Как тормозит машина с передним приводом
Как тормозить правильно.
Автомобили сейчас мощные, ездят быстро (самое распространённое нарушение ПДД – превышение скорости). Но быстро ездить – это ещё не всё, надо уметь и быстро останавливаться. Для этого существуют тормоза. Вот о тормозах и торможении сегодня и поговорим. Итак, поехали!
Сначала про матчасть.
«Тормоза на скорость не влияют» – это одно утверждение, причём спорное. Обратимся к примеру спортсменов – чтобы во время гонки сохранять высокую среднюю скорость, надо тормозить попозже да порезче, так что получается, что тормоза на скорость таки влияют.
Теперь следующее утверждение, уже бесспорное: «лучше иметь нерабочий двигатель, чем нерабочие тормоза». На заре автомобилестроения, когда оптимальные конструкции появлялись методом научного тыка, были даже попытки заякориться, дабы остановиться вовремя, но потом от этой идеи отказались в пользу замедления вращения колёс посредством силы трения.
По первости тормоза устанавливались только на одну ось, по мере роста мощности моторов и скоростей тормозами начали оборудовать все колёса. Привод сначала был механический. Для экстренного торможения приходилось двумя ногами давить на педаль тормоза, выгибаясь дугой между педалью и сиденьем, да ещё, бросив руль, тянуть со всей дури ручник (справедливости ради надо отметить, что при той плотности потока на улицах экстренное торможение было редкостью). Удовольствия в этом процессе мало, и вскоре появился привычный нам гидравлический привод тормозов. Затем барабанные тормоза начали уступать место более эффективным дисковым.
Кстати, барабанные тормоза до сих пор весьма распространены в качестве тормозов для задней оси, и вот почему: при торможении благодаря силам инерции основная нагрузка перераспределяется на переднюю ось автомобиля (машина «клюёт носом»), а задняя ось наоборот разгружается, поэтому на переднюю ось ставят цеп-кие дисковые тормоза, а на задней хватает и барабанных. Ну и кто-то додумался для повышения усилия (или разгрузки педали) использовать разрежение во впускном коллекторе, и появился вакуумный усилитель тормозов, являющийся сейчас непременным атрибутом тормозных систем автомобилей.
Теперь поговорим о самом процессе. Казалось бы, ничего сложного – жми на педаль со всей силы, и машина остановится. Однако всё не так просто. Самая вредная штука при этом – блокировка колёс, при которой тормозной путь увеличивается, а машина становится неуправляемой. Если управляемые колёса не крутятся, то машина скользит по асфальту или по льду в том направлении, в котором ехала, независимо от манипуляций рулём. А если блокируются только задние колёса, то машину может крутануть, выкинуть с дороги, бросить на встречную полосу – в общем, ничего хорошего.
Что до мотоциклистов, то блокировка колёс – это гарантированное падение, и по статистике большая часть падений мотоциклистов вызвана именно слишком интенсивным торможением. Но загвоздка в том, что максимальное замедление достигается именно тогда, когда колёса на грани блокировки.
Один из приёмов, позволяющих быстро затормозить, не допуская блокировки колёс, это «пульсирующее торможение» – по принципу «нажал – отпустил». То есть надо не просто жать на педаль, а с большой частотой топать по ней. Неоднократно нажимая и отпуская педаль тормоза, стремитесь к тому, чтобы тормозное усилие всегда оставалось, изменяясь в большую или меньшую сторону. Естественно, стоит потренироваться, и вскоре станет ясно, как при таком способе определяется та грань, после которой происходит блокировка колёс, и преодолеется психологический момент, когда инстинкт самосохранения требует как можно сильнее жать на тормоз. Не бойтесь, что на первых порах блокировка происходит часто, главное – тут же уменьшать тормозное усилие и опять увеличивать постоянно, как бы нащупывая оптимальное.
По такому принципу работает и антиблокировочная система тормозов – специальный датчик отслеживает скорость вращения колёс, и как только какое-либо из колёс заблокируется, управляющий блок тут же снизит давление в системе, затем процесс повторится.
На скользкой дороге, дабы не допустить блокировки колёс, тормозить нужно не выжимая сцепления, чтобы к колёсам постоянно подводился крутящий момент. Сцепление, конечно, придётся выжать, но уже в самом конце процесса, чтобы не дать двигателю заглохнуть.
В помощь тормозам можно подключить и двигатель, переходя с высших передач на низшие и сбрасывая газ. Именно это называется торможением двигателем, а не тот процесс, когда сначала идёт торможение бампером, потом решёткой радиатора, потом радиатором, а потом уже двигателем.
Вспомним снова про «клевок носом», происходящий при торможении. Штука весьма полезная, и им надо пользоваться. Сейчас везде понатыкали лежачих полицейских, и если при подъезде к такому препятствию дать по тормозам, то машина присядет на передок, пружины передней подвески сожмутся, а потом при снятии усилия с педали просто-напросто подбросят передок вверх. То есть перекинут машину через препятствие.
Однако клевок – штука весьма неприятная, когда надо просто остановиться, например перед светофором. Чтобы его избежать, педаль тормоза надо отпустить чуть раньше, чем машина полностью остановится – тогда никаких мотыляний водителя и пассажиров к панели и обратно к спинке сиденья не будет.
На неровной дороге тормозить следует на ровных участках, ибо когда колесо скачет по колдобинам и какое-то время висит в воздухе, то эффективности тормозам это не добавляет.
Касаемо поворотов существует следующее правило: оттормаживаться надо перед поворотом.
И пару слов о ручнике – это не только стояночный тормоз, с помощью ручника можно трогаться в горку, не скатываясь назад (этому учат в автошколах), с помощью ручника можно снести заднюю ось в занос и эффектно развернуться. На заднеприводном автомобиле, слегка подтянув ручник, можно сымитировать блокировку дифференциала в случае если одно из ведущих колёс буксует. Такой приём помогает ездить по льду и бездорожью, но, в отличие от настоящей блокировки дифференциала, не стоит им увлекаться, ведь колодки изнашиваются, тормоза греются. Поэтому как только колёса обрели сцепление с дорогой, не забывайте сняться с ручника.
Особенности управления авто с передним приводом зимой
Передний привод — наиболее распространенный тип привода на легковых автомобилях по всему миру. Не зря говорят: «если бы передний привод был придуман раньше заднего, то о последнем вообще никто не узнал бы». Действительно, передний привод имеет множество преимуществ перед задним приводом, хотя существуют и недостатки, которые могут принести сюрпризы как зимой так и летом. Предлагаю вашему вниманию свои тезисы и советы относительно особенностей управления передним приводом зимой.
Передний привод на скользкой поверхности лучше держит траекторию, а также позволяет достаточно неплохо маневрировать, особенно когда на авто качественная зимняя резина. Авто практически всегда послушное, и провоцирует на повышение скорости, проявления резкого управления и торможения, вот здесь и подстерегает опасность всех владельцев авто с передним приводом. Передний привод зимой может преподнести множество сюрпризов, и если сравнивать его с задним приводом и полным приводом, то передний привод имеет больше сюрпризов чем задний. Сейчас на меня обвалится масса недовольства, как полной и передний привод лучше заднего. При заносе на переднем приводе нужно лишь прибавить газу и все, — НЕТ, не все так просто. И если говорить о том что лучше, то сложно дать однозначный ответ, ведь на переднем приводе сложнее попасть в неконтролируемый занос колес, но если попал то и выйти из такого заноса сложнее.
Занос задних колес и траектории движения авто зимой.
Ситуация привычная для заднего привода, а вот для переднего привода это явление не такое уж распространенное. Самый простой способ вызвать занос задней оси — затянуть ручник. Конечно, ни один адекватный водитель не будет это делать на трассе или в населенном пункте.
К другим более реальным зачинщикам заноса задней оси на переднем приводе можно отнести:
резкое торможение (как тормозом так и двигателем), особенно когда спереди резина лучше, чем сзади;
резкое движение рулем;
вход в поворот на гораздо более высокой скорости чем это позволяет дорожное покрытие;
торможение на выкрученных в бок колесах или в повороте;
наезд одним из задних колес на препятствие ;
движение с высокой скоростью по неоднородной поверхности (с одной стороны лед с другой рыхлый снег);
при движении с горы в низ, особенно на крутых склонах;
при пересечении путей или снежной каши (когда идешь на обгон например).
Конечно, это не полный список, когда зимой на переднем приводе возможен занос задней оси и этот перечень можно дополнять и дополнять. Давайте лучше разберемся как бороться с таким явлением.
Это кстати ответ на вопрос: «почему передним приводом хуже выходить из заноса, чем задним?», — Потому что нужно преодолеть инстинкт самосохранения и не отпускать газ, и большинству водителей свой страх довольно трудно преодолеть. Для того, чтобы выйти из заднего заноса на переднем приводе нужно слегка повернуть руль в сторону заноса (если задняя ось идет вправо, то и руль нужно поворачивать вправо). Также, будьте готовы к тому, что вам сразу потребуется ровнять колеса, или даже крутить в другую сторону. Если этого не сделать, то ваше авто пойдет в новый задний занос в противоположную сторону, и выйти из второго заноса будет значительно сложнее, так как он может оказаться слишком крутым и вас просто развернет на 180 °. Если вас занесло на 180 ° и авто продолжает движение нужно тормозить, или пробовать перейти на низшую передачу и давить «с умом» на газ.
Занос передних колес авто зимой
Занос передних колес на переднем приводе довольно распространенное явление, если хотите ощутить его в полной мере, попробуйте на скользкой поверхности тронуться с места с перегазовкой и не сбрасывая газ вывернуть колеса до отказа, в 90% из 100% ваше авто не захочет возвращать в заданном направлении а будет продолжать ехать прямо.
Чтобы выйти из заноса ведущей оси на переднем приводе нужно сбросить газ до того момента пока колеса не перестанут пробуксовывать и только тогда пробовать рулем направлять авто в нужном направлении. Если во время сноса передней оси ведущие колеса не пробуксовывают, то необходимо пробовать слегка поворачивать руль в заданную сторону и частично добавлять газа, но это все нужно делать очень быстро, чтобы не получить неконтролируемый занос обеих осей авто.
Использование тормоза на переднем приводе зимой
Как бы это странно не звучало, на любом приводе зимой тормозить нужно как можно меньше, для приостановки авто используйте двигатель. Учитывая тот факт, что у переднего привода двигатель будут тормозить передние колеса, то не стоит резко отпускать педаль газа, лучше все делать медленно. Медленно отпустили педаль газа, если нужно то притормозили слегка не нажимая на сцепление.
Если вам нужно экстренно затормозить, то никакой двигатель не помогают, нужно давить на тормоза до блокировки колес, а затем отпускать и снова давить, продолжая эти действия до полной остановки. Если у вас шипованная зимняя резина, то стоит давать колесам блокироваться больше времени. Шипы лучше вгрызаются в лед, когда идут юзом, но все равно периодически отпускайте, не стоит зажимать тормоза дольше чем на 1-2 секунды. Если ваше авто оборудовано системой ABS то вам достаточно просто зажать тормоза до отказа, автоматика сама будет следить за блокированием колес.
Как двигаться сверху в низ по скользкой поверхности на переднем приводе?
Довольно сложная задача спускаться по гололеду с горы в низ. В таких случаях нужно двигаться на первой или второй передаче слегка притормаживая тормозом не нажимая на сцепление, но будьте осторожны, если сильно нажать на тормоза, то передние колеса заблокируются двигатель заглохнет и потом нет никаких гарантий что сможет завестись, так как силы трения между поверхностью дороги и резиной может быть недостаточно. Если у вас случилась такая ситуация, то стоит нажать сцепление, в этот момент удерживать авто тормозом, и заводить автомобиль стартером, когда авто заведется отпустить тормоза и плавно отпускать сцепление.
Если авто не удалось завести, то следует искать место где поверхность будет не такая скользкая, направлять авто в снег, а в экстренном случае таранить сугроб снега или иной объект.
Как выбираться из снега на переднем приводе?
Вопрос достаточно риторический, ведь способов множество и зависят от того какая у вас резина и какие у вас навыки вождения. Самый простой вариант когда ваше авто садится, попробовать выбросить весь лишний балласт (пассажиры также к такому балласта относятся). Если сам факт сброса балласта не помог, то можно заставить его подтолкнуть Ваше авто. Если балласта нет, попытаться раскачать авто. Двигаемся вперед или назад до момента пока авто не станет и выжимаем сцепление (стоит нажать до того момента пока авто начнет буксовать), в этот момент на нажатом сцеплении ваше авто откатится в противоположно сторону, и в момент когда авто останавливается, плавно отпускаем сцепление и так несколько раз, через 3-4 раз жмем газ «с умом» и пробуем выскочить. Прекрасно будет, если вам удастся накатать приличное место для разгона двигаясь обратно в перед. Разгон вам даст запас хода и авто сможет выскочить.
Также, на переднем приводе можно пробовать крутить колесами при буксировке с надеждой найти покрытие с лучшим трением. Иногда помогает полностью вывернуто руль назад а затем вперед.
По моему мнению идеальный тип привода является постоянный передний с возможностью грубого подключения заднего (механическим способом), но таких авто очень мало.
Помните, неважно какой у вас тип привода и одетой резина, законы физики никто не отменял, а поэтому зимой следует уменьшать скорость на 20-40 км/ч чем обычно.
Торможение колес на переднем приводе
Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для контролируемого изменения скорости, а также для удержания автомобиля в неподвижном состоянии в течение длительного времени. Тормозное усилие может создаваться электрическим или гидравлическим замедлителем в трансмиссии, двигателе, колесных тормозах. На автомобилях установлено 3 типа тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.
В тормозных системах используются следующие виды срабатывания тормозов: гидравлическое, механическое, электрическое, пневматическое и комбинированное. Независимо от стиля вождения автомобиль всегда тормозит всеми четырьмя колесами. Сначала блокируются передние колеса автомобиля.
Получается, что первыми тормозят передние колеса. Некоторые думают, что первыми тормозят задние колеса, потому что при торможении большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось, а задняя разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса были заблокированы первыми, автомобиль занесет, потому что, когда задние колеса заблокированы, машине все равно, в каком направлении двигаться. Таким образом, задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.
Тормозная система вашего автомобиля — одна из тех вещей, которая, как только вы думаете о ней, сразу ломается. И вдруг тормоза начинают вас сильно интересовать. Так зачем ждать неприятного сюрприза? Общее понимание тормозной системы вашего автомобиля сэкономит вам деньги и повысит безопасность вождения. В конце концов, чем больше вы знаете, тем лучше вы будете заботиться о своем автомобиле.
Теория торможения
Тормоза преобразуют кинетическую энергию движения автомобиля в тепло. Переводим на понятный язык: тормоза используются для остановки машины. Или, точнее, тормоза останавливают колеса. И это имеет большое значение, потому что даже самые мощные тормоза в мире не смогут остановить вашу машину, если сцепление с дорогой слабое или отсутствует. Нажмите педаль тормоза до упора, и колеса, скорее всего, перестанут вращаться, но машина продолжит спокойно скользить. У тебя не будет времени повеселиться. Многие водители считают, что занос автомобиля — это результат «отказа тормозов». Хотя, по сути, в этой ситуации произошла ошибка водителя, который не понял условий сцепления и не завел машину соответственно.
Основы торможения
Типичная тормозная система легкового автомобиля относительно проста. Когда вы наступаете на педаль тормоза ногой, сила, с которой вы нажимаете на педаль, передается на устройство, называемое «главным цилиндром». Главный цилиндр имеет поршень, который оказывает давление на систему гидравлических тормозных магистралей, ведущих к каждому колесу транспортного средства.
На каждом колесе эта тормозная жидкость под давлением действует на тормоза, давя на поршень, который воздействует на тормозные колодки, которые окружают и сжимают барабан или вращающийся диск. Трение замедляет вращение колес и всего транспортного средства. Когда детали тормоза (тормозные колодки и т.д.) почти изношены, металлические шайбы начинают издавать скрежет, как только нажимается тормоз. Обратите внимание на это уведомление. Изношенная тормозная колодка имеет меньшее сопротивление, чем новая, что снижает эффективность торможения.
Если вы будете игнорировать это предупреждение в течение длительного времени, вы можете серьезно повредить роторы, барабаны и другие детали. И даже если вы регулярно меняете тормозные колодки, после длительных поездок обычно требуется небольшое дополнительное обслуживание. Поверхность барабанов и дисков при нормальной эксплуатации изнашивается неравномерно. Поэтому их необходимо периодически переделывать, чтобы они работали исправно.
Все современные тормоза во много раз мощнее автомобильного двигателя. Таким образом, при полностью открытой дроссельной заслонке вы можете легко остановить даже очень мощный автомобиль, нажав на тормоз. Все тормоза также имеют стояночный тормоз (иногда его называют ручным тормозом). Он работает независимо от основной тормозной системы. Стояночный тормоз обычно применяется к задним колесам. Он управляется вручную в случае отказа гидравлической тормозной системы.
Лучший способ притормозить
Многие инженерные достижения позволили значительно улучшить характеристики и надежность тормозной системы. Механические тормоза входят в стандартную комплектацию практически всех современных легковых автомобилей. Они используют энергию двигателя для усиления тормозов. Таким образом, не обязательно выполнять всю работу правой ногой. Чтобы избежать неожиданной и полной поломки тормозов, современные автомобили оснащаются двумя параллельными тормозными системами. Каждая система управляет двумя колесами автомобиля. Следовательно, если одна система полностью выйдет из строя, другая тормозная система все равно сможет остановить автомобиль (хотя и будет делать это менее эффективно).
Сами тормоза также претерпели с годами значительные улучшения. Барабанные тормоза широко использовались десятилетия назад и до сих пор используются на задних колесах многих автомобилей. Эти тормоза используются в работе барабанного агрегата, который вращается вместе с колесом. Внутри барабана колодки вместе с заменяющим фрикционным материалом прижимаются к барабану при нажатии на педаль тормоза. Барабанные тормоза работают хорошо. Однако он выделяет много тепла, которого достаточно, чтобы снизить эффективность торможения, если вы сделаете это слишком быстро. Снижение эффективности торможения происходит, когда тормоза внезапно перегреваются. Мощность торможения резко снижается, и детали и тормозные колодки могут быть повреждены.
Значительное улучшение условий торможения произошло при использовании дисковых тормозов. Сейчас они широко используются на передних колесах практически всех автомобилей. Дисковая тормозная система оснащается металлическим диском или ротором. Крути с колесом. Также имеется стационарно установленный «суппорт», который при торможении оказывает давление на диски сменными фрикционными материалами. Поскольку эти диски обдуваются сильным воздушным потоком во время движения, этот тип тормоза менее подвержен перегреву и выходу из строя. Кроме того, есть внутренняя вентиляция дисков, которая обеспечивает больший поток воздуха. 
Антиблокировочная система
Автомобильные шины обеспечивают максимальное торможение при передаче тормозного усилия на край колеса, но не более того. Когда тормоза заблокированы и колеса пробуксовывают (буксуют), эффективное торможение снижается, и прямое рулевое управление теряется. Электронная антиблокировочная тормозная система (ABS) обеспечивала большие преимущества при вождении и более короткий тормозной путь в большинстве ситуаций, особенно в дождь или на поворотах.
В АБС используется комбинация электронного и гидравлического управления, что обеспечивает нормальное торможение до полной остановки колес. Затем вмешивается система и снижает давление жидкости на тормоза, позволяя колесам максимально тормозить в данных дорожных условиях.
Система АБС в стандартной комплектации оснащена датчиками скорости, установленными на каждом колесе, которые постоянно передают информацию в центральный компьютер АБС. Компьютер использует эти данные для определения общей скорости автомобиля и момента начала блокировки колес. Поскольку каждое колесо управляется независимо (через четырехканальную систему ABS), тормозное давление автоматически ограничивается или снижается до единственного колеса, которое можно заблокировать.
Менее сложная система — трехканальная АБС. Он позволяет независимо управлять каждым передним колесом отдельно, но оказывает одинаковое тормозное действие на оба задних колеса. Между двумя типами ABS существует небольшая измеримая разница в производительности. Оба этих типа АБС имеют значительные преимущества перед транспортными средствами, не оснащенными такими тормозами. А когда колесо заблокировано на автомобиле без АБС, единственный способ заставить его снова вращаться — это отпустить педаль тормоза. Но это, в свою очередь, ослабляет торможение на всех четырех колесах одновременно.
Система ABS способна обеспечить более короткий тормозной путь в сложных дорожных условиях, чем обычная тормозная система, даже если за рулем автомобиля стоит высококлассный водитель. Специальной подготовки для вождения автомобиля, оснащенного системой ABS, не требуется. Однако вам может потребоваться переобучение в отношении методов управления. При вождении автомобилей с устаревшими тормозными системами водителям обычно давали указание «прокачать» тормозной насос при начале блокировки. Этот таран был предназначен для того, чтобы помочь обычному водителю избежать полной блокировки тормозов и соскальзывания вперед с потерей управления.
С системой ABS вам просто нужно как можно сильнее нажать на педаль тормоза, чтобы остановиться. Если сцепление с дорогой слишком велико, вы можете почувствовать пульсирующий толчок педали тормоза, что является нормальным явлением. На протяжении всего тормозного пути вы можете контролировать рулевое управление, так что вы можете увернуться и повернуться в сторону, чтобы избежать столкновения с препятствием.
Суть торможения и блокировки колеса. Про тормоза и резину.
Написанное полезно знать тем, кто ездит или планирует ездить быстро и агрессивно… А так же тем, кто при спокойной езде испытывает проблемы с торможением, такие как быстрый уход в юз или преждевременное частое срабатывание ABS, даже при торможении с небольших скоростей.
Честно, не знаю для кого и зачем я это пишу. Может это и так для всех очевидно…
Немного теории «на пальцах». Что происходит, когда блокируется колесо и машина идёт юзом или срабатывает ABS? Колесо полностью останавливается (блокируется) тормозом. Но почему так происходит, когда вы этого не хотели? Представьте себе автомобиль который едет по дороге. Теперь представьте, что всё немного наоборот. Машина стоит на месте, а дорога под ней движется. Т.е. дорога раскручивает колесо. По сути, так и есть, когда речь идёт о реакции опоры. Т.е. мы оказываем воздействие на дорожное покрытие, а оно оказывает воздействие на нас. К чему я это?
Получается, когда мы тормозим — дорога пытается крутить колесо, а мы ей не даём посредствам тормозов, и замедляем вращение… Когда колесо блокируется (останавливается), получается, что дорога не может крутить его, т.к. тормоз держит слишком сильно и машина идёт юзом без вращения колеса (или срабатывает ABS).
А происходит это, потому-что не хватает сцепления покрышки с дорожным полотном!
Почему может не хватать сцепления?
— Хреновая резина! Ваши покрышки по тем или иным причинам слишком плохи для вашей машины. Возможно машина слишком тяжёлая для них. Может они низкого качества. Возможно они уже слишком старые.
— Резина может и хорошая, но давление слишком большое! Чем выше давление — тем «дубовее» колесо и меньше пятно контакта. Зимой это особенно заметно, попробуйте перекачать колёса до 3-3.5 атм и тормозить на прямой в безопасном месте — будете как на коньках. Летом — всё то же самое, но заметен эффект будет только при сильных торможениях, сами понимаете, потому что ТЕПЛО, со всеми вытекающими… Если машина сильно загружена, то давление рекомендуется качать чуть больше. Таблички с рекомендованным давлением обычно есть на кузове любого автомобиля, в дверном проёме. За счёт повышения массы автомобиля, увеличивается прижимная сила и повышенное давление компенсируется.
— Маленький размер резины — меньше пятно контакта.
Теперь немного про нехватку тормозов:
В целом тормоза устраивают, но когда ничанаешь отжигать, то их явно становится мало?
Первое о чём стоит задуматься — это их перегрев.
Самая частая ситуация, когда вроде бы тачка оттормаживается отлично, но когда начинаешь активно «гонять», тормозишь снова и снова, то машина тормозит не так хорошо, как казалось ранее… Самый бюджетный вариант, который может помочь — замена колодок. Есть колодки, которые рассчитаны на более высокие нагрузки, на высокие температуры. Один из наиболее ярких примеров — колодки от EBC Brakes Крайне понятный модельный ряд с человеческим описанием. С ними станет заметно лучше, конечно, если вы ещё не успели перегреть покатушками свои тормозные диски до синего состояния…
Следующий по затратности шаг — это замена тормозных дисков на более стойкие к перегреву.
Если и этого окажется мало, то придётся ставить тормозные диски бОльшего диаметра, что ещё отдалит момент перегрева.
Если тормозов всё ещё не хватает и хочется получить «стоп-кран», то для вас очередной этап тюнинга тормозной системы — установка более производительных суппортов. Обычно это предполагает увеличение количество поршней в суппорте и увеличение площади устанавливаемых колодок.
И отсюда вытекает ещё один совет для дорогих «найт ракеров» неравнодушных к тюнингу:
Если надумал ставить «мощные тормоза» — сначала купи покрышки побольше, как диаметром, так и шириной. Если ездишь в основном по асфальту, без вылазок на влажные грунты — можно поставить резину типа «полу-слик», у неё заметно больше пятно контакта, но на грязной дороге будет держать похуже, а на влажном грунте/траве буксовать будет заметно чаще.
Если поставить крутые тормоза на машину с мелкими колёсами, то при томожении они будут блокироваться намного чаще и раньше, т.к. производительность тормозов возросла, а сцепления с дорогой не прибавилось, т.е. дороге стало ещё тяжелей крутить колесо, когда мы тормозим))) Это потеря управляемости. Хоть вы и поставили тормоза лучше, чем были — только быстрей машину разобьёте…