручника разжимается. Пружинный энергоаккумулятор в основном можно встретить на тормозах наката для прицепов большой полной массы. На некоторых старых МТН пружина используется без внешнего корпуса и крепится иначе. На некоторых МТН на ручном тормозе пружинный аккумулятор ставят не совместно с амортизатором, а взамен него — в этом случае он исполняет функцию амортизатора.

Из не заметных на схеме деталей МТН можно отметить фторопластовые втулки скольжения. Они обеспечивают точное направление и плавный ход штока внутри корпуса МТН. Повышенный люфт штока связан как правило именно с износом втулок. После запрессовки втулок в механизм тормоза наката необходимо просверлить во втулках два отверстия под пресс-масленки, как правило, используется сверло 7 мм. После установки пресс-масленок, втулки должны быть расточены до нужного размера. Для этого в условиях специализированной мастерской используются специальные дорогостоящие направленные развертки, позволяющие снять необходимые доли миллиметра в коридоре из двух втулок. В бытовых условиях для расточки можно использовать шлифовальный лепестковый радиальный круг для дрели или круглый напильник, которые относятся ко втулкам куда менее бережно. При работе с бытовым инструментом при большой разнице между диаметром штока и размером втулки расточку втулок стоит начать еще до запрессовки. Итогом правильной установки втулок должен стать свободный ход штока внутри втулок в обоих направлениях, поэтому какая-либо запрессовка или забивание штока во втулки исключена. Максимальный рабочий люфт штока внутри втулок 1,5 мм. Если люфт больше, втулки подлежат замене.

Устройство тормозного привода

Закрепленная на серьге к передаточному рычагу тормоза наката тормозная тяга представляет из себя длинную стальную винтовую шпильку. В задней части тормозная тяга закреплена болтами к уравнителю тормозных тросов (иногда уравнитель называют траверсой или коромыслом). На уравнитель также закреплены тормозные тросы, а рубашки тросов закреплены на неподвижный (приваренный или прикрученный к оси или к раме прицепа) кронштейн крепления тормозных тросов.

Тормозная тяга, уравнитель, наконечник (черного цвета), кронштейн крепления тормозных тросов, четыре тормозных троса

При натягивании тормозной тяги, расстояние между уравнителем и кронштейном крепления тормозных тросов увеличивается, и тормозные тросы движутся внутри своих рубашек, приводя в действие барабанные колодки в колесных тормозах. Конструкция уравнителя обеспечивает равномерное натягивание всех тормозных тросов.

У большинства прицепов можно встретить также следующие детали:

Кронштейн (держатель) тормозной тяги. При движении прицепа от тормозная тяга может раскачиваться, вызывая ненужное притормаживание прицепа. Держатель тормозной тяги фиксирует тягу под днищем прицепа и предотвращает такое раскачивание. В левом верхнем углу врезка с изображение наконечника тормозной тяги.

Наконечник тормозной тяги (пластиковая направляющая) представляет собой гайку, к которой прикреплен гладкий пластиковый палец. На первый взгляд может показаться, что это лишняя деталь. Однако если тормозная тяга будет заканчиваться прямо за уравнителем, под весом тяги будет образовываться провисание уравнителя, и как следствие прицеп будет притормаживать. Если же тормозная тяга была бы длиннее, и заканчивалась за кронштейном крепления тормозных тросов, резьба тормозной тяги цеплялась бы за кронштейн и препятствовала торможению и прекращению торможения.

Держатели тормозных тросов. Крепят тормозные тросы к оси, служат для защиты тормозных тросов от повреждений, а также обеспечивая отсутствие провисания, препятствуют скоплению влаги (а значит коррозии и обмерзанию) в тросах. Иногда вместо держателей используются обычные кабельные стяжки.

Устройство колесного тормоза

Резино-жгутовая ось прицепа, оснащенная колесными тормозами, с закрепленными тормозными тросами и приваренным кронштейном тормозных тросов

Крепление тормозного щита и барабана к резино-жгутовой оси

Колесные тормоза эволюционировали достаточно долго. Мы рассмотрим самые распространенные в настоящее время типы колесных тормозов от AL-KO и Knott-Autoflex с автоматическим отключением тормозов при движении назад, но без авторегулировки зазора.

Колесный тормоз состоит из тормозного щита, тормозного барабана, совмещенного со ступицей, двух тормозных колодок, разжимного замка (иногда называют распорным замком), регулировочного механизма, рычага свободного обратного хода, а также пружин, заглушек, кожуха и наконечника тормозного троса.

Тормозной щит представляет из себя прочный металлический диск. Он закреплен болтами или приварен к оси и не вращается. К нему крепятся колодки и механизмы, а также через него проходит цапфа оси, на которую и надевается вращающийся тормозной барабан-ступица.

Тормозной щит имеет два круглых отверстия (окна), закрытых пластиковыми заглушками. В контрольное (смотровое) окно можно посмотреть износ тормозных колодок (колодки с фрикционной накладкой менее 2 мм подлежат замене), а регулировочное окно дает доступ к регулировочному механизму, с помощью которого можно отрегулировать силу соприкосновения тормозных колодок с тормозным барабаном. Рядом с регулировочным окном выбита стрелка, показывающая направление, в котором нужно крутить регулировочный механизм, чтобы уменьшить зазор между барабаном и колодками.

Наружная сторона тормозного щита AL-KO. Сверху слева заглушки: ближе к краю заглушка окна износа тормозных колодок, ближе к центру заглушка регулировочного окна. По центру отверстие для цапфы и 4 болта крепления оси к щиту. По бокам пластины и концы удерживающих тормозные колодки пружин. Снизу кожух тормозного троса.

Тормозной трос заходит в колесный тормоз через специальный тормозной кожух и крепится c с помощью наконечника к разжимному шарниру. При натягивании тормозного троса, шарнир прижимает тормозные колодки к барабану, прицеп тормозится. Регулировочный механизм позволяет увеличить расстояние между колодками, тем самым увеличив силу соприкосновения изношенных колодок с тормозным барабаном.

Внутренняя сторона щита AL-KO. Сверху рычаг свободного обратного хода и регулировочный механизм. Снизу крепление тормозного троса и разжимной шарнир.

Основные составные части колесного тормоза AL-KO

Обратите внимание! Использования одного только регулировочного механизма недостаточно для правильной настройки тормозов — тормозная тяга и тормозные тросы на уравнителе также нуждаются в регулировке. Необходимо также следить за наличием и состоянием заглушек — потеря заглушек приводит к загрязнению колесного тормоза. Как и тормозные колодки, все пружины имеют свой ресурс, поэтому подлежат замене, рычаг обратного хода и разжимной шарнир нуждаются в смазке. Несвоевременная замена пружин, как и отсутствие технического обслуживания колесного тормоза приводит к поломке колесного тормоза.

Аналогичным образом устроен колесный тормоз компании Knott. Главное отличие по сравнению с колесным тормозом AL-KO в форме регулировочного механизма. Здесь это болт, клиновидная гайка и два клина. При вращении с наружной стороны тормозного щита регулировочного болта, клиновидная гайка приближается к тормозному щиту, раздвигая регулировочные клинья.

Второе важное отличие в том, что рычаг свободного заднего хода не выполнен в виде отдельной детали, а является частью тормозной колодки.

Внутренняя сторона тормозного щита Knott

Основные составные части колесного тормоза Knott

Движение задним ходом на прицепе с тормозом

При движении автомобиля с прицепом задним ходом, шток тормоза наката упирается в передаточный рычаг, тяга натягивает тормозные тросы, колодки блокируют барабан. Вращаясь вместе с барабаном, передняя тормозная колодка упирается в рычаг свободного обратного хода, «продавливая» его внутрь. Передняя колодка вместе с рычагом обратного хода уходит вглубь барабана, минимизируя как собственное трение, так и разжимное усилие на заднюю колодку. Таким образом, сила трения обоих колодок о барабан становится минимальной и торможения не происходит, хотя тормозные тросы по-прежнему натянуты, а разжимной шарнир полностью разжат.

Если прицеп при движении задним ходом стал тормозить, скорее всего, причина в колесный тормоз нормально не обслуживался и рычаг обратного хода закис. Вторая возможная причина — непрофессиональная регулировка тормозов (регулировочный механизм разжимает колодки сильнее оптимального). Второй случай еще хуже, т.к. может привести к перегреву и необходимости замены колодок и барабана.

Самодельные тормоза на прицеп к мотоблоку: чертежи, схемы

По сути, вам не нужны чертежи того, как переделывать готовые тормоза с автомобиля для прицепа к мотоблоку, или из нескольких частей собирать целые тормоза, как мы описали ранее. Смысл чертежей в том, чтобы мастеру представление о пропорциях всего изделия.

В описании, как сделать самостоятельно тормоза к прицепу для мотоблока, вам скорее будет полезна схема устройства тормозов. Как дополнение к вышеизложенному и схеме стояночных тормозов, предоставляем вам дополнительную схему стояночных тормозов для прицепа с педалью управления.

1 — ось; 2 — подножка; 3 — педаль тормоза; 4 — амортизатор в виде резинового кольца; 5 — дышло; 6 — возвратная пружина; 7 — рычажок педали; 8 — кронштейн соединения основного тормозного цилиндра.

Для того, чтобы вам было понятнее то, что мы рассмотрели выше, мы предлагаем вам посмотреть видео с самодельными тормозами на прицеп к мотоблоку.

Источник

Автомобильный онлайн портал

Как сделать тормоза на прицеп к легковому автомобилю своими руками видео

Доделал тормоза на прицепе