Как сохранить подвеску автомобиля
Как уберечь подвеску на плохой дороге: полезные приемы
Ямы, открытые люки, ухабы и лежачие полицейские – это то, с чем почти каждый водитель сталкивается каждый день. Все эти удары приходятся на подвеску – но зачастую она страдает не только от них, но и от неправильной манеры управления автомобилем. Прием динамической разгрузки – не панацея, но может продлить жизнь подвески, а иногда и избежать серьезного ремонта, сэкономив деньги. Выясняем, что это такое, и как работает.
1. Что такое динамическая разгрузка?
Динамическая разгрузка – это прием, призванный кратковременно разгрузить колеса, преодолевающие неожиданное препятствие, тем самым минимизировав его влияние на автомобиль, облегчив работу подвески и снизив тяжесть потенциальных повреждений подвески и самих колес.
2. Какой бывает динамическая разгрузка?
В зависимости от типа преодолеваемого препятствия динамическую разгрузку можно условно разделить на поперечную и продольную. Поперечная подразумевает перераспределение нагрузки между осями, а продольная – между правой и левой стороной автомобиля.
Сразу оговоримся: и продольная, и особенно поперечная динамическая разгрузка – это приемы, напрямую влияющие на дорожную обстановку, поэтому применять их можно лишь будучи полностью уверенным в безопасности своих действий и в отсутствие в непосредственной близости других участников движения.
3. Что такое поперечная динамическая разгрузка, и как ее осуществить?
Поперечная динамическая разгрузка – это довольно простой и доступный каждому водителю прием. Он работает в случае, когда автомобиль проходит через внезапное поперечное препятствие на дороге – к примеру, это может быть лежачий полицейский или наоборот, широкая поперечная трещина в асфальте.
Одна из распространенных ошибок водителя, увидевшего препятствие, перед которым он не сможет снизить скорость до желаемой – это торможение до последнего, пока передние колеса не достигают этого препятствия. Однако последствия такого торможения порой могут быть даже хуже, чем в случае, если бы автомобиль не тормозил вовсе, а все дело – в перераспределении нагрузки между осями. При интенсивном торможении нагружается передняя ось и разгружается задняя, автомобиль кренится вперед, и в момент касания препятствия нагрузка на подвеску и колеса максимальна: слишком высокая скорость усугубляется перегрузкой передней оси. В таких условиях риск повредить подвеску или колесо значительно повышается.
Что такое недостаточная и избыточная поворачиваемость, и чем они чреваты
Поворачиваемость – понятие, характеризующее поведение автомобиля в повороте на определенной скорости. С инженерной точки зрения ее можно охарактеризовать как взаимосвязь между углом поворота руля и угловой скоростью…
Динамическая разгрузка предполагает максимальное снижение нагрузки на переднюю ось в момент ее касания препятствия. Для этого можно использовать несколько разных приемов, но главное – перебороть инстинктивное торможение. Если скорость подхода к препятствию высока, и риск повреждения автомобиля велик, максимально эффективным будет перед самым препятствием резко отпустить педаль тормоза и по возможности нажать на педаль газа. В таком случае автомобиль, «клевавший носом», резко присядет на заднюю ось, разгрузив переднюю, пружины и амортизаторы передней подвески разожмутся и получат возможность «отработать» препятствие или по крайней мере отделаются меньшими повреждениями.
Если скорость автомобиля приемлема для прохождения препятствия, но снизить нагрузку на подвеску все же нужно, можно использовать другой алгоритм действий. Не отпуская педаль газа, перед самым препятствием нужно резко нажать и отпустить педаль тормоза. В этом случае автомобиль «клюнет носом», а затем разгрузит переднюю ось – и именно в этот момент под колесами должно оказаться преодолеваемое препятствие.
Самый базовый вариант динамической разгрузки, который стоит усвоить начинающим водителям – это простое отпускание тормоза перед самым препятствием. Уже это позволит значительно снизить нагрузку на подвеску и колеса по сравнению с торможением «в пол до конца», когда тормозящий автомобиль с максимально нагруженной передней осью достигает препятствия. Поэтому принцип «тормози – в последний момент отпусти» наиболее прост, но все равно весьма эффективен.
Однако и в других случаях педаль газа не стоит держать нажатой в момент прохождения препятствия. При прохождении его под тягой на всю трансмиссию оказываются резкие ударные нагрузки: к примеру, если колесо на долю секунды оказывается в воздухе, оно набирает несколько большую скорость, а затем, в момент касания земли, его скорость резко возвращается к прежнему значению, создавая перегрузки в трансмиссии. Разумеется, несколько подобных случаев глобальных проблем не принесут, но если взять такой стиль вождения в привычку, то более скорого ремонта может потребовать не только подвеска, но и коробка передач.
4. Что такое продольная динамическая разгрузка, и как ее осуществить?
Что такое геометрическая проходимость автомобиля
Геометрическая проходимость – это совокупность геометрических параметров автомобиля, влияющих на его способность преодолевать препятствия. Если говорить о полной геометрической проходимости, то она складывается из…
Перед тем, как начать говорить о продольной динамической разгрузке, стоит еще раз предупредить о требованиях безопасности. В отличие от поперечной, продольная динамическая разгрузка – это сложный прием, который отрабатывается в школах контраварийного вождения, и для его освоения и применения требуются не только определенные водительские навыки, но и долгая практика. Но даже в этом случае резкое маневрирование на дороге возможно и допустимо далеко не всегда, поэтому применение приема продольной динамической разгрузки на обычной дороге сопряжено с риском и должно применяться лишь в крайних случаях и без угрозы для других участников дорожного движения и пешеходов.
Продольная динамическая разгрузка использует тот же принцип, но для изменения нагрузки на левую или правую сторону автомобиля. При движении по дуге поворота на подвеску той стороны автомобиля, что находится на внешней его стороне, оказывается повышенная нагрузка, а на внутренней стороне колеса напротив, разгружаются. Таким образом, при движении по прямой при необходимости можно разгрузить ту сторону, на которой обнаруживается внезапное препятствие.
Для того, чтобы разгрузить сторону, которой предстоит преодоление препятствия, нужно резко и коротко повернуть руль в ту же сторону, на которой обнаружилось препятствие, а затем немедленно вернуть его в исходное положение. То есть, если по правой стороне движения вдруг обнаружился открытый люк, нужно резко повернуть руль вправо, чтобы загрузить левую сторону автомобиля и разгрузить правую, и немедленно вернуть его в исходное положение. В случае, если маневр будет выполнен верно, автомобиль не уйдет в занос, сохранив сцепление с поверхностью, а разгруженная сторона при прохождении препятствия получит меньшую перегрузку, что снизит вероятность повреждения подвески и колес.
На практике применение приема продольной динамической разгрузки весьма сложно, поскольку требует соблюдения множества условий. Сцепление колес с поверхностью должно быть хорошим во избежание риска заноса и потери управляемости, движения рулем – четкими и выверенными, пауза между поворотом руля и его возвратом в исходное положение – отсутствовать, а преодолеваемое препятствие в случае, если оно выпуклое – не быть слишком высоким, чтобы не произошло опрокидывания автомобиля. Кроме того, амплитуда движения руля напрямую связана со скоростью автомобиля: чем выше скорость, тем меньшая амплитуда нужна для выполнения приема. Но правильный расчет всего вышеперечисленного требует от водителя опыта и навыков, поэтому первичную отработку или спонтанное применение продольной динамической нагрузки в дорожных условиях рекомендовать категорически нельзя.
5 советов, как сохранить подвеску этой весной СТАТЬИ
Готовы ли Вы вместе со своим автомобилем к весне, а точнее к тому, чем она угрожает ходовой части машины? Для тех, кто любит своего железного коня и хочет, чтобы авто достойно сохранил целостность подвески в это время года и посвящаются следующие пять способов защиты.
1. Используй силикон
Своевременное промазывание всех резинотехнических элементов (сайлентблоков и пыльников) силиконом защитит лишь часть подвески от скорого ремонта, однако для владельцев машин с дорогостоящей многорычажкой, как например, у Ford Focus 3, это будет весьма актуально. Силикон защитит РТИ от пересыхания, а также воздействия грязи и дорожных реагентов. Удобнее всего для этих целей использовать спрей.
2. Смена стиля вождения
3. Своевременная диагностика и ремонт.
Обычно люди при появлении каких-то первых стуков в подвеске предпочитают дождаться окончания весны и лишь перед летом менять всё разом. Вот только это не совсем верно. Стучащие шаровые, наконечники, потекшие амортизаторы лучше обновлять до весны, так как любой люфтящий узел из-за возникающих ударов «убивает» за собой близлежащие механизмы. Возникает цепная реакция. Например, мертвый амортизатор в кратчайшие сроки уничтожает за собой опоры стоек, шаровые и сайлентблоки. Такая уж физика, как бы она не была неприятна.
4. Не используйте низкопрофильные шины.
С приходом первых оттепелей на дорогах появляются любители «колесного тюнинга», использующих в качестве выпендрежки тонкие покрышки, одетые на большие диски. Стоит отметить, что это негативно влияет не только на дорожную безопасность, но и снижает ресурс подвески, так как шины являются отличным демпфером, снижающим кинетическую энергию удара. Не ведитесь на эти низкосортные и неоднозначные «понты». Красота – вещь субъективная.
5. Не используйте автобаферы и прочий «колхоз»
Ещё одно крупное заблуждение автолюбителей – многие считают, что увеличение клиренса поможет увеличить ресурс подвески и сохранить её исправность весной. Как раз-таки всё наоборот. Любые отклонения технических данных от заводских значений будут приводить к неправильной работе ходовой части, что может не только не дать ожидаемых результатов, но и увеличить риск аварии. Например, увеличенный, только за счёт проставок клиренс сместит центр тяжести выше, чем задумывал производитель – это небезопасно. Автобаферы помимо всего ещё и снижают ресурс амортизаторов из-за уменьшения их рабочего хода и постоянной работы «на отбой».
Будьте аккуратны, вовремя обслуживайте авто и не делайте лишнего. Зачастую этого достаточно, чтобы сохранить надежность подвески своего авто.
Липнем к дороге. Часть 1. Четыре простых шага к улучшению управляемости.
Липнем к дороге. Часть 1. Четыре простых шага к лучшей управляемости.
В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.
1.Шаг первый. «Липкие» шины…
В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14″ на диске шириной 5″ обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15″ на диске шириной 7″. Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.
Сверхнизкопрофильные шины более чувствительны к изменениям вносимым в подвеску и углам развала. Жесткие боковины и абсолютно плоский протектор не так хорошо прилегают к полотну. Это делает сверхнизкопрофильные шины чувствительными к ударам, толчкам, так как низкой боковине просто некуда сжиматься, поглощая мелочь на дороге. Импульсы при езде по грубым покрытиям вызовут постоянное соскальзывание и подпрыгивания, потерю сцепления. Так же большие размеры колес и шин увеличивают неподрессореные массы.
Например многие энтузиасты, устанавливают на свои компактные хетчи-малолитражки колеса дюймов на 17 с профилем 40. Выглядит несомненно круто, но это «комбо» слишком велико и слишком тяжело для оптимальных характеристик. Хардкорные пилоты, использующие в качестве болидов точно такие же машины предпочитают легковесные 15″ дюймовые колеса с шинами от 195- до 225/50.
Неподрессоренные массы монстров вполне сравнимы с подрессоренными, благодаря огромным осям, шинам и элементам подвески. Это крайне негативно сказывается на работе амортизаторов, которым приходиться выполнять кучу работы, дабы погасить колебания. Уменьшите неподрессоренные массы и работа амортизаторов станет гораздо эффективней, колеса всегда будут иметь контакт с полотном.
Остерегайтесь дешевых легкосплавных колес, известны множество случаев поломки или пластилиновой мягкости, при использовании подобных изделий на гоночных трассах. такие не выдерживают элементарных нагрузок, не говоря уже об атаковании поребриков.
2.Шаг второй. Уменьшение продольных и поперечных кренов.
Самая важная из элементарных подвесочных доработок это уменьшение диапазонов крена кузова. Крен во время поворота, клевки при торможении и «козление» при разгоне создают проблемы для водителя.
Черезмерные движения кузова таят в себе кучу побочных эффетов. Раскачивания и крены передка, задка или кузова целиком перегружают шины, перегрузка моментально перерастает в потерю сцепления. Результат обычно- возвращение домой на эвакуаторе.
Конечно у более жестких пружин и большее усилие на распрямление после сжатия. Чтобы после установки жестких пружин машина не прыгала как козлик, нужны амортизаторы с увеличенными силами сопротивления. Амортизаторы никак не влияют на углы кренов, но влияют на то как подвеска будет реагировать на качество покрытия, и руление. Амортизаторы с увеличеным усилием отбоя предотвратят припрыгивания, «полеты» над волнами и неровностями. Большее усилие аммортизатора так же улучшает отклики автомобиля на руление. Слишком большое усилие отбоя может не давать подвеске принимать исходное положение, подвеска будет не успевать распускаться и станет прижиматься все сильнее и сильнее, что лишит ее хода вообще.
Ужесточение подвески несомненно ухудшит плавность хода, и довольно просто увлечься и сделать машину слишком жесткой. Часто так случается и подвеска вместо того чтобы обрабатывать выступы, кочки, и сохранять максимальное сцепление начинает просто «прыгать» в поворотах.
3.Шаг третий. Баланс шасси.
Если мы в борьбе с недостаточной управляемостью зайдем слишком далеко, мы незамедлительно спровоцируем избыточную (oversteer). Избыточная поворачиваемость появляется когда на пределе задние шины начинают скользить быстрее чем передние.
Правильно играя загрузкой шин и углами увода, контролируя перераспределение веса достигается баланс шасси. Перераспределением веса и загрузкой шин в повороте многие естественные тенденции в управляемости вашего авто можно кардинально изменить. Возможно ли привить тяжелоносому переднеприводнику избыточную поворачиваемость? Да легко! Поглядите на самые удачные образцы переднеприводных гоночных машин — у них просто сумасшедший oversteer!
Изменение усилия пружин (springrate) и стабилизаторов имеет огромное влияние на увод шин. Используя более жесткие пружины или стабилизаторы на одной из осей спровоцирует большее перераспределение веса на внешнее колесо этой оси в повороте. Более мягкая ось будет сжиматься, а значит более жесткие пружины всей системы будут сопротивляться сжатию, передавая больший вес на шину заставляя ее работать при большем угле увода…
Самый эффективный способ избавиться от недостаточной поворачиваемости на переднеприводнике например, это установить более жесткий задний стабилизатор поперечной устойчивости. Так же наоборот, чтобы приручить врожденную избыточную, можно сделать переднюю подвеску жестче, и увеличить давление в задних шинах.
Машина скользящая на границе сцепления всеми четырмя колесами, без участия педали тормоза или газа, считается идеалом. Ровно так же как и не существет… Хорошей тенденцией в управляемости считается тяготение машины к избыточной, когда вы отпускаете газ, и еще более агрессивной избыточной, когда жмете на тормоз в повороте. Возможность вытащить из заноса автомобиль точной работой газом делает переднеприводник гораздо послушнее и проще в управлении.
Задний привод в идеале тоже должен легко откликаться на действия акселлератором в очень широком диапазоне. Такой баланс дает продвинутым водителям управлять машиной виртуозно.
4.Шаг четвертый. Уменьшение перераспределения веса.
Вопреки популярному мнению, отсутствие крена не является свидетельством малого перераспределения веса. Даже при сильных кренах отношение угла крена к перераспределению веса довольно мало. То есть нельзя сказать когда свиду машина чуть ли не стоит на двух колесах, что весь ее вес приходится на внешние к повороту шины. Поэтому понижение центра тяжести автомобиля и расширение колеи уменьшит перераспределение веса гораздо эффективнее чем наши старания уменьшить крены при помощи жестких пружин и стабилизаторов.
Чтобы минимизировать столь негативный эффект, важно стараться увеличивать ширину колеса по направлению не только наружу но и внутрь колесной арки. То есть подбирать колеса с правильным вылетом. Таким образом вы во первых увеличите пятно контакта шины с дорогой, во вторых увеличите колею, и в третьих останетесь в пределах заводского радиуса обкатки колеса.
Старайтесь увеличить колею и уменьшить клиренс на той оси, которая скользит в повороте первой. Переднеприводники с недостаточной поворачиваемостью стоит занизить именно сперди и увеличить колею передней оси. Мощным заднеприводникам естественно будет свойственнее иметь более широкую колею сзади.
Такие простые игры с физикой помогут снизить перерасперделение веса в обоих случаях.
В следующей статье мы обсудим еще несколько простых модификаций, которые помогут улучшить управляемость, так же то, каких действий делать не стоит, и еще несколько основных принципов и советов по настройке геометрии подвески.
Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь
Подвески всегда воспринимаются владельцем машины как расходный материал, и их поломки чаще всего не являются чем-то критичным, разве что цены на пневматику или управляемые амортизаторы могут испортить настроение владельцу заранее. Или необходимость на некоторых моделях менять рычаги чаще, чем масло в моторе.
Остальные расходы принимаются как ожидаемые, и куда большее удивление вызывают «вечные» компоненты, не требующие замены десятилетиями, чем постоянные поломки. Тем удивительнее российскому человеку видеть на машинах «не первой свежести» из Европы компоненты подвесок явно оригинальные, установленные еще на заводе.
Обычно все списывают на качество дорог, которое в России традиционно «не очень», забывая о том, что солидная часть машин в Европе бегает по брусчатке, да и дороги в Старом Свете бывают вообще-то очень разными. А может быть, дело не только в дорогах?
Что и как изнашивается в подвеске?
Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.
Стабилизаторы поперечной устойчивости
Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.
А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто «танцуют джигу» на кривой дорожке.
Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…
Что влияет на их ресурс? Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с «перекосом» по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.
Амортизаторы
На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.
Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.
Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже «вскипятить» амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.
Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.
Что влияет на ресурс? Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать «ударных» нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.
Сайлент-блоки
Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.
Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный «бутерброд» из полимеров со сложной настройкой характеристик.
Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.
Что влияет на ресурс? В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.
Шарниры
Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.
Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что «волговоды» и ценители американской «классики» еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.
Что влияет на ресурс? В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.