Как убрать ручки с дверей авто
Двери без ручек
Когда люди видят машинку без ручек все как один задают вопрос: «А как она открывается?»
Центральный замок вроде и не нужен теперь — кажется открыть снаружи нереально, не совсем…на самом деле дверь открывается активатором, вернее парой усиленных активаторов (усилие порядка 15кг) так, словно кто-то изнутри ручкой открывает дверь — возможно вы заметили, дверь отталкивается за счет резиновых уплотнителей.
Второй по популярности вопрос: «А если аккум сядет?»
Вы помните на иномарках багажник открывался тросиком? Потом, конечно, их заменили электроприводами…Думаю подсказка понятна, с помощью тросика создано резервное открывание.
Третий по популярности вопрос: «А инспекторы как относятся?»
И четвертый вопрос: «А вдруг авария — тогда дверь не открыть?»
А если вы на обычную дверь заблокируете будет разница? Врядли. Много иномарок автоматически блокируют двери при скорости, есть шанс при аварии что замки заклинут…Думаю двери без ручек не будет особой проблемой…
Теперь ближе к делу:
Снимаем замок, убираем все ненужные тяги, снимаем пружинку с упорного язычка, но не снимаем её с места
Если замок вызывает сомнения меняем его (также и уплотнительные резинки)
Ставим замок обратно, оставляем одну тягу — для ручки внутри.
Устанавливаем пару усиленных активаторов
Двери без ручек
Сделать открывание двери Ваз 2108 не с ручки а с кнопки очень просто! Для этого вам понадобиться на одну дверь:
1 день работы ( на две двери. у меня ушло 2 дня монтажа и ещё дня 4 регулировки – так как разбирался сам.)
2 привода центрального замка. Один по мощнее кг. На 8-12. Цена у меня в городке 300р. модель: Saturn MS 200.
Второй по слабее руб. за 150.
Кнопка на замыкание 1-го контакта. (на открывание богажника ставят, стоит руб. 40)
Лучше новый, хорошо функционирующий механизм замка (находиться во внутренней части двери.
Я так же менял замок (находящийся с наруже) на бесшумный.
(уточню что бесшумной становиться дверь только после шумоизаляции. А так, так же брякает как и со штатным, но проподает лязганье металлом об метал. Стоит не дорого 200р. на левую дверь, и 230 на правую.
Пару метров провода
Сигнализация (можно взять самую дешовую. Стоит такая руб. 1000-1500)
Кусочек метала и сварщик который заварит вам выемку и дырки из под ручки двери с наружной стороны. (можно обойтись и без этого если хотите что б дверь просто открывалать на кнопку с внутренней стороны.)
Ну про отвёртки, плоскогубцы и прочие инструменты наверное говорить не надо…
И так начнём.
Я начал с замены замка. (не хотите, пропускаем этот пункт)
снимаем обивку двери, откручиваем ручку с внутренней стороны двери (крепиться двумя болтиками) вынимаем её, откручиваем внешнюю часть замка, потом откручиваем направляющую стекла со стороны замка и убираем её (она прикручена на 1 болт на «8» ) (рис.5) отсоединяем соединительные тяги с внешней ручки. Вынимаем внутреннюю часть замка. Здесь не важно старый или новый замок, нужно ослабить вот эту пружину,
которая отвечает за возврат внутренней ручки двери. Для этого просто снимаем её с упорного язычка не демонтируя её с места. Она остаётся, но станет намного слабее, почти не функциональна. ( я это делал для того что бы двигателям хватало силы открывать дверь, вы можете попробовать поставить оба мощных двигателя без этой процедуры(у меня просто 2 маломощных уже было, по этому я не стал покупать ещё 2)
Ставим новый замок. (не хотите, пропускаем этот пункт) присоединяем к новому замку старую тягу с внутренней ручки (перед этим выпрямив её молотком по ровной поверхности), ставиться он простым прикручиванием внутренней части к наружной.
Дальше самая суть, и самое интересное, установка приводов на замок.
Подключаем их к сигнализации и кнопке по вот такой небольшой схеме.
Приводы Устанавливаются горизонтально вдоль двери вот таким вот образом как на фото
. В низ ставим мощный привод, вверх ставим привод слабее (здесь роли не играет, кроме того что удобнее их монтировать туда в таком положении.) Теперь прикручиваем их к тросу от замка предназначенному для внутренней ручки. Здесь самое главное настроить их ближе – дальше и придётся поэкспериментировать с этим… у меня получалось так: то хорошо закрывается и не открывает, то наоборот открывает, но закрывается не плотно… или открывает не с первого раза.
В прицепи всё, осталось только заварить выемку двери и отверстия под болты… что бы проверить практичность данного устройства и свою работу, можно на время не снимать ручки, или вырезать и прикурить вот такие пластмассовые заглушки. (рис.9) Нам с ВАЗ 2108 повезло тем что если вдруг возникнет проблема с открытием дверей, внутрь можно попасть через багажник.
Ещё огромным плюсом будет придумать на этих местах обивки двери маленькие открывающиеся дверки для механического открытия замка изнутри.
Ещё одним огромным плюсом будет аварийная кнопка открывания двери под капотом например, или в другом доступном только для вас месте в случае забывания ключей с брелком в замке зажигания.
На данный момент внутренние кнопки выглядят в экспериментальном режиме вот так:
я заварил, зашпатлевал и закрасил двери.
Вот как это всё работает:
Если у вас уже стоит сигнализация и привода центрального замка то цена вопроса снижается примерно до 1200.
Ручки дверей. Снятие/установка, возникающие трудности при этом.
Привет всем!
С одной стороны, снять ручки дверей с автомобиля Хонда Элемент не составляет никакой проблемы!
Для этого, нужно внимательно прочитать последовательность операций по разбору ручек дверей в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» или в «Руководстве по сервису» для Элемента.
Вот только в книжках не написано что делать, если что-то пойдет не так как вам бы этого хотелось!
При снятии ручек дверей со своего Серебристого Эля, я столкнулся с двумя проблемами.
Первая проблема была в том, что не мог снять скобу крепящую замок, так как мешает металлический кронштейн, гибкости пальцев не хватает, а спец.инструмента тоже нет.
И так, сняв пластиковую обивку двери и отсоеденив электрические фишки, откручиваем два болтика ключом на 10 (примечание: если открутите).
Далее, согласно инструкции, нужно отсоеденить 2 тяги, вынуть скобу из замка и снять дверную ручку наружу.
Но как я уже написал выше, скоба не вынималась.
С трудом отвернув «прикипевшие» болты (один из которых «прокрутился»), отогнул верхние зажимы на ручке снаружи.
В открывшееся небольшое пространство свободно умещается инструмент, да и просто пальцами можно нажать на верхние части скобы, при этом скоба сдвинется вниз.
С внутренней стороны двери свободно достаем/вынимаем скобу-фиксатор из замка.
После этого, можно без проблем снять тяги с наружной стороны двери (мне так удобнее).
Тема: Двери без ручек (шейвинг) Руководство к действию
Опции темы
Двери без ручек (шейвинг) Руководство к действию
Это руководство я написал полгода назад, когда реализовал на своем Сирокко «гладкие» двери без ручек. Подумал, что не встречал в инете подробного руководства по этой теме, так что буду очень рад, если кому-то пригодиться.
Собственно говоря, именно проблема «удаления» ручек практически не существует – че их удалять – открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, дверь покрасил. Гораздо сложнее сделать так, что бы эту самую дверь можно было открыть, находясь снаружи машины. После некоторых размышлений, я создал и реализовал на практике представленную ниже методику. Так что пользуйтесь.
Это решение – не единственное. Но однозначно – самое бюджетное. Оно было реализовано на моем Сирокко, и, соответственно, подойдет к любой машине, построенной на сходной платформе. На остальных машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима.
Итак. Вы твердо решили заморочится с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки – стальной или толстой алюминиевой. Два обычных активатора, которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром… ну, скажем, на М5 – зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, который можно использовать для автопроводки, изолента, и две отвертки. (Опционально – упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием у одного из торцов – тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен.) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена – а скорее всего, так оно и есть – поздравляю, список всех материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена сигнализация, и установлены активаторы, которые поднимают и опускают блокираторы замков на передних дверях. (методикой, кстати, предусматривается открывание только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стояло, то прочитав изложенное ниже, вы живо поймете, что надо сделать, и без труда это реализуете. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это не слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу – так что пробуйте сами, или спросите у кого…)
20. Избавляемся от поцарапанных ручек в салоне.
Предполагаю, что любой владелец ОВЦ, Астры H, а так же других Опелей «квадратного» семейства рано или поздно сталкивается с лишайной болезнью салона. Речь идет о некоторых пластиковых деталях салона, которые покрыты неким, мать его(!), специальным прорезиненным напылением. Именно это напыление благополучно и очень любезно сдирается при малейшем контакте с острой/твердой поверхностью, со временем образуя сплошной шедевр царапин. В итоге это все выглядит как лишай и лично у меня даже вызывало отвращение и брезгливость =/
Мало того, великие создатели умудрились применить это чудо прогресса на самых частоюзающих местах салона — на дверных ручках! Вопросы «КАК?» и «ЗАЧЕМ?» так и остаются без ответов.
Ближе к сути. Для начала я решил убрать напыление с ручки и посмотреть что будет в итоге (некоторые сдирают и говорят что все в порядке, так и ездят). Снимаю накладку на ручке и пластиковой кредитной картой потихоньку шкрябаю и снимаю чудо слой. В итоге получаем матовую ручку того же цвета, но на тех местах где были царапины уже остались следы и вид меня все равно не устраивал. Хотя просто сняв чудо слой и протерев тряпкой уже стало лучше чем было. Если Вам подойдет такой вариант, то можете ставить ручку обратно и радоваться жизни)
Как я уже сказал, меня такой вариант не устраивал. Решил я полирнуть пастой ГОИ. Вообщем итог стал не лучше)) Ручка местами приняла разный цвет и пути назад уже не было. Этот чудо пластик еще и полироваться не хочет нормально! Нервы на пределе))
Беру я остатки своей черной краски в баллоне и предварительно обезжирив крашу ручку. Жду, сохнет, ставлю. Да, смотрится прикольно, но как будто в УАЗе)) Кажется что она металлическая. Опять не то, что хочу. Хотя если покрасить в цвет салона(серый) то было бы неплохо. Но идея с краской отпала.
Осталась пленка.
Иду домой. Гугл. Куча сайтов. Изначально искал пленку под дерево, но подходящей к вставкам салона так и не нашел. Наткнулся на пленки под кожу. И тут мне стало интересно. Выбрал. Заказал. Купил. До этого из пленок клеил только на телефон защитную экрана и то коряво. Но все же решил клеить сам, а не отдавать на переклейку, потому что:
1) Цена оклейки одной ручки в разы дороже пленки О_о (как же все любят свой труд)))
2) Действительно интересно было попробовать и научится.
3) Руки не совсем из *опы ведь))
Берем у мамы/жены фен, смотрим пару видео в интернете, как это делают люди, обезжириваем спиртом и понеслась))
В итоге с первого раза получилось довольно неплохо. Не переклеивал. Результатом доволен. На последующих ручках было уже все просто, как профи)) Главное не боятся на краях тянуть пленку, тогда все будет красиво и ровно. К тому же мне понравился сам процесс)