Как ставится компрессор на машину
Установка компрессора (Подкачка шин-Ресивер-Сигнал)
Всем здрасСЬте!
Собирался написать еще три месяца назад (когда перечитывал, на ум пришло: «Три месяца назад я написал эту песню, но с нехорошим темпом инфляции я устал тексты переделывать. Так что пусть остаётся как было.» Ностальгия, так сказать.), сразу после записи о пневмосигнале… ну, всё как обычно: время, мысли собрать в кучу (не хочу просто взять и фоток набросать) и т.д.
Установка компрессора преследовала одну основную цель, чтобы компрессор мог работать без передышки полчаса. Приблизительно столько надо для накачивания четырёх колёсных шин 33-35 диаметра. Ничего специально не рассчитывалось, время абсолютно приблизительное, ибо минимальный предел травления шин изначально неизвестен.
У истоков, система должна была состоять из компрессора, метра шланга и пары фитингов. В финале получили: компрессор, с десяток метров шлангов-трубок, дуделки, ресивер, манометр в салоне и большой кучи разнообразных фитингов.
Мотивацию установки компрессора Сорокин 13.64, а не знаменитого Berkut R20 или Berkut R24 можно почитать по этой ссылке: тут. 😉 Технические характеристики приблизительно схожи, ну, разве что R24 слегка впереди.
Сигнал, ресивер и манометр никто поначалу ставить-то и не собирался, нужна была только подкачка колёсных шин. Но, как-то само собой пришло, в процессе обдумывания и отладки системы.
С самого первого момента всё пошло через жо… совсем не по той схеме, какой планировалось. И даже не рядом.
Куча фитингов делалась по схеме: подумал-прикинул-поехал к токарю->сделал-примерил. Пару раз приплюсовывался ещё один пункт: не подошло, и не потому, что токарь не так выточил… :-)) Подобный расклад подразумевал под собой кучу потраченного времени, ибо токарь не в соседнем гараже ваял, поэтому весь процесс «слегка» затянулся.
Ну, далее фото с описанием изобрАженных предметов и действий.
Продолжение следует >>>>>>
Установка компрессора автотурбо
Вот и дошло дело до нового этапа заточки зубила. Был приобретен приводной нагнетатель от производителя автотурбо 0,5 бара. во преки расхожему мнению о том что такой компрессор 0,5 не дует, мой вполне справляется под отсечкой в 6000 оборотов стабильно 0,5 дает. теперь все по порядку.
Был приобретен сам компрессор с кронштейном б/у за 5500 т.р., закуплен пайпинг, клапан байпас бош, разрезная шестерня, прибор измерения давления/разрежения DEFI, трубы взяты с мебельной фурнитуры, в магазинах прямо на отрез продают сколько нужно, и началась долгая подгонка ремня привода, как оказалось ремень 6pk948 или 6pk950 найти совсем не легко.другие либо больше либо меньше чем надо.
Все началось прекрасным воскресным днем после подгонки компрессора по месту, кронштейн встал отлично, кронштейн я даже не подрезал а просто ослабил болты крепления двух половинок компрессора и немного повернул на своей оси (фото 1). проложил пайпинг закрепил хомутами выполнил первый запуск и обалдел, холостых нет, работает двигатель только от педали газа, заглушил сижу думаю(схему установки компрессора выбрал-фильтр-ДМРВ-компрессор-ресивер, байпасный клапан установил перед заслонкой с выводом в атмосферу). такая схема имитирует стандартную схему работы ДМРВ когда воздух через него проходит от разряжения, а не от наддува. решив что схема не работает переделал на ту которую обычно используют(когда ДМРВ стоит после компрессора), опять холостых нет. думался снова. в итоге после запуска подошел к двигателю, слушаю воздух дует наружу. сработал байпас и посчитанный воздух гонит в атмосферу. байпас временно отключил.собрал первую схему. двигатель работает стабильно, на педаль газа приятно откликается, позвав друга на тест заезд мы поехали на обкатку. конечно результат был хуже ожидаемого, но после 3000 нарастала непривычная, ранее отсутствующая, бешеная тяга.с первой передачи до 4000, вторая, третья, четвертая, пятая датчик кажет 0,4 педаль в пол на спидометр глаза опустил и приятно удивился скорость 180 и еще просит жаль только развал подводить начал появилась вибрация на руле. работы много осталось. позже установил разрезную шестерню на стандартный вал, поправил перекрытие клапанов, мотор стал набирать с 2000 оборотов. но душа требует лучшего отклика на педальку. планирую настроить шестерню уже по двигателю. осталась только проблема с вентиляцией картерных газов, но планирую собрать масло помойку и пустить по стандартному кругу, байпас пока отключен так же в планах пустить воздух по кругу. не так давно порвал гофру на дроссельную заслонку, пришлось обрезать что бы не надувалась. в принципе прирост есть, для более большей отдачи, нужен комплексный подход, выхлоп, холодный впуск(не интеркуллер, можно на такой величине наддува по экспереминтировать с другими выводами), корректировка. минусы расход топлива при движении 3000 оборотов и выше держится 9-10 литров. а так при 2500 практически не изменился. по городу расход на литр вырос, капризная к бензину на левом 95 детонирует. заправки теперь одни и теже в маршруте. на 92 такая же беда будет.
тут видео про запуск. позже выложу подробный видео отчет где расскажу про все нюансы
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ
Снять один компрессор и поставить просто так другой — этого мало — нужно оценить состояние всей системы климат контроль (кондиционирования)… Так как часто при смене старого компрессора на новый, новый компрессор тоже выходит из строя. Мои поездки на СТО тоже не увенчались успехом, так как оказалось, что у нас в городе нет специалистов, которые могли б оценить состояние системы и вынести вердикт, можно ли ставить новый компрессор и будет ли он исправно работать в старой системе.
Поэтому я решил опять все делать своими руками. Залез в интернет и стал мониторить информацию о том, как и кто меняет компрессора и какие еще дополнительные процедуры проводит… Стал читать мануалы и сервисные оригинальные предписания по обслуживанию системы кондиционирования в авто… Стал знакомиться с людьми кто сталкивался с подобной проблемой, некоторые даже проконсультировали в телефонном режиме — за что им всем спасибо.
Короче говоря подойдя к замене компрессора серьезно — перелопатив огромное количество информации и переобщавшись с разными людьми — кондиционерщиками и не только по всему земному шару…
одни говорили, что при замене компрессора нужно менять обязательно конденсор, клапан ТРВ и осушитель, а трубки промывать… Другие говорили, что можно промыть все это, третьи просто брали меняли компрессор и ничего не промывали… и т.д.
Проанализировав полученную информацию со всех источников пришел к выводу и составил свою ИНСТРУКЦИЮ по замене кондиционера, которую хочу зафиксировать в бортжурнале. И так…
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (или системы климат-контроль) НА АВТОМОБИЛЕ.
1. При замене старого компрессора кондиционера на новый, необходимо ПРЕЖДЕ ВСЕГО произвести «диагностику» системы. А именно:
-Снять старый компрессор (трубки заткнуть тряпочкой и замотать скотчем, чтоб не налетела пыль).
-Слить масло с обратки (посмотреть состояние масла, светлое ли оно, нет ли в нем частиц стружки)
-Слить масло с контура высокого давления ( посмотреть состояние)
/если масло чистое и прозрачное (особенно с контура высокого давления — то есть надежда, что компрессор в относительно нормальном состоянии и система (шланги, конденсор и т.д.) не забиты стружкой и не требуют замены/
2. Разобрать компрессор и оценить его состояние.
/в моем случае в снятом старом компрессоре практически не было масла (масло было чуть на донышке), но при этом масло в обеих контурах было прозрачное. Но был отломан кусок одного клапана, который сделал задиры на цилиндрах, но при этом масло было светлое, В ОБРАТКЕ СТРУЖКИ НЕ БЫЛО, В КАМЕРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУЖКИ www.drive2.ru/l/562514273012548381/
3. Снять и разобрать фильтр — осушитель (разрезать болгаркой).
Разобрав мерседесовский фильтр осушитель, я пришел к выводу, что его конструкция с мелкой металлическая сеткой и прессованным силикогенлем по идеи должна была задержать всю стружку с компрессора и теоретически стружка с компрессора не должна была пойти дальше по системе. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ТАК КАК ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ ОСУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ В СЕБЕ МЕЛКУЮ СЕТКУ ДЛЯ ОЧИСТКИ, ТО СТРУЖКА С КОМПРЕССОРА ИДЕТ ЧЕРЕЗ КОНДЕКСОР И ОСУШИТЕЛЬ ПРЯМО НА КЛАПАН ТРВ (который имеет «иголку») — КОТОРЫЙ ЗАБИВАЕТСЯ СТРУЖКОЙ (так как сам клапан это самое мелкой отверстие через которое циркулирует хладагент) +мелкая фракция стружки попадает опять в компрессор — выводя его из строя).
/в моем случае на металлической сетке в осушителе я нашел кусочки клапана с компрессора, проверив трубки после осушителя (намотал на спичку вату и провел ими по краю внутренней части шлангов) — стружки не было обнаружено, но был обнаружен легкий налет на шлангах, который при раздавливании пальцами НЕ СОЗДАВАЛ АБРАЗИВ/
4. И ТОЛЬКО ПРОВЕДЯ ВЫШЕ ОПИСАННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛАВ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ (И ПРОИЗВЕДЯ при необходимости ЗАМЕНУ УЗЛОВ НА НОВЫЕ) – МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СТАРОГО КОМПРЕССОРА НА НОВЫЙ.
(в противном случае, если в вашем автомобиле другая конструкция фильтра-осушителя / во многих новых/сетка в осушителях отсутствует/ либо Ваша система сильно забита (масло в компрессора – черное, густое, имеется толстый налет на трубках) — а значит стружка с компрессора пошла по всей системе, то чтоб НЕ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ НОВЫЙ КОМПРЕССОР – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА И КОНДЕНСОРА, ОСУШИТЕЛЯ (в некоторых моделях осушитель установлен прямо в конденсоре), промывка или замена клапана ТРВ, ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА ВСЕХ ШЛАНГОВ (промывку стоит осуществлять расворителем НЕФРАЗ, так как он быстрей всего испаряется, не вредит резиновым изделиям и не оставляет после себя пленку на поверхности).
P.S. Промывка конденсатора (если у вас конструкция осушителя не предусматривает фильтрацию) результата не даст, так как стружка может «залететь» в отдаленные части радиатора и при промывке она может не выйти, а потом при пользовании системой кондиционера стружка «вылетит» и пойдет по системе.
/в моем случае систему я не промывал/
5. Установка нового (или б/у) компрессора кондиционера на автомобиль (ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ).
а) При установке НОВОГО компрессора:
— НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В НАЛИЧЕЕ ПРОБОК, а так же В НАЛИЧИЕ НЕБОХОДИМОГО ОБЪЕМА МАСЛА. Если масло не вытекло при транспортировке можете ставить компрессор на автомобиль и заправлять систему хладагентом (НЕ ДОБАВЛЯЯ МАСЛО, ТАК КАК В КОМПРЕССОРЕ С ЗАВОДА УЖЕ ЗАЛИТО НЕОБХОДИМОЕ КОЛЛИЧЕСВО МАСЛА ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ).
б) При установки Б/У компрессора:
— НЕОБХОДИМО С Л И Т Ь СТАРОЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЕ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (наклонить компрессор и подождать пока все старое масло сольется / желательно так оставить на несколько часов). Так же по состоянию масла можно примерно понять состояние компрессора, есть ли в нем стружка.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ ТИП МАСЛА (классификацию, допуск), который завод производитель указал ИМЕННО для ВАШЕГО типа КОМПРЕССОРА (PAG46, PAG100, PAG150). Многие этим пренебрегают и залевают то масло, которое есть на сервисе, а не то которое предписывает завод производитель, т.е. более вязкое или более жидкое, что скажется негативно на вашем компрессоре и выведет его из строя. Так как завод производитель производит расчет зазоров в компрессоре с УЧЕТОМ ВЯЗКОСТИ МАСЛА, которое он и предписывает использовать.
— ВЫЯСНИТЬ ПО МАНУАЛУ (перепроверить в нескольких) НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА.
Пообщавшись с огромным количеством заправщиков кондиционеров, которые производят заправку кондиционеров – каждый раз задавал им вопрос «Сколько заливать в компрессор масла (называл марку авто и компрессора), если с компрессора при установке оно было полностью слито». И каждый раз получал разный ответ. Одни говорили, что нужно заливать 30 мл., при заправке, другие говорили, что 50 мл., третьи говорили 120 мл., четвертые – 175 мл. в сам компрессор и 175 мл. при заправке.
Думаю, Вы сами понимаете, что должен быть определенный объем заправки при определенных условиях. И Все выше предложенные варианты сервисменами – ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ к сожалению, и если я поехал к данным специалистам – то запорол бы себе компрессор.
(и только дозвонившись к официалам www.denso-am.ru/, по номеру моего компрессора они мне дали точный заправочный объем масла в этот компрессор. А именно 175 мл. в мой компрессор DENSO, в Вашем компрессоре может быть другой объем, 120 мл… или более, но уж точно, не 50 мл и не 30 мл, как многие заливают).
Во время работы компрессора на авто, масло САМО циркулирует по системе и находится в нужных пропорциях.
— После того, как мы выяснили ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРА – ставить компрессор на автомобиль, подключаем шланги, берем промывает любым обезжиривателем и кистью место заливной пробки (чтоб не попала пыль) и откручиваем ее, берем шприц с трубкой (любой) и заправляем масло в компрессор до нужного объема.
(данное масло PAG очень гидроскопично, поэтому заправку масла в б/у компрессор следует производить непосредственно перед самой заправкой хладагента в систему, чтоб масло не успело набрать влаги).
— После заправки масла в компрессор ЕГО НЕОБХОДИМО МЕДЛЕННО (за шкив) ПРОВЕРНУТЬ В ОДНУ СТОРОНУ И ДРУГУЮ, чтоб масло заполнило все необходимые пространства в компрессоре и первые секунды работы компрессора не были на сухую.
6. Далее мы производим установку НОВОГО ОСУШИТЕЛЯ (его нужно каждый раз менять при разгерметизации системы более, чем 15 минут, так как в нем находится силикагель, которые при долгом открытом состоянии впитывает в себя влагу с окружающей среды и перестает работать как «осушитель системы» — пагубно влияя на состояние системы в целом (окисление металлических частей в системе, а так же появление влаги в хладагенте)
7. Сборка производится с помощью уплотнительных колец, которые перед установкой смазываются МОТОРНЫМ МАСЛОМ (маслом PAG смазывать кольца НЕЛЬЗЯ, так как оно впитывает влагу и потом при разборе системы будут проблемы)
8. После того как мы собрали всю систему, мы производим вакуумирование всей системы (желательно до 45 минут, если система долго находилась без хладагента), так как если вакуумирование делать как обычно делают на сервисах 5-10 минут, то в системе останется влага, которая потом навредит всей системе.
9. Производим заправку системы необходимым хладагентом до объема, который указал завод производитель для Вашего авто.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМУ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В АВТОМОБИЛЕ.
1. Если у Вас компрессор кондиционера не постоянного вращения, а с муфтой, то необходимо переодически (желательно раз в неделю) запускать систему кондиционера минут на 10, для того, чтоб смазались все резиновые уплотнители и по системе и по системе разошлось масло.
2. Если автомобиль сроком более 8-10 лет, то стоит раз в год производить заправку системы хладагентом. А именно сливать хладагент с системы и заправлять опять необходимое количество хладагента, объем которого указан для Вашего авто. При заправке хладагента нужно заливать в систему 20-50 мл. масла, так как при откачка хладагента уходит и часть масла с системы.
3. если во время ремонта:
— заменили короткую трубку в системе кондиционера, то нужно долить 5 гр. масла
— длинную трубку — 15 мл.
— радиатор 30 мл. масла.
НЕКОТОРЫЕ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
Установка компрессора стационарно. Идеальная инсталляция.
Каждый раз когда я чтото меняю и улучшаю или не очень, в свой очередной экспедиционник, я испытываю двоякие чувства. С одной стороны я радуюсь, что теперь у меня чтото стало лучше работать, облегчило мне жизнь за рулем или рядом с машиной. И тут же я скорблю об очередном «колхозе» который все дальше отдаляет мою машину от надежного заводского состояния. Да конечно разные бывают доработки. Но как бы там не было, любой новый провод, кнопочка или запчасть, которая не предусмотрена заводом изготовителем может нанести непоправимый вред, уменьшит ресурс любимой машины или подставит «ножку» гдето в пустыне Гоби…
В этот раз очередной «колхоз» выполнен максимально эффективно, красиво и функционально. Итак поехали. Установка компрессора стационарно.
Сначала как обычно теории почему и как. Почему беркут, почему без ресивера, почему про24.
Беркут совмещает в себе два компонента. Цена и качество за свои деньги. Конечно если не считать финансы я бы купил viair. Или даже если уж совсем мечтать, то arb двухпоршневой за 50 тыр. ( вот сейчас Руслан Jeeper тоже ставит компрессор, и как молодой олигарх ставит АРБ, уже второй день я слышу о крутости АРБ и пускаю слезы зависти) Но…авито в помощь, сижу пару месяцев и нахожу беркут максимальной серии 24про за 7 тыр. Эх…АРБ…где же ты за эти деньги…
А теперь почему же я отказался от ресивера. Все приходит с опытом. На предыдущем экспедиционнике у меня был 9литровый ресивер от viair. И было у меня счастье от его использования…на 90% дома возле гаража. Чтото продуть в основном. Ресивер в подкачке колес играет какуюто роль только в первые 20 секунд. Когда есть сжатый воздух в 9 литрах. Дальше все колеса тупо качает компрессор. И наличие ресивера никак не сказывается. Но он просто необходим если Вы мечтаете со школы о паровозном гудке или нашли тыщ50 на блокировку АРБ в передний мост. Я о дудке никогда не мечтал. А блокировка спереди … не стоит она столько денег чтобы сначала ее поставить, а потом ремонтировать развалившейся передний редуктор или шрусы. Поэтому помня как я буду расстраиваться об очередном «колхозе» я себя уговорил, что кучи инсталляций под рамой не будет, ресивера и хитросплетений воздушных магистралей, которые через год другой начнут сифонить у меня тоже не будет. Серия «про» которую я нашел, отличается 100% циклом ( читай может работать без остановки), и высокой степенью защиты IP68. Правда в ущерб производительности. Но я не в автоспорте, поэтому честные 48 литров в минуту меня устраивают.
Также на али была куплена кнопка в штатное место с индикацией включения и пиктограммой компрессора.
Уже есть примеры установки компрессора MitrichStav за обшивкой заднего сиденья. Туда и я решил ставить.
Снимаем сиденье. Пять болтов, приподнимаем его и откидываем в сторону. Любуемся кожей «молодого дермантина»
Потом обращаю внимание на кучу пыли…на двухлетней машине…с небольшим пробегом.
Откуда?
А вот оказывается сзади две вытяжки-хлопушки для воздуха. За компрессором их видно.
Чтож …пылесос придется доставать…
Изготавливаем из металла станину
и прикручиваем к болтам держателей ремней безопасности.
Ковролин вытаскиваем из под компрессора и делаем типа «домика»
Обязательно ставим тройник на выходе со сбросным клапаном. Покупаю самый простой и распространенный на 8 атмо. Подкручиваю пружинку чтобы он сбрасывал воздух намного раньше. Это сделано на тот случай, если я забуду или не смогу надавить на тангенту сброса воздуха на пистолете.
Воздушный шланг выводим в технологическое отверстие на задней стенке кабины и тянем в идеальное место расположения разъема для шланга, в лючок бензобака.
Механические работы завершены.
Теперь проводка и подключение. Кнопку ставим в штатное гнездо где сейчас живут заглушки.
Светодиод очень яркий в этих кнопках. Не забудешь.
Долго думал как реализовать подключение. Только при заведенном двигателе или без такого. Все же остановился, что компрессор включается в любом режиме.
Остается сущий пустяк. Найти место и варианты хранения воздушного провода и пистолета.
И тут я вспомнил про отличную качественную сумку, которую сделал SteamMachine исключительно для хранения и перевозки консервов
Здесь подробнее про них Готовимся в экспедицию. Еда. Часть 1
Так вот сумочка просто идеально подошла.
Тестируем работу. Спускаю два колеса до 1 атмо. Засекаю время и качаю до 2.0 спереди и 2.1 сзади. Общее время с замерами докачками и травлением получилось 5,5 минут.
Я доволен результатом. Удобно, функционально и не так колхозно.
Ниже видеоролик записал для тех кому любопытно посмотреть функционал по видео. Первые полторы минуты ролика показана работа в реальном времени. Вторая часть ролика — таймлапс всего процесса накачки двух колес.
PS: Читая комментарии согласился с проблемой что Быстросъемы начнут быстро умирать в грязи и пыли в лючке. Решение нашлось быстро. Куплено 5 штук напальничков аж по 80 копеек.
Компрессор Auto Turbo. Кит комплект. Установка, проблемы, боль и десятки потраченных тысяч.
Приветствую, уважаемые читатели!
В данной записи разговор пойдет о компрессоре, точнее о кит-комплекте от компании AutoTurbo. Мысли по этому поводу у меня ходили очень давно, и тут подвернулась возможность взять. Взвесил я все плюсы и минусы, прикинул свои средства и заказал эту неведомую для меня вещь — установочный комплект с компрессором ПК23-1. Думаю, как раз в отпуск пойду и поставлю. Забегая вперед — денег ушло в 2 раза больше чем планировал и ставилось это все долго из за определенной нехватки времени.
Итак, компрессор был заказал 31 июля, со скидкой — весь комплект за 19000. неделя ожидания и я счастливый несусь в транспортную компанию
В комплекте — сам компрессор, ремень приводной, патрубки металлические, пара резиновых углов 90 градусов, еще какой то резиновый рукав, кронштейн для установки и… все. По факту из всего этого пригодилось только сам компрессор и кронштейн.
дополнительно были куплены — форсунки бош 107 (от волги), распредвал Нуждин 10,42, разрезная шестерня, блоу-офф, фильтр нулевого сопротивления.
Потом этого всего оказалось мало и дополнительно пришлось докупать — силиконовые патрубки, свечи, ВВ-провода, металлические трубы, мозги (да да, кто бы мог подумать), датчик абсолютного давления… И что то еще.
При установке проблемы возникли моментально. Началось все с того, что компрессор неплотно прилегает к кронштейну, напильник в помощь. Затем — у кронштейна есть 2 способа крепления — выше и ниже. Если ставить ниже то компрессор упирается в телевизор. Если ставить выше то приводной ремень который в комплекте — короткий. Ну, само собой понятно что ремень купить дешевле чем пилить телевизор.
Далее, все что было в комплекте для установки — вообще не то. Слабо я представляю как на ЭТОМ собрать нормальную впускную трассу. Поэтому был «окей гугл», найдено оптимальное изображение прокладки впускного тракта и пошел закупаться всем необходимым.
Площадка для блоу-оффа была вварена в трубу с помощью аргонной сварки.
Запилены волго-форсы, встают на место родных, рампа становится чуть выше, может на 1-2см. Было изобретено офигительное крепление))
В итоге спустя еще неделю все детали на своих местах. По поводу ремня расписывать не буду, скажу что сейчас у меня стоит 6РК938. В комплекте был 6РК894, его катастрофически не хватало.
Далее — прошивка. Но первое время катался на родной. Как уверяли производители — компрессор и вал прошивки не требовали. И, да, оно ехало… Пока не пробило прокладку ГБЦ. А это еще 5 тысяч ремонта…
Прокладку сменили, надо прошиваться. Договорился я с Сергеем Белоглазовым. Тут выплыл еще один момент — он сказал что на ДМРВ это все корректно не отстроить и нужно переводить машину на ДАД. Сказал купить ДАД от дизельной газели с двигателем камминс, в этом датчике уже совмещен ДАД И ДТВ.
Датчик был куплен за 2500
Разъема я к нему так и не нашел… Поехал к Сергею. Встретили меня вот такие забавности:
Далее все было обговорено, что он ставит датчик потом звонит мне и едем кататься. Прошло 2 дня, звонит Сергей и говорит что у меня мозги Январь 7.2+. Который не откатывается в онлайне… И нужен обычный 7,2… Предложил что он найдет у кого нибудь сгоревшие, отремонтирует и на них откатаем. Я немножко приуныл и решил купить новый январь… Ой как же его оказалось непросто найти… Внешне я не понял как отличаются блоки, поэтому открыв сайт чиптюнер пошел я смотреть по версиям прошивок. На складе автоваза нашел один единсвенный 7,2 среди 7,2+… По цене… 11650! Наступила безысходность. Но я все таки купил.
В итоге — датчик запилен, мозги вставлены и откатаны
К сожалению не без глюков, часто при запуске авто задирает обороты до 2,5к. Заглушишь-заведешь, все норм. Думаю это тоже можно будет исправить.
Что мы имеем в итоге — таз поехал, я бы сказал что бодрее чем большинство других машин. На первой на газе в пол тупо шлиф. На второй уже чувствуется такая хорошая уверенная тяга после 3к оборотов. По БК разгон 9,7 секунды. Верить нельзя, но рейслоджика нет. Будем считать что это правда))) Если еще научиться не буксовать на 1 передаче то думаю разгон можно еще ускорить и сделать около 9 секунд. Но ощущения непередаваемые 😀 особенно от лиц людей, которые не ожидают от автоваза такой прыти)
Что вышло по деньгам — на вскидку из того что вспомню:
Кит-комплект с компрессором: 19000
вал и шестреня — 5000
блоу офф — 3000
фильтр, впускная трасса — 5000
мозги и прошивка — 21000
Замена прокладки ГБЦ — 5000
Итого вышло порядка 60000 рублей. Да, я сумасшедший. И не жалею об этом!
Любителям — турбо — друзья, каждому свое. И неизвестно что было бы лучше и дешевле. Я выбрал для себя этот путь. Путь компрессора.