Как убрать ржавчину с выхлопной трубы мотоцикла
Как убрать ржавчину с выхлопной трубы мотоцикла
для выхлопа — чуть ли не в любом магазе красок. Даже хозяйственном можно найти. Сейчас они даже разных цветов пошли, но в основном чёрный матовый и серебрянка.
А остальное… У меня дрыгатель «с завода» крашеный. За давностью лет — краска облупилась. Ну раз такое дело — я его пошлифовал для «гладкости» и «тонкости» да и дунул… Самой простой краской «из балончика». И уже 4 года езжу. Дрыгатель — воздушник, ежели чо. Нигде ничего не обалзит и не пучится. Единственное — в начале красил блестючей (как с завода было), но на ней были заметны капли от бенза (бак часто снимал в те времена).
Вопрос был решёл радикально — покрыл всё матом. В смыссле — краской матовой. И забыл.
Обычная краска вроде до 150 градусов держит. Так что всякие картеры и водянки красить — самое «то» (хотя, как я сказал, у меня и воздушные цилиндры всё держат).
Единственное, после покраски пованивало первый час. Потом прошло 🙂
ЗЫ. Единстенное — желательно что бы краска была от мало-мальски приличного «бренда».
Как очистить ржавый выхлоп, чтобы он оставался впечатляющим и блестящим
Очистить ржавый выхлоп легко и сложно, в зависимости от уровня ржавчины. Появление ржавчины на выхлопе мотоцикла, безусловно, является обычным явлением при использовании транспортного средства. Как мудрый водитель, вы обязаны ежедневно проводить техническое обслуживание автомобиля.
При необходимости проводите регулярные проверки в мастерской не реже одного раза в месяц. Это зависит от того, используете ли вы мотоцикл, особенно если вы часто путешествуете на большие расстояния. Часто попадание в лужи в местах, подверженных наводнениям, и пыль может вызвать ржавчину выхлопных газов мотоциклов.
Ржавчина, которую не очищать слишком долго, может привести к повреждению. Это может даже представлять опасность из-за появления пористости в ржавой области. Кроме того, выхлопные трубы, которые слишком долго ржавели, могут образовывать дыры, через которые могут возникать утечки.
Вот как почистить ржавый выхлоп, чтобы он снова засиял
Глушитель – один из самых распространенных компонентов автомобильной ржавчины. Очень горячие выхлопные газы не только часто погружаются в лужи с водой, но и могут вызвать ржавчину. Если вы не будете тщательно следить за чистотой выхлопа, это состояние может ухудшиться.
На самом деле выхлоп на мотоцикле уже имеет слой краски, устойчивый к высоким температурам. Однако, учитывая время эксплуатации и возраст автомобиля, выхлопные трубы нередко выглядят ржавыми.
Например, в сезон дождей мотоцикл намокает, и вы, как владелец, не сразу смываете приставшую дождевую воду. Вы действительно можете справиться с этим простым способом, и это не требует больших затрат.
Поскольку есть некоторые удобные для карманов материалы или жидкости, некоторые из них доступны даже дома. Тогда как почистить ржавый выхлоп?
Зубная паста
Вы можете очистить ржавый выхлоп с помощью зубной пасты или зубной пасты. Вам нужно только нанести зубную пасту на ржавую часть выхлопной трубы.
После этого подождите некоторое время, чтобы грязь и ржавчина, прилипшие к этому компоненту двигателя, были подняты и очищены. Кроме того, что он доказал свою эффективность в удалении ржавчины с выхлопной трубы. Зубная паста также эффективна для удаления пятен, прилипающих к мотоциклетным цепям.
Вы должны знать, как использовать зубную пасту для очистки ржавого выхлопа, можно только нанести на хромированную деталь. Если она сделана только из железа, зубная паста не будет работать должным образом и только загрязнит выхлопные газы.
штампованный
Штамп или смазка – это жидкость, имеющая форму геля из-за очень густой текстуры. Те из вас, кто часто разбирает автомобили, конечно, хорошо знакомы с этим.
Эта гелевая функция эффективна для смазывания деталей мотоциклов, включая выхлопную систему. На ржавой выхлопной части этот гель может легко очистить ржавчину.
Если смазать выхлоп колпачком, гель прослужит дольше, потому что он очень липкий. Вы также можете использовать штамп или смазку, чтобы предотвратить образование ржавчины на других деталях. Например, для рамы мотоцикла с поврежденным лакокрасочным покрытием.
Пертамакс Плюс
Многие думают, что Pertamax служит только топливом. Фактически, это топливо также очень полезно для очистки ржавого выхлопа.
Вы должны сделать это очень просто. Но на этом этапе вам понадобится дизельное топливо в виде смеси.
Смешайте дизельное топливо и Pertamax Plus в соотношении 2: 1, затем перемешайте до однородного состояния. Затем используйте смесь в качестве ингредиента, чтобы намазать ржавые детали двигателя.
Осторожно проведя кистью по участку, смазанному этой смесью. Этот ржавый выхлоп можно поднять, чтобы он снова стал блестящим.
Это используется
Одно из видов технического обслуживания, которое вы часто выполняете на своем автомобиле, – это, безусловно, замена масла. Что ж, это неиспользованное отработанное масло, оказывается, имеет функции, о которых вы раньше не догадывались. Да, использованное паровое масло может очень легко удалить ржавчину с выхлопной трубы мотоцикла.
Вы можете взять масло в емкость по мере необходимости, а затем равномерно нанести его на ржавый выхлоп. Затем попробуйте завести автомобиль, чтобы выхлоп нагрелся.
Эта высокая температура может помочь маслу избавиться от всей ржавчины. Вы даже можете очистить ржавую внутреннюю часть выхлопной трубы, используя это отработанное масло. (R10 / HR-Online)
Как убрать ржавчину с выхлопной трубы мотоцикла
Очистка выхлопной системы от нагаров
Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа 🙂 Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.
Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.
Следующий шаг — проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.
В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.
Стоп ржавчина! Что делать если ржавеет глушитель автомобиля
С такой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, особенно «классиководы». Банка глушителя находится в самом уязвимом месте, где дорожные реагенты, грязь, вода делают свое дело – уничтожают его. Мало того, что он покрывается слоем ржавчины снаружи, так он еще может гнить изнутри.
Сегодня поговорим, как можно продлить «жизнь» глушителю автомобиля, остановить или замедлить коррозию металла. Это в большинстве случаев относится к автомобилям с металлическим резонатором. Кто не жалеет денег покупают «глушаки» из нержавейки, если таковыми не были укомплектованы с завода.
Почему он гниет изнутри?
Во время работы двигателя выхлопные газы имеют высокую температуру. Соприкасаясь с холодным металлом, особенно это касается длительной стоянки после поездки, на стенках глушителя конденсируется влага. Во время прогрева можно наблюдать, как пар выходит вместе с выхлопными газами. Многие его путают с дымом.
Сконденсированная вода скапливается на дне глушителя. В реакции с железом, последний начинает гнить. Вроде с наружи чистый металл, а изнутри он тихо разрушается. Такое может наблюдаться в течение 1-2 лет. После этого, ржавчина появляется на внешней стороне банки и разрастается по все поверхности. Через три года она подлежит замене.
Как уберечь от ржавления глушитель?
Внутренняя часть
Существует «дедовский» способ. Он многие знают. У тех с глушаком все в порядке. Порядок действий такой:
При необходимости, чтобы «наверняка», сверлим еще одно, ближе к выходу выхлопных газов. Этот метод работает, так удалось сберечь не один элемент выхлопной системы автомобиля (по отзывам автовладельцев). Но у него есть один нюанс, не столь критичный, но все же.
У каждого глушителя есть «глухие» перегородки в банке с высокими бортами. Вода из соседней секции не сможет их преодолеть и вытечь из проделанного отверстия. Поэтому рекомендуется найти в интернете модель своего глушителя, в каталоге автозапчастей, и выяснить, где в нем есть подобные перегородки.
Зная это, нужно будет сделать дополнительные отверстия в каждой из «глухих» секций. Таким образом, влага будет вытекать со всего объема банки.
Но есть и скептики подобного метода борьбы со ржавчиной. Доводы, почему не стоит «дырявить» глушитель автомобиля будут озвучены в видео в конце статьи.
Снаружи
Чтобы победить коррозию на внешней части, существует несколько способов:
Рецепт. Берем 1 литр растворителя. Замешиваем в нем 1 килограмм графитовой смазки. Она хорошо противостоит высоким температурам, которые свойственны выхлопной системе автомобиля. Наносим эту «гремучую смесь» на все элементы, куда может достать.
Вывод
Бороться со ржавчиной глушителя авто – дело каждого. Сам владелец должен решить, нужно ему это или нет. Если через два года планируется продать машину, то смысла нет, если вы любите свой автомобиль, планируете ездить на нем долго, то может уберечь элементы выхлопной системы от коррозии способами, озвученными выше.
Как говорил ранее, существуют противники сверления автомобильного сверления. Вот видео, посмотрите и сами сделайте для себя вывод.
Была полезна статья – ставьте лайк. Хочу услышать ваш опыт борьбы со ржавчиной глушителя и других элементов автомобиля, пишите о них в комментариях.
Как очистить трубы выпускного коллектора мотоцикла?
Друзья, скоро начнётся мотосезон и каждый день нас приближает к нему!
Если у вас есть мотоцикл, трубы выпускного коллектора которого видны и не прикрыты обтекателем, то несомненно приходилось заниматься их очисткой для придания перед началом мотосезона им блеска.
В основном это касается байков с рядным двигателем, в колектор этого движка летит всё их под переднего колеса – брызги, соль, песок.
Несмотря на то, что трубы изготовлены из нержавейки, соли и грязь попадая на очень сильно разогретый коллектор запекаются и создают прочную корку, которая намертво прикипает к металлу.
Есть конечно и хромированные трубы — но о них будет отдельный разговор.
Почему нержавеющая сталь ржавеет?
Это происходит потому, что сочетание высокой температуры, воды и соли создает условия, которые разрушают естественный защитный слой нержавеющей стали из оксида хрома и это приводит к точечной коррозии. Трубу полностью не разъедает ржавчина и она останется конструктивно целой, но этого достаточно, чтобы поверхность выглядела ржавой.
Как очистить выхлопную трубу мотоцикла из нержавеющей стали?
Механическим способом удалите всю грязь и оценте состояние труб. Если поверхность тускло-коричневая и на ощупь слегка шероховатая, это труба изъеденная коррозия и мыло с водой тут не поможет.
1. Самый быстрый способ избавиться от появившихся очагов коррозии — использовать кислоту, чтобы вытравить её. Многие используют средства для уборки туалета и ванных комнат содержащих 9%-ю соляную кислоту. Это определенно поможет, но не без риска, если труба уже сильно корродирована. Например Harpic Power Plus.
Составы на такой основе довольно сильно проникают в раковины со ржавчиной. Если хорошо не промыть коллектор, и не провести нейтрализацию кислоты, то она продолжить действовать некоторое время. Это может привести к сквозному отверстию или ослаблению металла.
Также нужно избегать попадания кислоты на поверхности из незащищённого алюминия, т.к. может произойти разъедание поверхности металла.
Как очистить ржавый выхлоп, чтобы он оставался впечатляющим и блестящим
Очистить ржавый выхлоп легко и сложно, в зависимости от уровня ржавчины. Появление ржавчины на выхлопе мотоцикла, безусловно, является обычным явлением при использовании транспортного средства. Как мудрый водитель, вы обязаны ежедневно проводить техническое обслуживание автомобиля.
При необходимости проводите регулярные проверки в мастерской не реже одного раза в месяц. Это зависит от того, используете ли вы мотоцикл, особенно если вы часто путешествуете на большие расстояния. Часто попадание в лужи в местах, подверженных наводнениям, и пыль может вызвать ржавчину выхлопных газов мотоциклов.
Ржавчина, которую не очищать слишком долго, может привести к повреждению. Это может даже представлять опасность из-за появления пористости в ржавой области. Кроме того, выхлопные трубы, которые слишком долго ржавели, могут образовывать дыры, через которые могут возникать утечки.
Вот как почистить ржавый выхлоп, чтобы он снова засиял
Глушитель – один из самых распространенных компонентов автомобильной ржавчины. Очень горячие выхлопные газы не только часто погружаются в лужи с водой, но и могут вызвать ржавчину. Если вы не будете тщательно следить за чистотой выхлопа, это состояние может ухудшиться.
На самом деле выхлоп на мотоцикле уже имеет слой краски, устойчивый к высоким температурам. Однако, учитывая время эксплуатации и возраст автомобиля, выхлопные трубы нередко выглядят ржавыми.
Например, в сезон дождей мотоцикл намокает, и вы, как владелец, не сразу смываете приставшую дождевую воду. Вы действительно можете справиться с этим простым способом, и это не требует больших затрат.
Поскольку есть некоторые удобные для карманов материалы или жидкости, некоторые из них доступны даже дома. Тогда как почистить ржавый выхлоп?
Зубная паста
Вы можете очистить ржавый выхлоп с помощью зубной пасты или зубной пасты. Вам нужно только нанести зубную пасту на ржавую часть выхлопной трубы.
После этого подождите некоторое время, чтобы грязь и ржавчина, прилипшие к этому компоненту двигателя, были подняты и очищены. Кроме того, что он доказал свою эффективность в удалении ржавчины с выхлопной трубы. Зубная паста также эффективна для удаления пятен, прилипающих к мотоциклетным цепям.
Вы должны знать, как использовать зубную пасту для очистки ржавого выхлопа, можно только нанести на хромированную деталь. Если она сделана только из железа, зубная паста не будет работать должным образом и только загрязнит выхлопные газы.
штампованный
Штамп или смазка – это жидкость, имеющая форму геля из-за очень густой текстуры. Те из вас, кто часто разбирает автомобили, конечно, хорошо знакомы с этим.
Эта гелевая функция эффективна для смазывания деталей мотоциклов, включая выхлопную систему. На ржавой выхлопной части этот гель может легко очистить ржавчину.
Если смазать выхлоп колпачком, гель прослужит дольше, потому что он очень липкий. Вы также можете использовать штамп или смазку, чтобы предотвратить образование ржавчины на других деталях. Например, для рамы мотоцикла с поврежденным лакокрасочным покрытием.
Пертамакс Плюс
Многие думают, что Pertamax служит только топливом. Фактически, это топливо также очень полезно для очистки ржавого выхлопа.
Вы должны сделать это очень просто. Но на этом этапе вам понадобится дизельное топливо в виде смеси.
Смешайте дизельное топливо и Pertamax Plus в соотношении 2: 1, затем перемешайте до однородного состояния. Затем используйте смесь в качестве ингредиента, чтобы намазать ржавые детали двигателя.
Осторожно проведя кистью по участку, смазанному этой смесью. Этот ржавый выхлоп можно поднять, чтобы он снова стал блестящим.
Это используется
Одно из видов технического обслуживания, которое вы часто выполняете на своем автомобиле, – это, безусловно, замена масла. Что ж, это неиспользованное отработанное масло, оказывается, имеет функции, о которых вы раньше не догадывались. Да, использованное паровое масло может очень легко удалить ржавчину с выхлопной трубы мотоцикла.
Вы можете взять масло в емкость по мере необходимости, а затем равномерно нанести его на ржавый выхлоп. Затем попробуйте завести автомобиль, чтобы выхлоп нагрелся.
Эта высокая температура может помочь маслу избавиться от всей ржавчины. Вы даже можете очистить ржавую внутреннюю часть выхлопной трубы, используя это отработанное масло. (R10 / HR-Online)
NSGV. Вид снизу – 3. Защита от коррозии — выхлопная система
Не касаясь проблем с коррозией внутренностей выхлопной системы, отметим, что защита от коррозии только внешних поверхностей ее элементов способна продлить срок их службы до 3…5 раз – как следует из некоторых интернет-источников. Согласитесь, стимул для нас достаточно весомый, поэтому переходим прямо к делу.
Система выпуска отработанных газов – самая теплонагруженная система автомобиля. Температура на входе приемной трубы может достигать 1000*С (и выше), на выходе последнего глушителя она опускается до 200…300*С. В соответствии с рабочей температурой элементов тракта для их защиты от коррозии были применены термостойкие эмали (описаны в предыдущей части темы):
– Эмаль Rust-Oleum защитила начало выхлопного тракта: от приемной трубы до муфты резонатора.
– Эмаль КО-8101 нанесена на все конечные детали тракта: от той же муфты резонатора до выхлопной трубы.
Конечный результат наших трудов будет выглядеть примерно так, как на следующем фото:
1. Очистка от верхнего слоя ржавчины всех доступных деталей тракта.
Работаем стальными щетками и абразивной бумагой (удобно на трубах), очищаем все, до чего можем добраться:
– основной глушитель,
– резонатор,
– все трубы, какие есть,
– соединительные муфты с крепежом,
– тепловые экраны на трубах и на катализаторах,
– элементы крепления деталей к кузову.
2. Обработка всех окисленных (ржавых) поверхностей нейтральным преобразователем.
Наносим состав кривой кистью, не спешим, тщательно проливаем все полости и закоулки муфт и экранов. Избытки жидкости в виде висящих капель снимаем кистью. Руки от этой химии вытираем сразу же влажной тряпкой.
Обычно на прохождение реакции преобразования и на высыхание всех поверхностей уходит около 30 минут (при 20*С), но лучше подождать еще какое-то время – чем красить по мокрому железу. Успешно преобразованные и подсохшие поверхности изменяют цвет с рыжего на темно-коричневый, до черноты, а влажный блеск исчезает – детали становятся матовыми. Если рыжие участки сохранились, нужно повторить обработку.
А как только детали высохли, можно браться за кисти, краски и спреи-баллоны.
3. Нанесение краски на детали: кистью или из баллона, в 2…3 слоя, с полной просушкой промежуточных слоев.
Эмаль-спрей сохнет быстро, за 20…40 минут, «серебрянка из банки» высыхает за сутки. С вечера я наносил серебрянкой очередной слой, а наутро ехал на машине на работу: краска досыхала на горячем тракте. Повторюсь: для работы с серебрянкой очень удобна та самая «кривая» кисть с длинной ручкой, особенно для окраски верхней части глушителя – больше туда ничем не подлезешь.
Дальше выложены фотографии элементов тракта до обработки и после: чтобы получить представление об исходном состоянии деталей и о результате приложенных усилий.
Антикор глушителя. Эксперимент.
Антикор/профилактика глушителя (система выпуска газов)
Мне в почту один умный посетитель сайта, вероятно, после прочтения цикла статей про антикор, посоветовал сделать антикор глушителя.
Я думал, он шутит.
Т.к. если антикор попадает на глушитель — месяц запах, и думал, что посоветовали в качестве шутки. Я ответил написавшему, что я эту шутку знаю и когда делал антикор – глушитель постарался укрыть тряпками, ну а куда попал антикор – уже за неделю выветрилось.
Но, прочитал статью – и понял, что некоторые реально делают обработку глушителя.
До 44 лет я дожил, и никогда не знал, что за выхлопной системой, нужно тоже ухаживать и профилактировать. При встречах с знакомыми спрашивал – «ты когда нибудь глушитель красил?», собеседники очень удивлялись. Так что я не один такой отсталый в Ростове.
Прособирал информацию – кто уже делал – на сколько лет, этого хватает, покраски термостойкой краской.
Также старался разобраться – а вообще — есть смысл делать снаружи, может глушитель прогнивает изнутри?
Сделал для себя вывод – если пробить отверстие для слива конденсата, хорошо подготовить (вообще своевременность антикора – основа. Когда всё сгнило, то поздно, уже делать что либо самыми дорогими средствами. Поздно пить «боржоми», когда почки отпали).
Задумка была- снять среднюю часть с бочкой и выхлопную трубу. Катализатор, штаны, резонатор не трогать и покрасить на машине.
Жизнь внесла коррективы – даже побрызгав в течении 3 часов ВД на болты – сорвать их не удалось. Я отлично знаю, что конечно, можно взять газовую горелку (у меня есть) или графитовый электрод на электросварку/инвертор (у меня тоже есть) можно разогреть болты докрасна и потом открутить пальцами. Но не захотел. Работает система – не нужно вмешиваться. Лучше сделать менее качественно, сделать на автомобиле на эстакаде (удивительно но в Ростове я нашёл эстакаду очень быстро, повезло. 4 эстакады по гаражным кооперативам срезали под ноль и сдали на металл, а в 5 кооперативе гаражном — стоит эстакада, всё чистенько).
В общем начал очищать щёткой от ржавчины и всплыло сколько антикора попало на «бочку» и трубу. Я проклял фирму «защита» на Шеболдаева – такое пофигуистическое отношение к заказчикам. Главное, что обидно, я сам был там, но постеснялся настоять – могли бы и отказать в работе «такому привередливому заказчику». В общем всё отмыл – щётка металлическая + уайт спирит.
Я поразился, что глушитель на мой взгляд в очень хорошем виде. Я начал сомневаться – может тепловые экраны возле резонатора и катализатора из тонкого листа нержавейки и может «бочка» тоже имеет сверху слой нержавейки (на фото видно – оболочка бочки из нескольких слоёв металла) – просто странно как то – труба и сварные швы – имеют следы ржавчины – а перечисленные элементы блестят. Когда буду красить попробую магнитом проверить (если не забуду дома магнит).
После очистки уайтом прошёлся по глушителю полбутылки растворителя.
Потом 2 слоя с промежуточной сушкой преобразователем ржавчины.
Динитрол, по рекомендации в переписке заказывать не стал. В 3 раза Динитрол дороже, чем средство которое я выбрал (я решил приобрести с запасом, когда нибудь и суппорты покрашу да и вероятность что нужно будет каждые 2 года обновлять покрытие на глушителе очень большая. Таким образом заказал 1,2кг в аэрозоле Церта – это 1600 мл – т.е. 4 аэрозоля Динитрола по 750 рублей – 3000 рублей; Церта обошлось в 1050 рублей). И мне бы увидеть хоть один результат в интернете, что обработали дорогим средством Динитрол глушитель и вот так он выглядит через 3-5 лет. Нет примера – нет покупки. Я вообще верю своим глазам очень сильно. И увидел, как кузнецы (они профессионально делают мангалы/навесы/кованные изделия и т.д.) проводят эксперименты с горелкой, разогревая лист металла «докрасна» и что краска, которую я приобрести намерен, ведёт себя поразительным образом. Меня это вдохновило и я решил покупать именно это средство. Трудовых сил по подготовке пришлось вложить много (7 часов лазил под машиной очищал, обезжиривал глушитель), польза от антикора снаружи глушителя мне не понятна (защищает ли антикор сварные швы и места завальцовки от разрушения или только для понтов этот антикор делают) – (если буду живой, то через 3-4 года напишу что получилось с глушителем, с обработкой).
Готовлю статью по антикору глушителя. Сделал подготовку. Увы, Динитрол дороговато обходится приходится идти по более дешёвому пути.
Сегодня четверг 23 июля 2020 год. Побывал на эстакаде (статья пишется уже 6 дней, прошлый раз я был на эстакаде, въезжал, в 1997 году при сдаче экзаменов на водительское удостоверение).
В общем, тем кому лень смотреть видео – в пн. очистил глушитель, дважды с межслойной просушкой антиржавчиной покрыл, в среду мойкой ВД смывал теоретические отсеки кислоты (правильнее было бы написать соли – выветрилась жидкость), побрызгал для страховки раствором пищевой соды (щёлочь всегда нейтрализует любую кислоту или соли кислот, в т.ч. октавофосфорную).
Сегодня четверг загнал на эстакаду, побрызгал растворителем (сам не могу понять, что там обезжиривать после кислоты). И в 3 слоя с промежуточной выдержкой и технологией нанесения крест/накрест прокрасил (сварные швы более многократно прокрашивал).
Удивило и порадовал следующее труба после бочки и материал наружный бочки и термоэкраны возле катализатора и резонатора – однозначно не чёрный металл. Краска на этих предметах держаться вероятно не будет (хотя кто это знает заранее – где будет держаться, где нет), но то что эти предметы из сплава который не дал за 4 года даже начальных очагов коррозии – радует. Расстраивает что не удалось снять термоэкраны и прокрасить под ними чёрный металл, но думаю к моменту когда теоретически проржавеет катализатор или резонатор – я уже вырежу катализатор к чёртовой бабушке. Потому, что я и сейчас в размышлениях – вырезать катализатор (но пока катализатор не доставляет головной боли – трогать не нужно) – я и не прикладывал усилий к снятию термолистов для прокраски.
Непрокрасов нет.
Но нужно как то из подкапотного пространства добраться до соединения «штанов» с каталитической частью (этот узел прокрасил только снизу). Получилось красиво. Самому любопытно – на какой срок жизни хватит термокраски и какой будет эффект в смысле отсутствия снаружи ржавчины.