Как спустить воздух с колеса машины
Как сбросить давление в шинах?
Подобный вопрос может возникнуть у автомобилиста в нескольких ситуациях. Пожалуй, пара самых распространенных – это перекачанные колеса и застревание в песке или снегу. Что в первом, что во втором случае требуется понизить давление воздуха в шине. Начинающему водителю порой сложно найти решение по любому самому мало-мальски простому вопросу. Именно для этого существует наша энциклопедия: чтобы давать быстрые и короткие ответы.
Итак, вам потребовалось снизить давление в шине. Что для этого потребуется? В идеале, колпачок с разрезом под ниппель или даже шиномонтажная отвертка. Однако, в самой безвыходной ситуации не нужно и этого малого набора.
Если вам потребовалось просто немного стравить воздух, нужно просто надавить на ниппель, освободив таким образом путь для воздуха наружу. При нажатии на него вы услышите характерное шипении, означающее, что воздух выходит и давление внутри снижается. После процедуры не забудьте убедиться, что ниппель встал в исходное положение, дабы утечка воздуха не продолжилась.
Подобный способ подходит, если вы немного перекачали колеса и требуется снизить показатели до приемлемых. Выпустив лишний воздух, вы сможете снова замерить манометром давление и добиться нужных цифр.
Если же вам требуется значительно опустить давление (например, чтобы разбортировать колесо), то лучше выкрутить ниппель полностью при помощи специальной отвертки или колпачка с подходящей резьбой. Принципиально это способ не отличается от первого, разница лишь в скорости выхода воздуха из колеса. После процедуры вкрутите ниппель обратно.
Как правильно передвигаться на спущенных колесах
(из старых публикаций в журнале ORD)
Каким образом стравливание воздуха из шины влияет на проходимость автомобиля? Спустить колесо мало — для эффективной борьбы с бездорожьем нужно понимать еще и физику процесса. Ведь изменение давления в колесах влияет на ряд параметров, среди которых проходимость и управляемость.
Ни для кого не секрет, что, попадая на мягкий грунт, колесо автомобиля неизбежно проминает его, образовывая тем самым лунку. Ну а дальше все идет по нарастающей: чтобы выбраться из нее, на колесо надо подводить большую силу, величину которой не всегда удается точно рассчитать, шина пробуксовывает, зарываясь еще глубже, и т.д., и т.п. Самое действенное средство — борьба с первопричиной, то есть проваливанием колеса. Чтобы оно не вминалось в грунт или делало это в минимальной степени, необходимо существенно уменьшить давление на поверхность опоры. Из азов физики известно, что давление зависит от частного двух величин: действующей силы (в данном случае силы тяжести, которая, в свою очередь, зависит от массы предмета) и площади, на которую она прилагается. Но если со снижением величины первого параметра бороться не всегда возможно, то увеличение площади опоры, то есть пятна контакта шины с поверхностью земли, вполне достижимо. Для этого необходимо всего лишь стравить воздух из колес.
Помимо увеличения самого пятна контакта так же увеличивается площадь деформации при контакте с поверхностью, что приводит к появлению эффекта гусеницы. За счет чего уменьшается лобовое сопротивление и сопротивление качению
Как правильно это делать
Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.
Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо контролируя процесс спускания с помощью манометра, дабы в результате во всех колесах было одинаковое давление и именно то, которое вам требуется. Когда процесс окончен, можно водворить ниппель на место. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо. О тактике стравливания и пригодном для этого оборудования подробно написано здесь >>>
Какое давление оптимально?
Здесь все зависит от высоты покрышки, размера колеса, массы автомобиля и несущих грунтов. Низкопрофильные шины стравливать ниже 1,2 атмосферы я бы не рекомендовал. Из-за небольшой толщины шины есть опасность повредить диск. Если вы собираетесь передвигаться по бездорожью, но на вашей машине установлены низкопрофильные колеса. Настоятельно рекомендую заменить их на что-нибудь более соответствующее вашим увлечениям. Подробнее о том как выбрать резину для бездорожья можно почитать здесь >>>
Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.
Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер. Так же следует помнить что оптимальное давление для движения по бездорожью начинается от 0,7 атмосферы, а никак не на полутора.
Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.
Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,7 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 0,9 – 1,0 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса, а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.
Езда на спущенных колесах
На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.
При движении по ухабистым дорогам или «грейдерам» можно снижать давление до полутора атмосфер. Это несколько увеличит расход топлива, зато ехать станет гораздо комфортнее.
После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.
При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.
Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?
Разборт: страшно или нет?
Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину из-за невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.
Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.
Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой. Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором. Подробно об этом процессе рассказано здесь >>>
О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.
Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.
Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead-lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire-lock. О них уже неоднократно писалось и еще немало будет написано. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.
Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе. Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.
Как спустить воздух с колеса машины
Краткая энциклопедия автомобильных гадостей
КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАДОСТЕЙ
Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали
новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Наши
отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место.
Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку
под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение
осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в
ближайший магазин за водкой.
Через пару недель я попросил его переставить машину. Выкатив стеклянные глаза,
сосед смрадно выдохнул: «Ты что, купил это место?» С того момента мы перестали
здороваться. В редкие дни, когда мне все-таки удавалось занять вожделенное
место, сосед свирепо вращал глазами и, проходя мимо, норовил задеть меня
плечом. Стоило мне отъехать даже среди ночи, примерно через минуту он прямо в
трусах выбегал переставлять машину. Я веселился, наблюдая эту картину в зеркало
заднего вида.
Смех кончился, когда однажды ночью откуда-то с верхнего этажа на ветровое
стекло моего автомобиля упала бутылка. Через неделю еще одна разбила заднее.
Сосед отпирался. Свидетелей не было.
Идя утром на стоянку, я увидел соседа склонившимся над открытым капотом. Придав
своему лицу примирительное выражение, подошел: «Что, Серега, случилось?». «Да
вот, блин, помпа накрылась. А ведь недавно менял!» Я смотрел на его согнутую
спину. Во мне боролись противоречивые чувства. Угрызения совести были сильнее
торжества.
Мучаясь этими угрызениями, я в то же время забеспокоился, как мне ответит
сосед, когда поймет, в чем дело? Способов отмщения, по собранной мною
информации, оказалось так много, что волосы на моей голове встали дыбом, и я
усомнился в целесообразности конфликта. Своими знаниями хочу поделиться с вами.
Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут
выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки,
затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его
снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и
возите в багажнике кувалду и зубило.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного
покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет
хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине.
Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными
лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000
долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
Не менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и
оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не
перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут
вылить пару литров серной кислоты. Пары будут воздействовать на днище машины, и
уже через несколько месяцев она прогниет. Кислотой могут полить и саму машину.
В этом случае ее тоже придется перекрашивать, однако новая краска на
протравленной поверхности держаться не будет.
За 2 недели спускает колесо, шиномонтажники бессильны, выход есть!
Приблизительно с осени прошлого года (2017) посетила меня неприятная «болячка». заднее левое колесо спускало… Проблема усугублялось тем, что спускало оно не за час/сутки/неделю, а за две-три, да ещё и не полностью, то есть с 3 накачанных атмосфер оставалось около 0.7 атмосфер и … всё! Далее травить переставало.
Шиномонтажники…
Наверно лучше рассказать на примере:
1. Приехал к ним в начале декабря
— дратути, так и так, спускает за 2-3 недели, осмотрел, саморезов не нашёл, что-то сможете сделать?
— легко! Шас надуем в 3 атмосферы, окунём в ванну с водой, место травки само себя обнаружит
— хорошо, вперёд!
…по истечению 2 минут место было обнаружено, как «по ободу», шина бортированна, обод промазан говном шмаровЫдлом, всё собрано назад
— готово! 35грн к оплате!
… через пару недель спустило 🙁
2. Приехал уже в феврале:
— день добрый, так и так, спускает за 2-3 недели, я у вас уже был, но Вы не асилили, Я ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ, просто хочу, что-бы «неспускала»…
— легко! Шас надуем в 3 атмосферы, окунём в ванну с водой, место травки само себя обнаружит
— дета я уже такое слышал…
…по истечению 2 минут место было обнаружено, как «по ободу», шина бортированна, обод промазан говном шмаровЫдлом, всё собрано назад
— готово! уже не помню скока грн к оплате!
… через пару недель спустило 🙁
3. Май месяц:
— Даздраперма! так и так, спускает за 2-3 недели, я у вас уже был, но Вы не асилили, Я ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ, просто хочу, что-бы «неспускала». Готов лично накачать в ПЯТЬ атмосфер и держать в вашей бочке пол часа, да-бы найти место пропускания.
— не, посторонних в мастерскую не допускаем, но! Шас надуем в 3 атмосферы, окунём в ванну с водой, место травки само себя обнаружит…
— господа! Я претензий не имею к Вам! Просто хочу, что-бы не спускало. У меня есть бабло, ВОТ! (показую лопатник, там бумажки 100, 50, 20 и мелоч), я заплачу за «поебаЦо»…
— ну это… мы можем надуть 3 атмосферы, окунуть в ванну с водой…
— лан пацаны, всё ништяк, я как-то сам решу вопрос.
— хорошо, приезжайте, если что.
Стоить отметить тот факт, что к пацану на шиномонтажке я действительно претензий не имею и биду не держу. Ну кто я ему такой, что-бы он ради меня жёппу рвал? Это же рынок, по сути. У него есть предложение, у меня спрос. Мой спрос (колесо, которое мееЕеедленно спускает) не совпадает с его предложением (бортовка, балансировка, подкачка и.т.д.). Да и цену они держат на уровне плинтуса, причём уже десятилетиями, наверно. Это плюс в их сторону. И данный плюс, по сути, перекрывает минус (нежелание поебаЦа).
То есть, простыми словами: «А НИКТО ТЕБЯ НАСИЛЬНО НЕ ЗВАЛ, НЕ НРАВИЦА — РЕШАЙ САМ«.
Ну и решу, ёпта!
А деньги пропью/малому хрень какую-та куплю/супруге веник и.т.д.
Ещё раз повторюсь, мне терять было нечего:
— шина росава БЦ-11 2006 года 🙂 (ещё родная с завода)
— протектор около 4 мм, может меньше, может больше, мне п**** 🙂
— шиномонтажники сделать не смогли, хотя пробовали 2 раза
— деньги даже на пару новых росав есть в наличии
Тут вопрос больше «принципиальный», по принципу перфекцехуиста:
— если получица, НИШТЯК!
— если не получица, то и матьегоёп!
ГЛАВНОЕ — НЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ.
Собственно, идея, кагбэ, не моя лично.
В интернете есть в продаже «ремонтные смеси» для колёсных шин всякого рода строительной или спец. техники, где возить с собой запаску нет возможности (трактора, экскаваторы, говноройки/говнолазы там всякие). Ах да! двуместные пиздавозки СМАРТ комплектуюца такой хренью с завода вместо запаски)))
Суть — содержимое баночки запуливается в пробитое колесо вместе с накачиваемым воздухом, после чего колесо, каг-бэ заклеиваеЦа изнутри и всё ништяк 🙂 (соседи-камазисты по гаражу пробовали, сказали — брехня)
Есть правда одна проблема, такая баночка стоит, как покрышка росава БЦ-11 😀
Ну, ДЫК, мы же инжЫнеры — супержлобы, которым терять-то нечего.
Сам сделаю эту суперсмесь)))
ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ РАЗ, ЭТО ТРЕШ!
НЕ СЛЕДУЕТ БЕЗДУМНО ПОВТОРЯТЬ!
Берём:
— клей «по резине». (пойдёт 88, но я купил китайский дешман за 15грн)
— любой легкоиспаряемый растворитель (я взял ацетон, но пойдёт даже бензин)
— ЧИСТАЯ ёмкость для перемешивания (палка-мешалка тож нада)
— шприц (желательно высокообъёмный, ибо даже 20 кубов будет мало)
— шланчик с тонким «концом» на шприц (комплектная игла от 20 кубового забъёца)
— электрический насос или компрессор (нада быстро накачать)
— какая-то хрень, которой можно нипель (золотник) с соска выкрутить (ножницы — плохая идея)
Вывешиваем жёппу авто:
Гидродомкрат не обязательно, ебствейственно, но обычная «лапа» здорово пороги шкрябает…
Гниёт потом)))
На вывешенном колесе скручиваем нипель (золотник) для доступа к внутренему пространству шины.
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ НИПЕЛЬ (ЗОЛОТНИК) ВСЯКИМИ ПОДРУЧНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЕСТЬ СПЕЦ КЛЮЧ
Так, как на то время я сам не верил, что у меня что-то получиЦа, то и не заморачивался с спец инструментом.
Золотник (нипель) я погнул, карочи 🙁
Проверяем герметичность «зонда», которым будем впрыскивать говно герметизирующую смесь
А так-же пройдёт ли этот кулмунштук по диаметрам.
ВАЖНО!
Засрёте клеем колёсный сосок — не будет держать нипель/золотник и/или вы его не вкрутите/не вкрутите.
Поэтому — вставляем поглубже, впрыскиваем посильнее 😀
Думаю, не нада объяснять, что от того, насколько быстро вы выполните процедуру зависит её успех.
Будите сопли жевать — все эти молофья прилипнут с внутренней стороны покрышки в одном месте и будет у вас ВЕЛИКИЙ воблер 😀
Расколотили добавляя растворитель «по вкусу», пока не станет «достаточно жЫдким» и … ПШИК)))
Как видите, крапаль остался в шприце и никак не хотел выдавливаЦа.
Я не разбирался, то-ли соринка попала, толи склеелось уже…
Всё позабрасывал в гараж, быстро-быстро накачал под «ту самую» тречку и поехал катаца по городу)))
Как вы понели, прошло уже чуть больше месяца.
К моему привеликому удивлению:
— нихрена не спускает
— дисбаланса (биения) нет (пробовал до 80км/час)
Я никоем образом НЕ УТВЕРЖДАЮ, что тоже самое получица у кого-то другого, более того, я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ повторять!
ТОЛЬКО если у вас уже шина проситься на мусорник, можно попробовать при наличии свободного времени и желания)))
Что делать, если спускает колесо по ободу?
Спускает колесо по ободу
Сезонная смена колес — необходимая процедура для безопасного движения на автомобиле. Чтобы не стоять очередь в шиномонтаж, полезно иметь комплект в сборе (на дисках). Но от времени, особенно если хранить резину в грязном виде, по ободу начинается коррозия. Для бескамерных шин это означает потерю герметичности.
Диагностируем повреждения колес
В случае, когда проколов не найдено, а давление в шинах падает, обратим внимание на обод.
Проверим мыльной водой ниппель — утечки воздуха не допускаются.
Убедимся в герметичности штуцера — намылим вентиль, обратим внимание на посадку в металл. На резине не должно быть трещин и расслоений.
Нанесем мыльный состав вдоль закраины обода сначала с одной стороны колеса, затем с другой.
Внимательно осмотрим металл диска — даже мельчайшие трещины и дефекты сварки способны стравливать воздух.
Как заменить «сосок» без разборки шины
Специальные ремкомплекты для замены без разбортирования покрышки стоят дорого, и требуют опыта. Шиномонтаж предлагает полностью разбирать колесо. Чтобы самостоятельно заменить вентиль бескамерной шины с минимальными трудозатратами, воспользуемся частичной разборкой. Для этого отожмем домкратом боковину со стороны ниппеля. Освободившегося места достаточно для работы.
Зафиксируем получившийся зазор брусками, срежем старый, и установим новый «сосок». Вентили бывают короткие и длинные. Если короткий подходит по конструкции колеса — выбираем его.
Для легкости монтажа смачиваем резиновую конусную часть жидким мылом или водой, после чего изнутри диска вытягиваем втулку наружу до посадки. Категорически запрещается применять масло или «отработку». Во избежание деформации не стоит прилагать усилия пассатижами к резьбовой части — используем специальный держатель, или переходник-удлинитель от грузового автомобиля. В крайнем случае — накрутим металлический колпачок, и тянем за него.
По завершении накачиваем шину, прижимая руками резину к ободу. В случае неплотного контакта уплотняемых поверхностей воспользуемся аэрозольным баллоном или небольшим количеством бензина для посадки при помощи взрыва.
Если шина спускает по ободу
В этом случае причина неплотности кроется в повреждении посадочной поверхности шины или коррозии диска. Чтобы восстановить герметичность, разбираем колесо, и тщательно снимаем ржавчину с расслоениями краски. Затем восстанавливаем лакокрасочное покрытие, и после высыхания ставим шину на место. Чтобы избежать балансировки, перед разборкой помечаем мелом на боковине покрышки положение ниппеля.
Альтернативный вариант — нанести мастику (герметик). Он заполнит поры, и обеспечит плотную посадку. Стоит иметь в виду, что в случае активной езды вероятность схода покрышки с хампов возрастает. Ни в коем случае для герметизации не используйте консистентные смазки (например, Литол или «графитку»).
Когда диск нужно менять
Чаще других с этой неисправностью сталкиваются владельцы прицепов, эксплуатирующихся с максимальной нагрузкой. Стальной обод начинает пропускать по месту сварки. Выход только один — замена диска. Если такой возможности нет, и нужно доехать до магазина — устанавливаем камеру, и аккуратно продолжаем движение.
Меняем диск и в случае появления трещин около крепежных отверстий.
Как отремонтировать шину
Комплекты для самостоятельного ремонта шин жгутом считаются временной мерой. Инструкция гласит, что отремонтированный таким образом прокол при первой возможности необходимо переделать, установив «грибок» или армированную латку. Рекомендовать такое восстановление мы не будем, но отметим, что небольшие повреждения после «жгутового» ремонта сохраняют герметичность годами, до конца службы покрышки.
Когда ремонт невозможен
К случаям покупки новых дисков и шин относятся серьезные повреждения:
— порезы боковин покрышки;
— нарушения корда со стороны протектора шины;
— деформация шины;
— разрыв и выход на поверхность металлокорда;
— трещины в дисках и ободах;
— разрушения посадочных отверстий под болты (овальность, увеличение диаметра);
— замятия и сколы литых дисков.
В отличие от стальных, которые возможно прокатать и восстановить геометрию при небольших и средних повреждениях, технология ремонта «литья» достаточно сложна, а стоимость правильного ремонта сопоставима с ценой нового изделия. В противном случае получаем зоны локальной деформации, напряжения металла, и ослабление конструкции. Поэтому использовать восстановленные сваркой и прокаткой литые колеса не рекомендуется.