Как убрать ржавчину в труднодоступных местах на авто
Как своими руками остановить коррозию в скрытых местах
Если для биологических существ вода — основа жизни, то для металлических конструкций совсем наоборот.
На каких-то открытых поверхностях ржавчина развивается медленно, ветер просушивает металл и он держится лучше. Совсем другое дело скрытые полости. Для автомобиля это всевозможные внутренние поверхности лонжеронов, порожков, низ дверей и капота, крышки багажника… Изолировать их от воды невозможно. Герметизировать бесполезно. Даже если попытаться, все равно не поможет: вода сконденсируется прямо из воздуха и сразу приступит к своему антиконструктивному делу.
Когда велосипеды еще делали из стали, любой мальчишка знал один тест. Берешь раму, несколько раз интенсивно встряхиваешь и прислушиваешься. Если внутри шорох, связываться с такой не стоит. Ведь в ней пересыпается совсем не песок, а мелкие частицы ржавчины, шелушащиеся с внутренней поверхности трубы. Скоро сломается! Автомобильный кузов так не проверить, а жаль. Скольких разочарований можно бы было избежать! Снаружи краска блестит, но ткнул пальцем, а под ней и металла-то и нет.
Разумная, базирующаяся на воде, жизнь, годами боролась с этой напастью, и рецепт был выработан. Внутренние поверхности следует покрывать составом, который весь срок службы, при любой температуре сохраняет высокую адгезию к металлу и эластичность, а также содержит ингибиторы коррозии. Российским автомобилистам этот класс препаратов знаком под названием «мовили». Даже глагол образовался — промовилить. То есть, обработать полости от коррозии.
Мовилей разработано много, при этом какой-то единой стандартной рецептуры не принято. Не факт, что все они одинаково эффективны. Поди проверь! А по сему рекомендуем обратить внимание на проверенный мовиль российского производства Astrohim.
Чем он хорош?
К примеру, «Мовиль с цинком». Крайне полезный препарат для машин, не вчера сошедших с конвейера. Он способен пропитать рыхлую ржавчину, а включенный в состав цинк надолго задерживает развитие очагов коррозии. «Астрохимовский» препарат отличается стабильностью защитной пленки в широком спектре рабочих температур. Образуемая пленка не будет стекать с поверхностей в жару и растрескиваться в суровый мороз.
Антикор разливается в аэрозольные баллоны объемом 520 и 1000 мл. Меньшие удобно использовать при обработке небольших площадей или же для работ в местах, доступных непосредственному контролю — низ двери, крышки багажника. Ими же удобно временно защитить царапину на внешних элементах кузова. К большему баллону прилагается длинная гибкая трубочка — вводим ее на всю длину в технологическое отверстие полости, нажимаем кнопку и одновременно вытаскиваем. В полости получится равномерное защитное покрытие.
Кстати, точно таким же способом можно защитить и стальную велосипедную раму. Или мотоциклетную, раму снегохода, всевозможные хозяйственные предметы. Это куда экономичней, чем потом общаться со сварщиком, да и времени займет не в пример меньше. Обработка несложна и доступна даже владельцу стального изделия, будь то средство транспорта от велика до авто, или стационарная конструкция.
🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению.
— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.
— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.
— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).
— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.
— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.
— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.
— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.
— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.
— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.
Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.
— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.
— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.
— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.
— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).
Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.
Очистка от ржавчины в трудно доступных местах
Здрасте…:)
В общем вопрос такой:
Чем очистить ржавчину в местах куда не доблесть щеткой?
Может есть кислота которая смоет эту ржавчину?
Готовлю разварки к покраске, а избавляться от ржавчины оказалось трудоемкое занятие:)
Комментарии 69
Братан как разварки делал себе хочу замутить но вот из знакомых ни кто не делал напиши в личку если не сложно.
Эти не я делал:-) скоро буду наверное делать себе…все распишу
оооо ништяк ща подпишусь.
помой карбом!краску смывает тока так.
Купи преобразователь ржавчины ЦИНКАРЬ называется, обработай им, потом тряпочкой с водой смоешь и все будет тебе радость. Главное перед покраской хорошо водой остатки цинкаря смой.
Я мост задний на шохе красил даже без подготовки, набрызгал, подождал, смысл, грунтонул и покрасил. А так на бутылке инструкция есть
Вот так выглядит www.abc-nn.ru/autohimia/a…stva/index.php?aeID=54539. Есть и с распылителем, как на средствах для окон
пескоструйка все отдерет )
ага вот))) 
Цинкарь попробуй) И можно поцепить на авто и чемто мелким достатьна заведенной машине
Есть такая штука в авто магазинах называется преобразователь ржавчины, не знаю писали тебе об этом уже или нет, он есть как просто в банке кисточкой наносишь ждешь и водой смываешь, а есть в аэрозоли
пескоструйка убирает всё!
смывка BODY-700, съедает все.
преобразаватель ржавчины «Цинкарь». сам пользовался когда колёса зимние подкрашивал. после неё блестит металл и слой создаёт для последующей покраски. ну это так если пескосткуй не найдёшь, она поэффективней будет.
Лучше пескоструить всё остальное ерунда, после неё и покрасишь диски как новые будут, время сэкономишь прилично и грунт с краской не отвалятся.
Посчитай сколько денег уйдёт на смывку, наждачку, ржавчина всё равно останется, смывка затечёт в щель под обод, на него краска нормально не ляжет, со временем начнёт отваливаться.
Красить не обязательно порошковой и обычная краска очень хорошо держится.
Покупай Цинкарь стоит до 100 р. в магазинах автозапчастей бывает.
думаешь он разьедает ржавчину?
Не думаю, а знаю. Основное вещество ортофосфорная кислота, которая восстанавливает железо.
Идеальный вариант — фосфорная кислота. Естественно разбавленная. Все преобразователи ржавчины содержат ее, но в малых объемах. Применять лучше разбавленную 1/2, остатки не смывать а протереть растворителем. На поверхности образуется фосфатная пленка, предотвращающая обр ржавчины.
+1 тоже выше в пользу разбавленной кислоты отписал. В магазинах может быть шлак.
Да, в магазинских преобразователях фосфорки меньше чем в кока коле)))
Идеальный вариант — фосфорная кислота. Естественно разбавленная. Все преобразователи ржавчины содержат ее, но в малых объемах. Применять лучше разбавленную 1/2, остатки не смывать а протереть растворителем. На поверхности образуется фосфатная пленка, предотвращающая обр ржавчины.
где такая штука продаеться?
На базаре, в хоз магазинах. На радиорынке.
Я счищал краску с дисков гелем смывкой престиж в банке кислота должно наверное и ржавчину взять у меня в бж по покраске дисков есть фото
пескоструй или дрель с маленькой насадкой
Дрель блин не пролезает…ей отчистил что смог
преобразователь ржавчины «Хорс» в ашане брал, ржавчина сама отпадет, после чего водой смываешь и все…
Фига се…вот ради эксперемента попробую:-) спасибо
стоит рублей 60 где то, наносится кисточкой, на водной основе, снимает ржаву на УРА)
Фига се…вот ради эксперемента попробую:-) спасибо
Как попробуешь «Хорсом» дашь знать, пожалуйста! У меня по кузову есть проблемные места.Тоже ищу хороший вариант.
На пескоструй и проблема решена, краски нигде не останется
Да это понятно…если бы я нориальные диски бы красил…а это шиамповки на зиму готовлю
Ну тогда насадки на дрель разной величины и жесткости, и вперед))))
цинкарём обработай, отлично удаляет.
Цинкарь вроде как зашишает…врятли он уберет ржавчину
на своей машине все места где ржа появляется удаляю им.
цинкарём обработай, отлично удаляет.
тоже всю ржу с цинкарем убираю
Идеально пескоструить и порошковая краска. Из попроще преобразователь ржавчины те которые на основе ортофосфорной кислоты. Ржавчина уходит, покрывает защитной пленкой.
Реально есть такие да?в балочниках чтоль?
В строительных магазинах, где краски, спроси : преобразователь ржавчины. Их много видов. Я пользовался «убийца ржавчины» так и называется, класно преобразует, намазал, реакция минут 15-25, стало чёрным, смыл водой, затем грунтуй и крась.
На мой взгляд есть одна и достаточно существенная проблема в таких адских смесях из авто магазина:
одно дело химически чистая ортофосфорная кислота разведеная до необходимой степени — она работает хорошо, что уже проверено 100500 раз еще во времена СССР. Именно кислота образует защитную фосфатную пленку.
Но сейчас на рынке продаются композиции адских смесей, в которых не только ортофосфорная кислота, но и еще туча всякой нерегламентированной гадости… Вроде круто, мол цинкарь, холодное цинкование… но я лично убедился, что иногда на поверхности из-за таких вот цинкарей образуется тяжелоудаляемый липкий белый налет. Т.е. произошла какая-то хим реакция чего-то с чем-то )))) Покраске это не способствует вообще и требует мех. зачистки. А зачистка липкой субстанции — просто ад, т.к. абразив забивается практически сразу. Остается только пескоструй + корщетка… и всякий смысл использования таких непонятных смесей, цинкарей сразу же пропадает = и ржавчина и защитный фосфатный слой абразивом счищается.
Так что эти все убийцы ржавчины, Б 52, цинкарь, раст стоп и т.п. = > раз на раз не приходится.
А ХЧ ортофосфорка — это точно сработает, если конечно дозировки соблюдать (кислота на детале должна прореагировать вся, чтобы кислотность упала ИМХО)
очень часто хим очистка обсуждается на chipmaker.ru, там и составы, и технология.
Также у меня в закладках вот такой материал
www.drive2.ru/b/398553/
www.chipmaker.ru/topic/38…ode__threaded__pid__16422
Реакция как раз и происходит ортофосфорная кислота вступает в взаимодействие с ржавчиной. Тем что пользовался я это обычная ортофосфорная кислота из строительного магазина без всякого лишнего. Работать с ней не представляет труда. В авто препаратах как правило к кислоте идут всякие присадки. Из авто препаратов есть средство послабее действием на основе муравьиной кислоты Hi-Gier например, но он гораздо дороже.
Как удалить ржавчину в труднодоступных местах?
Всем привет! Меняю днище на своей машине, и не могу подлезть к одному месту, где есть ржавчина. Не подлезть ни болгаркой, ни ручной щеткой. И собственно порос, каким средством ее можно удалить?
И второй вопрос: какой преобразователь ржавчины лучше, у меня есть вот такой…
Больше склоняюсь ко второму, как-то быстрее шипение появляется.
Если кто знает еще какие средства для удаления ржавчины, прошу высказаться. Машину деляю для себя, и хочется сделать все по высшему разряду.
P.S. Ржавчина глубокая, на картинках средства не удаляют
Комментарии 83
Использовал ИФХАН-58, пока авто в гараже ждёт покраски, так что про долговечность сказать не могу
Вот www.drive2.ru/b/1154204/ спроси у человека, может ещё что подскажет.
Пескоструй! Все эти средства — лажа!
Использовал похожие средства. Этими составами отмывается грязь. То есть после применения, желательно потереть щёткой и смыть, то что образовалось. в любом случае, если всё не счистить, то вылезет ржа опять, дело времени.
Если есть цель сделать по высшему разряду и чтобы через год снова не полезли пузыри, то никакая химия с этим не справится. Тем более с глубокой коррозией.
Поэтому только пескоструй. Без вариантов
Пробовал Цинкарь. Работает. Правда использовал не в авто целях.
Раньше не доверял таким препаратам, решил провести эксперимент, посмотреть своими глазами, накидал в банку ржавых болтов и гаек и залил их цинкарем. На следующий день достал, промыл проточной водой и потер зубной щеткой, места где была ржавчина полностью выедены, остался лишь девственно чистый металл.
Пользовался и тем и другим, разницы никакой, но триггер у первого удобнее)
если опустить — то да, а так. нанеся кисточкой получишь 2% от ожидаемого результата относительно опыта с болтами!
Обрабатывали раму несколько раз перед тем как красить — ушли все ржавки, которые болгарка со щеткой не брала, так что не могу сказать, что результата нет или он не тот, который ожидался
Если вопрос поставлен правильно и ржавчину необходимо удалить, то надо обратить внимание на средства по удалению ржавчины. Преобразователи ржавчины, преобразовывают лишь небольшой, поверхностный слой ржавчины, оставляю внутри слой ржавчины.
Я в свое время использовал (Уничтожитель ржавчины В-52) наносил несколько раз и укрывал тонкой пленкой чтоб быстро не высыхал.
Кстати на данном форуме он есть www.drive2.ru/b/787102/
первый не очень—не советую
вот эту штуку пробовал. цинкарь лучше
www.drive2.ru/b/2140837/ — относительно недавно было и в группе
Преобразователь ржавчины в грунт Феном.
Ортофосфорная кислота преобразует ржавчину в оксид железа
Вюрт хорош! Но дороговат(((.
а поподробнее можно?
а поподробнее можно?
Ну как? Мне на халяву досталось 500 грамм, а так у нас стоит 70 000 р. за 100 гр. на ваши 70 000/280=250 рублей. Еще не пробовал, но говорят «ОГОНЬ»!
да нету нифига у нас в городе. ща захожу в магазин, спрашиваю, есть че от ржавчины. продавец отвечает «цинкарь». я говорю че нить помощнее. он постоял, подумал и повторяет «цинкарь»
Пескоструй- насадка на воздух + кварцевый песок, всё остальное хунта)
Пескоструй- насадка на воздух + кварцевый песок, всё остальное хунта)
электричество и ортофосфорная кислота(цинкарь без марганца) рулят.
пробовал электрохимическим методом. долго, а в моем случае невозможно подлезть
если ржу видно, то как невозможно подлезть?
этот способ дает цинковое покрытие толщиной не в 1 молекулу как цинкарь, а нормальной, которая способна защишать металл. единственно цинк не пассивизирован, такчто сам требует защиты.
но жучки после не лезут, если не спешить.
электричество и ортофосфорная кислота(цинкарь без марганца) рулят.
не реклама. да и авто то продал
но перепечатывать лень, там почитай. clubsamara.ru/viewtopic.php?p=13288#p13288
чтобы отчистится от рыхлой ржи, посмотри ролики с электрохимической очисткой деталей в ванной.
и изобразить это без ванны.
наврядли такой найду
цинкарь не хуже, только его смывать нужно
По первому бормашинкой или пескоструем.
По второму ржавчину разьедает, защитного слоя не какого, поэтому без разницы каким попшикаешь, главное чтобы ржи не осталось и покрыть потом качественно
Цинкарь точно ерундовое средство, на личном опыте прочувствовал.
его ещё если не выпрешь, то потом ЛКП в этом месте пятна оставляет, которые только палировкой уберёшь, если уберёшь, самомму ещё исправлять косяк придётся.
Я торцевые головки ооочень удачно «Туалетным утёнком» отмыл- ни тереть ни тормошить не надо- само всё отошло
Там в составе та же кислота-пузырьки идут небольшие. И жир и ржу разъедает
Тамак недорого и сердито! Пользовался понравился.
не встречал у нас такого
а кто этим пользовался Преобразователь ржавчины со структурным модификатором (гель-формула), 250мл KERRY KR-240
www.drive2.ru/l/7186916/
посмотри состав! и сделай его сам!
в основе ортофосфорная кислота!
б 52 уничтожитель ржавчины от него больше толку чем от цинкаря
нет его у нас в городе, уже искал
от него потом еще больше проблем, сначала он действует, а как смоешь, так на глазах ржавеет, а ночь постоит вообще метала не увидишь
Если ржавчины много, то сначала ее отверткой ковыряю, дальше нождачной бумагой, потом этой хренью. раза три с интервалом часа в 3. Визуально вся ржавчина уходит, а те места где они были становятся черными. Больше не ржавеет там вроде…
Пользуюсь таким, если просто обработать ржавеет потом еще сильнее, кислота в составе дальше металл жрёт. Сейчас делаю так, сначала зачищаю всю ржу которую можно счистить насадкой ершом, наждачкой, потом обрабатываю преобразователем, потом через некоторое время когда потемнеет обработанный участок нейтрализую преобразователь раствором соды с водой, потом снова зачищаю этот участок, грунтую эпоксидным грунтом с цинком Hi-gear EPOXY Zn-Primer, обычный грунт, краска, лак. Ну и если что, можно потом это дело сверху, если участок не на виду еще и Prim-ML-ем обработать, типо мовиля хрень, помогает вроде.
хай-гировский эпоксидник сомнительная штука. Я им пользовался, и он вроде как даже работает (судя по деталям, обработанным им и без него, спустя год), но как-то он быстро сохнет и стирается чуть ли не пальцем. Мне нравится Спектрал.
Ну да, согласен. Пробовал сегодня небольшой участок подкрасить, подкрасил этим эпоксидником. Когда участок высох, протёр обезжиривателем и он от него стёрся. Спектрал говоришь…, надо посмотреть.
Как то пробовал «fenol » он преобразует в грунт ржавчину. в двух словах плохое средство )))
Купил цинкарь блин тоже не сразу берет походу надо несколько раз капать. А еще в инструкции пишется что надо удалить сперва ржавчину в чем прикол блин. Нах он нужен такой
Сначала удаляешь рыхлую ржу механическим путем, а потом наносишь цинкарь или еще лучше погружаешь деталь в емкость с цинкарем, он реально выедает. В выходные лично проверял на небольших деталях, которые погружал в в небольшую емкость с цинкарем. Там где была ржа остались раковины в металле. Средство хорошее.