Как удлинить полуось на авто
Тем кто думал сварить полуось.
Вообщем я попробовал. Дело было так:
Был сентябрь и я на зеленом порвал полуось, вернулись домой скрутил с беляшика полуось и поехал дальше катать. Беляш себя прекрастно чувствовал без полуоси, но у меня в октябре родился сын и жена будет ездить, и вот уже выпал снег… Вообщем нужен полный привод для собственного успокоения и благодаря Kotion, который подогнал мне полуось от своего «Кота»
беляш стал полноприводным, но стал он только в декабре.
До этого в октябре месяце меня постигла мысль, а почему бы не сварить мне полуось, то что нужен электрод подходящего состава я понимал, отец газо-электро сварщик и я с детства постигал это исскуство, но пренебрег этим нюансом. Так как цели у меня небыло на ней ездить долго то я прихватил, поставив по месту слома два кусочка( фаски никакие не снимал сделал зазор в 3мм и все) зажал в токарный станочек. Выровнил чтоб было минимальное биение. Не идеально получилось, но получилось. Обварил, поставил и поехал испытывать. Друзья делали ставки типа сразу или через день… Но я погонял по полю, прокатился по дороге, ни вибрации ничего. Через пару дней поехал за своими в Москву и тут допустил ошибку, решил на светофоре стартонуть, и стартонул, пару метров пробуксовки и колеса поймали зацеп и как в песне » чирик, пи**ык, х*к, ку-ку» но я не растерялся, шайбу в полный привод и поехал. Забрал своих приехал, вынул палку, как и ожидал лопнула по краю сварки, то есть был бы соблюден техпроцес по сварке высокоуглеродистых сталей и при снятии фаски для более глубокой проварки, то вполне можно ездить не выеживаясь.
А обломыш доставать я научился. Если его не раскрошило, то палку вынул, калпак на колесе закрыл и катаешься день другой на полном, потом берешь магнит и вынимаешь обломыш, уже три раза так прокатывало.
Да и самое главное с цепью пока ничего не случилось, хотя и ездил на полном с сентября по декабрь и проехал порядка 3…4 тысяч км.
Всем добра. Полуось варить можно ттлько осторожно и не вые… Ся после того как поставил такую ось. Кто знает сколько бы я на ней еще отездил бы.
Сварка полуосей (ремонт заднего моста) продолжение.
Сегодня приступил к сварке. Для начала сразу же заготовку, которую сделали мне на рембазе РЖД из предварительно купленной полуоси и нового фланца поставил на разогрев. А электроды сразу и попутно на прокалку. Полуось на комфорку газовой плиты, а электроды в духовой газовый шкаф. Одновременно с этим же и песок во дворе определил на прокалку и нагрев, к тому же он сырой и со снегом.
Дело это не быстрое, мощность газовой плиты не велика. Электродам час калиться, да и фланец с полуосью не очень-то нагреется на плите. За это время сварку подготовил, да и снег перестал сыпать. Принёс вторую паяльную лампу. Как оказалось потом, она неисправна.
Время когда прошло, заготовка полуоси нагрелась, электродам пора было тоже, по режиму прокалки. Полуось я снял, но она так и не нагрелась до температуры плавления олова. Доводил уже её на улице, паяльной лампой, которая исправна.
Вот когда начало плавится олово, то погрел чутка ещё и саму полуось на 150мм от места сварки так же до начала плавления олова. Приступил к сварке. Для начала, корень шва со стороны разделки кромки, которую токарь сделал, троечкой электродом, на большом токе и узеньким швом. Фоткать мне было никак, перерывы в сварке тут очень нежелательны до достижения фланцем и зоной сварки на полуоси температуры плавления свинца, причём что бы быстро плавился. Вот так и проваривал троечкой, потом ток чуть меньше сделал, электрод не держит, обмазка сваливается.
Сделал ещё один слой валиками узкими и пора было брать 4ку электрод так же УОНИ-13/55
Кроме того, 3ки электродов у меня не так-то много. Они ещё потом потребуются варить уши для крепления тормозного барабана. Там будет ещё 6 ушей из металла 10ка, сталь3. Барабан как и был, с охлаждением снаружи и внутри. Так что надо приберегать 3ку электроды. Далее, проварено было снаружи до заполнения всей кромки уже 4 кой. Но, с внутренней стороны для центровки фланца была сделана посадка глухая, там 4 мм из-за посадки будет непровара корня шва. Это недопустимо! По этому с внутренней стороны прострагивал, выплавлял канавку на глубину посадки. К сожалению воздушно-дугового строгача у меня нет, как впрочем и машины для плазменной резки и выстрагивания. По этому всем сбродом мелких электродов 2-3мм на предельном токе выплавлял, выстрагивал канавку. Что бы потом так же электродом 3мм сделать хороший подвар корня шва с обратной, то есть внутренней стороны.
Вот таким вот образом варится фланец к полуоси. Моя задача, на самый первый момент была в этом. Вторая часть задачи состояла в наплавке полуоси для проточки посадочных размеров подшипников и сальника полуоси. Наплавка так же выполнялась электродом 3мм выстилающий слой, электрод Уони-13/55. Затем сама наплавка электродом 4мм. Наплавка велась с промежуточным расхолаживанием. Перегрев детали был небольшой. Алюминий не плавился, а силюмин давал намёк на плавление при нацарапывании сталью куска силюмина. Расхолаживание велось помещением в горячий песок. К этому времени песок прокалился и костёр весь прогорел. Пришлось между делом и дров добавить для того что бы песок был наготове и горячий— бутыка пластиковая куксится и оплавляется. Примерно 120С После наплавки полностью полуось была помещена под слой горячего песка и прикопана так же в горячий песок. Пусть теперь хоть до понедельника остывает. Раньше всё равно с ней ничего делаться не будет.
Затем опять повезу полуось на рембазу, там будет проточен фланец, посадочные размеры под подшипники и сальник. Сделана новая крышка ступицы. Так же втулка стопорная. Резьбы надо ещё будет нарезать для крепления тормозного барабана. После этого, термист сделает обработку поверхностную. У полуоси закалка идёт грибообразная— шлицевая часть прокаливается почти полностью, а чем дальше к фланцу, тем тоньше слой прокалки. Делается это ТВЧ и закалкой в воду. Потом проводится нормализация при 400С В течение часа вроде как. Фланец даже на заводской ЗИЛовской или МАЗаевской полуоси сырой. Так же точно и ранбше полуось делалась и проходила 2 с половиной года. Причиной её выхода из строя явилась течь сальника втихаря, потом заклинивание подшипников, их сгорание и сгорание полуоси, обрыв полуоси термический и её деформация. Так же изуродование крышки ступицы.
Mercedes-Benz T1 1984, 105 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Всё верно, по надёжности, как заводская полуось сделать самодельную не получится. Термообработку, как на заводе не выполнить. Отсюда и нагрузку надо предусматривать половинную от заводской, вот тогда будет ходить. А решать такую проблему можно конструктивно.
Интересное видео. И вывод совершенно очевидный. Сам когда выяснял из чего сделана полуось и как обрабатывается, то стало всё понятно, что сделать полуось получится, хоть сваркой, что из болванки выточить, но вот термообработать так, как это делается заводом не получится. То что выкладывает в видео блогер— это ещё не всё по термообработке. Может, конечно на легковых и внедорожниках слоевая закалка идёт, но на грузовиках ещё и грибовидная закалка. То есть шлицевая часть прокаливается на много глубже, чем фланец полуоси. Со стороны фланца полуось пилится элементарно ножовкой по металлу, сверлится даже Китайским сверлом. А дальше, к шлицам, миллиметров на 100 от фланца, полуось уже ножовкой не пилится. А саму шлицевую часть и около шлицевой части не берёт ни фреза, ни резец токарный с напайкой Т15К. Вот так закалка сделана. Так же ещё скажу, что удлинять полуось однозначно нельзя, тут обычный сопромат. Если полуось длиннее, то эпюра нагрузки на тело полуоси возрастает. Значит полуось должна быть уже и больше диаметром, либо должен быть другой материал выбран. Укоротить полуось как бы можно. Но опять же возникают проблемы со сваркой фланца полуоси. ЗИЛовская полуось что мне попадались сделаны из Сталь 50РП. И ещё момент, полуось, её заготовка кованая, тут ещё и наклёп играет свою роль в прочности полуоси. Со сваркой сложно будет обеспечить температурный режим как сварки, так и расхолаживания. Сталь 50РП относится к перлитному классу сталей, что требует предварительного разогрева перед сваркой до 300—350С, это ещё можно поймать куском свинца. Как раз температура плавления свинца 320С. Но вот режим сварки уже сложнее выдержать. Металл в зоне термического влияния возле шва не должен нагреваться более 500С, и должен периодически расхолаживаться до температуры тех же 300—350С. Причём расхолаживание должно быть медленным. После сварки так же требуется проковка места сварки, нагрев до 500С, и очень медленное охлаждение. Кроме того есть и проблема с подбором электродов. Подходящие те же УОНИ или LB, но вот что бы металл шва точно соответствовал металлу полуоси, я не знаю. У меня вот сейчас стоят родные ЗИЛовские полуоси ЗИЛ—Бычок. Правда укорочены на 45мм. И хорошо работают и держат. Порвал я было дело сателлитную коробку— крест разорвало. Но вот полуоси живые. Заменил я крест с сателлитами вместе, поставил от КАМАЗа, межосевой дифференциал. В ЗИЛовский редуктор подходят как родные. А чашки дифференциала свои, родные ЗИЛ—5301. Заодно и подшипники поменял, поставил NTN Яповские. Сейчас и моста не слыхать стало.
Насколько живучие самодельные и свареные полуоси
про вопрос грузовым движение запрещено. у меня бегемот категории С, но в документах написано грузопассажирский — 6 пассажирских мест! в ПДД также чётко обозначено:
Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»
Знак 3.4 запрещает дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (3500 кг.) или массой, указанной на знаке.
Транспортных средств почтовой службы;
!Транспортных средств предназначенных для перевозки людей (с 31 декабря 2014 года)!;
Транспортных средств без прицепа, масса которого не привышает 26 тонн, обслуживающих объекты в зоне действия знака (с 31 декабря 2014 года);
Транспортных средств граждан, работающих или проживающих в зоне действия знака (запрещено с июля 2013 года).
Но водителям данных категорий стоит помнить, что их маршрут в зоне действия этого знака должен быть максимально коротким.
таким образом запись в техпаспорте грузопассажир предусматривает что авто предназначено для перевозки пассажиров, и юридически ехать можно
По знаку движение грузовых запрещено, тут понятно. Если по ПТСке машина идёт как грузопассажирский, тут ещё у ГАИшника тоже есть своё толкование. Если машина загружена, груз лежит, то он будет толковать, как грузовой. если же в машине люди находятся, то понятно, что будет как легковой с количеством пассажиров не более 8, водитель 9й. Юридически тоже есть нюанс, при перевозке груза, ГАИшник может тормознуть и составить протокол, если не подписать или написать «не согласен» Это опять же спорно. Штраф выписать и прислать могут. Другое дело, что его обжаловать можно в судебном порядке. Только потеряешь времени уйму и» овчинка выделки не будет стоить».
Кроме того, ещё может попасться пробитый и ушлый ГАИшник, который докопается визуально даже до переделки машины. А если вместо односката ставится спарка мост, то в любом случае переделывать приходится раму и крепление моста, площадки рессорные. И может это расцениваться как переоборудование, но это при условии, что есть VIN и он пробивается. Либо по марке машины пробъют её комплектацию. У меня нюансы другие, с моей машиной, тут так просто не пробъют. Но если брать машину под такой вот Swop, то надо кое что ещё что бы было. Не буду здесь писать этого, причина, думаю понятна.
подскажи что то недогнал зачем нужен свинец или олово при сварке? оно же небудет задерживаться на шве.
Привода. Наращиваем и удлиняем.
Долго я оттягивал работы по удлинению приводов, не знаю сам, почему. И вот, все-таки, взялся я за них=) Беглый осмотр подтвердил необходимость замены 3 шрусов, чему я был не сильно рад. далее последовала разборка приводов. В итоге которой выяснилось, что внутренние шрусы у меня старого образца (это я позже узнал на каком-то форуме Окаводов). Отличаются они от шрусов нового образца тем, что внутренности (обойма, сепаратор, шарики) у них от 2108, а шлицевая часть, которая входит в коробку, оковская. Сначала, мне это понравилось, думал помощнее, понадежнее. Но потом на том же форуме узнал, что такие шрусы больше не выпускают.
Итак, было приобретено 2 внутренних шруса, 1 наружный, 2 длинных скалки нового образца, пыльники, хомуты, смазка. Так как на старых скалках шлицевая часть под 08 шрус, я ее отрезал. А с других концов установил наружные. На новые скалки установил внутренние шрусы.
Отдельной истории заслуживает установка внутренних шрусов. Сама процедура не сложная. Шрус крепится на валу с помощью стопорного кольца. Которое расположено в канавке на шлицах вала. Шрусы были куплены немецкие, кольцо шло в комплекте, валы не знаю чьи, но металл — полное гавно. Итак, начинаю установку. Ставлю кольцо, начинаю потихоньку забивать. Стучу — не идет, обойма проваливается в корпус шруса — выдавливается смазка, положенная туда на заводе. Стучу дальше, обойма вместе со шлицами вала скрылась в смазке. Ну, думаю забил. Дергаю за вал, не тут то было. Он выпадает из шруса. Протер шлицы, и что я вижу. Кольцо разогнуто и наполовину перекушено. На шлицах вмятины от кольца. Что это за металл такой, который помялся кольцом? Беру натфиль, чтобы поправить шлицы, и он спокойно пилит металл! Закалки, похоже, вообще никакой! Беру другое кольцо из комплекта, оно при среднем усилии разгибается руками! Разогнул, выкинул. Хорошо в запасе остались старые кольца. Поставил их. Устанавливал шрус на вал с помощью друга. Он держал вал и постукивал по нему резиновой кувалдочкой, а я заправлял кольцо в паз двумя отвертками. Вот такое качество запчастей! Сомневаюсь, что эти привода долго проходят, как бы шлицы не срезало. Наружные оделись без приключений.
В итоге получилось 4 вала: 2 с внутренними, 2 с наружными гранатами. Устанавливаем все 4 одновременно внахлест по 2 вала. Отмечаем место реза сразу на 2х валах с каждой стороны. Как резать и варить показано на фото и в подписях к ним.
В процессе сварки повело один вал. Биение чуть меньше 1мм. Второй ровный.
Замена гранаты. Нужно удлинять привод на 2 см.
В очередной раз сломалась новая граната.
Нужно удлинять ось на 2 см, чтоб не могла вылезти из гнезда.
Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 4
я так думал, но мне мой дядька отбил эту мысль: Длина шлицов на вале равна длине шлицов на ступице это около 40 мм для колесиков 135/80R12. Если поставить шайбу, как планировал в 20 мм, получится шлицовая 20 мм, а с моими катками их может срезать и попаду на 1500 руб (Вал и Ступица), а не на 800 руб как смена гранаты.
automn.ru/vaz-1111/vaz-54…0.m_id-495.m_id2-497.html
Длина левого приводного вала:
С механической коробкой передач: 626,2±2 мм
С автоматической коробкой передач: 644,9±2 мм
Длина Правого приводного вала:
С механической коробкой передач: 933,2±2 мм
С автоматической коробкой передач: 933,9±2 мм.
Я вот думаю сам на токарном станке со старой гранаты срежу 2,5 см и приварю к новой, шовчик брошу сверху.Чтоб подшибник ходил внутри тык-тык)))
Приветик!Тоже проблема со шрусом, думал если подрамник опустил со стойками то всё окей, а не тут то было.Решил проблему втулкой между ступечным подшибником внешнего шруса.
Из-за новых удлинненных растяжек колеса выдвинулись вперед и в ширь, колья стала шире.Меняю гранату открутив только шаровую.Раньше приходилось снимать ещё и наконечник рулевой. Я думал даже подложить со стороны подшибника шайбу толщиной 1см, но шлицовая уйдёт в минус и можно свернуть шлицы на гранате и оси.
Слишком большой рабочий угол ШРУСа. При чрезмерном удлинении привода, полуось может начать упираться в дно стакана. Может лучше еще ниже опустить подрамник с силовым агрегатом?
Как удлинить привод автомобиля
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Увеличение длины приводных валов
Увеличение длины приводных валов
Сообщение Bookvoed » Пн фев 08, 2010 11:18 pm
Требуется установить наиболее грамотные способы увеличения длины приводных валов. Перечислю известные мне способы:
— вал режется примерно пополам, берется труба, одевается на вал, обваривается;
— берутся два коротких вала, режутся чтобы получился составной необходимой длины, в цетре сверлится отверстие и режется резьба под центрирующую шпильку, все собирается, сверху втулка и обварка;
— доселе неизвестный мне метод — вал режется, концы протачиваются под конус 1-2 градуса до внутреннего диаметра трубы — удлинителя. Труба нагревается докрасна, валы забиваются туда. Все.
По сварке валов и уставок — варить по диаметру нелься, только точки или прихватки по диагонали.
Что забыл? Что не правильно?
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение Юрка555 » Пн фев 08, 2010 11:57 pm
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение V_Bond » Пн фев 08, 2010 11:58 pm
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение shock44 » Вт фев 09, 2010 1:37 am
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение вовочка » Сб фев 20, 2010 4:52 pm
способ проверенный 20-летней эксплуатацией на минитракторе (а тама нагрузки на полуось очень большие):
полуось разрезается, одна половина отрезается с запасом (1,5 — 3 мм.) и на это расстояние протачивается примерно на половину диаметра, затем нарезается резьба. во второй половине полуоси протачиваем внутреннее отверстие и нарезаем соответсвующую резьбу. скручиваем половинки, прихватываем, центруем если надо, провариваем достаточно мощным сварочником (естественно надо сделать фаски). затем поперек места сварки, болгаркой делаем три надреза (через 120 градусов) и провариваем их. получаются своего рода шпонки. еще умные люди подсказали что эти самые «шпонки» не дают распространяться усталостным трещинам.
и еще — резьба нарезается на одной полуоси левая, на другой правая, в зависимости от того куда данная полуось будет вращаться при движении вперед.
удлинение тем же макаром, только с использованием вставки
Как удлинить привод автомобиля
Во время сборки самодельного багги иногда возникает необходимость удлинять или укорачивать приводные валы. Далее разберём каждый способ более подробно:
На скручивание работает как правило наружная часть полуоси, так как она обладает достаточной для этого прочностью и твёрдостью, а внутренняя часть напротив обеспечивает гибкость привода.
Первый способ:
Собираем вал из двух половинок. На шов накладываем 2 (можно три) сегмента длиной 20 см. При этом между сегментами стоит оставить зазоры (3, 4, 5 мм). Данное соединение отличается уникальными прочностными характеристиками и применяется вездеходах. Ниже представлен чертёж на 2 хместную багги.
Второй способ:
Отрезаем полуось, причём так, что одна половина остаётся с запасом (1, 5 — 3 см). Далее протачиваем примерно на половину диаметра. Во 2-ой половине делаем внутреннее отверстие и нарезаем резьбу. Далее половинки скручиваются, прихватываются и провариваются. После чего болгаркой делается 3 надреза поперек места сварки и провариваем их. Полученные «шпонки» препятствуют распространению усталостных трещин. Резьба естественно на одной полуоси нарезается правая, на другой левая. Точно также проводится удлинение, нужно только добавить вставку.
Третий способ:
Производим нагрев втулки до красна, после чего надеваем её на полуоси.
Четвёртый способ:
Разрезаем по середине. Растачиваем трубу на 0, 25 мм больше размера внутреннего приводного вала. Дальше запрессовка и для надёжности обварка. Перед сваркой также необходимо выполнить центровку.
Пятый способ
Отрезать валы по размеру касания торцами. Сделать расшивку и заварить по кругу. Далее зачистить на наждаке и наложить сверху две полумуфты. Во время сварки нужно контролировать нагрев вала, многоэтапная сварка позволяет сохранить прочностные хар-ки наружного слоя.
Данная методика сварки предполагает, что приводной вал будет не столько сварен, сколько обжат. Описание технологии:
1) Фиксируем вал между двумя накладками
2) Прихватываем накладки к валу в центре с каждой стороны на 4 точки
4) Сварка с края накладки к центру
5) Тоже самое сделать с другого края вала, предварительно, перевернув вал другой щелью
7) Теперь нужно заполнить внутреннюю щель током
8) Остудить вал и повторить с другой стороны.
В результате проделанной работы место перехода вала к накладке сохранит свои прочностные характеристики.
http://www.buggy-motor.ru
_________________
Мой квадрик 
Начинал ремонт в стиле Хай-тек.
В средине ремонта, стало Хай-так.
Закончился ремонт в стиле Фиг-с-ним.
Переделка заднего моста от жигулей под квадроцикл
Удлинить привод шруса как
Авто мото самоделки
Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы
Завершенные проекты
Библиотека самодельщика
Примеры решений
Чертежи и модели
Инструменты и оборудование
Зарубежные
ЧАВО или FAQ
Увеличение длины приводных валов
Увеличение длины приводных валов
Сообщение Bookvoed » Пн фев 08, 2010 11:18 pm
Требуется установить наиболее грамотные способы увеличения длины приводных валов. Перечислю известные мне способы:
— вал режется примерно пополам, берется труба, одевается на вал, обваривается;
— берутся два коротких вала, режутся чтобы получился составной необходимой длины, в цетре сверлится отверстие и режется резьба под центрирующую шпильку, все собирается, сверху втулка и обварка;
— доселе неизвестный мне метод — вал режется, концы протачиваются под конус 1-2 градуса до внутреннего диаметра трубы — удлинителя. Труба нагревается докрасна, валы забиваются туда. Все.
По сварке валов и уставок — варить по диаметру нелься, только точки или прихватки по диагонали.
Что забыл? Что не правильно?
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение Юрка555 » Пн фев 08, 2010 11:57 pm
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение V_Bond » Пн фев 08, 2010 11:58 pm
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение shock44 » Вт фев 09, 2010 1:37 am
Re: Увеличение длины приводных валов
Сообщение вовочка » Сб фев 20, 2010 4:52 pm
способ проверенный 20-летней эксплуатацией на минитракторе (а тама нагрузки на полуось очень большие):
полуось разрезается, одна половина отрезается с запасом (1,5 — 3 мм.) и на это расстояние протачивается примерно на половину диаметра, затем нарезается резьба. во второй половине полуоси протачиваем внутреннее отверстие и нарезаем соответсвующую резьбу. скручиваем половинки, прихватываем, центруем если надо, провариваем достаточно мощным сварочником (естественно надо сделать фаски). затем поперек места сварки, болгаркой делаем три надреза (через 120 градусов) и провариваем их. получаются своего рода шпонки. еще умные люди подсказали что эти самые «шпонки» не дают распространяться усталостным трещинам.
и еще — резьба нарезается на одной полуоси левая, на другой правая, в зависимости от того куда данная полуось будет вращаться при движении вперед.
удлинение тем же макаром, только с использованием вставки
Лада 2110 даLADно-ПРОДАНО Бортжурнал Замена наружных шрусовгранаты без снятия всего привода.Инструкция.ЧАСТЬ 1
Признаки неисправности и способы проверки ШРУСа ВАЗ 2110
Поломка ШРУСа — одна из основных неисправностей ходовой ВАЗ 2110. Часто он приходит в негодность уже спустя 55,000 км пробега. Неисправный ШРУС может выдать себя в виде хруста, потрескивающих звуков при повороте колес, вибраций кузова.
Также существует несколько способов, выявить неисправность ШРУСа:
Защиту ШРУСа от пыли, грязи, песка и других частиц обеспечивают пыльники. За их состоянием нужно следить особо и время от времени поглядывать под ШРУС, и смотреть есть ли внутри пыльника смазка.
Категорически не допускается попадание внутрь ШРУСа инородных частиц, так как это приведет к быстрому выходу его из строя.
Оба шарнира и внутренний, и внешний располагаются на валовом приводе, а значит замена их идентична и суть ее добраться до этого самого привода.
Инструменты для замены ШРУСа на ВАЗ 2110:
Оригинальный шарнир наружный сборки «LADA» (артикул: 21100221501200) обойдется в среднем в 1000 рублей. Можно поискать и купить аналог «ВМ» c пыльником (артикул: CV1001) за 700 рублей. А за замену ШРУСов в автосалоне, скорей всего, возьмут 1200 рублей (по 600 рублей за каждый).
Что же касается смазок, то спектр их выбора очень широк. Только официально от производителя представлены к применению смазки таких видов: ШРУС-4, ШРУС-4М, СПЕКТРОЛ ШРУС MoS2, MOLIKOT VN2461C, не считая их аналогов которые вы сможете купить в автомагазине.
Покупать новую деталь рекомендуется по старой, так вероятность неправильной покупки сведена к минимуму. Кроме этого, приобретение ШРУСА следует осуществлять в проверенных магазинах. Не стоит покупать эти детали на разборках, возможно, что поломка произойдет уже через несколько метров.
Отворачиваем ключом «на 30» гайку подшипника передней ступицы. Поддомкрачиваем автомобиль.
Затем откручиваем и снимаем колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой опоры.
Опираясь монтажной лопаткой на защитный кожух переднего тормоза, выталкиваем корпус внешнего шарнира из ступицы переднего привода. Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону.
Пассатижами сжимаем за выступ большой хомут и, поддевая отвёрткой, разъединяем его.
Аналогично разъединяем малый хомут. Сдвигаем чехол по валу.
Устанавливаем съемник для снятия внешнего ШРУСа.
Снимаем шарнир. Шарнир на валу крепится стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Снимаем старое стопорное кольцо.
Надеваем новое стопорное кольцо.
Очищаем вал от старой смазки, наносим на него тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем новый чехол.
Выдавливаем в полость шарнира (нового или очищенного) 40 см3 смазки.
Устанавливаем на вал новый ШРУС.
Используя выколотку из мягкого металла, напрессовываем шарнир на вал.
Обжимаем пыльник внешнего ШРУСа хомутом.
И направляем шлицевой хвостовик шарнира в ступицу колеса.
Вставляем шайбу на шлиц шарнира.
Затем накидным ключом «на 30» закручиваем гайку внешней гранаты.
Узким зубилом вминаем буртик гайки подшипника ступицы в двух местах.
Как диагностировать неисправность
Понятно, что с диагностикой очевидных неисправностей не возникает проблем. Но что делать, если видимых неисправностей нет, машина работает нормально, хотя на самом деле мелкое, незначительное повреждение, способное привести к дорогостоящему ремонту, уже появилось? Существует два основных действенных метода определения неисправности:
Более детально и наглядно о возможностях определить неисправность в наружных ШРУСах вы можете узнать из данной видеоинструкции:
Подробно о неисправностях
В статье речь пойдет именно о наружном ШРУСе потому, что именно с ним чаще всего случаются неприятности. Под неприятностями стоит понимать как серьезные нарушения в работе и поломки, так и незначительные проблемы, которые можно легко и быстро устранить. К последним относятся мелкие дефекты пыльника, которые не требуют замены всего ШРУСа. На них мы остановимся чуть подробнее.
Для тех, кто незнаком с пыльником – это защитный чехол шарнира равных угловых скоростей. Вполне очевидно, что оставаясь открытой, такая передача не смогла бы долго работать: она забилась бы грязью и очень быстро износилась, а также из нее вытекла бы вся смазка. Именно поэтому был придуман пыльник, которые закрепляется на валу привода хомутами и обеспечивает защиту и герметичность узла. На фотографии ниже вы увидите специфический хомут для крепления пыльников на вал, а также способ непосредственной установки и затяжки.
Обычно, мелкие повреждения пыльника не требуют замены всего ШРУСа, потому что при своевременной диагностике не успевают нанести вреда. Если вы обнаружили дефект на пыльнике, снимите пыльник, разберите ШРУС и осмотрите его состояние. При отсутствии коррозии или сильного износа, достаточно будет промыть все детали в керосине и обработать нейтрализатором ржавчины (на всякий случай). Сам пыльник в таком случае нельзя оставлять без внимания, потому что через образовавшиеся трещины вода и грязь вновь попадут внутрь ШРУСа. В таком случае необходимо либо отремонтировать пыльник, либо поставить новый.
Устройство и внешний вид
Еще до того как вы столкнетесь с проблемами в вашем автомобиле, важно понимать, как он устроен. Именно поэтому прежде чем рассказать о неисправностях в наружной гранате или о методах их устранения, необходимо показать общее строение провода
Особенно познавательным этот абзац окажется для тех, кто впервые сталкивается с понятием шарнир равных угловых скоростей или аббревиатурой ШРУС. Итак, на фото ниже изображен привод ШРУС в сборе. На фотографии подписаны все основные элементы привода.
Конечно же, недостаточно посмотреть на что-то, чтобы понять его устройство и принцип работы. На следующей фотографии вы сможете увидеть привод ШРУС в разрезе, с обозначенными всех деталей, которые составляют его конструкцию.
Как видно из фотографий выше, привод имеет два ШРУСа: один внешний или наружный, второй – внутренний. Когда в разговоре речь заходит о ШРУСах, то вы можете услышать термин «граната» — это народное название ШРУСа (очевидно, из-за определенного наружного сходства).
Также предлагаем вам ознакомиться с видео, на котором видна работа всех элементов ШРУСа:
Принцип работы привода ШРУС очень прост: вал находится в зацеплении с дифференциалом, который и передает крутящий момент из трансмиссии на передние колеса. Внутренний ШРУС крепится к коробке передач, передний соединен с одним из ведущих колес. Очевидно, что наружная граната будет испытывать большие нагрузки и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Такие условия работы могут привести к повышенному износу в гранате и ее более быстрому выходу из строя
Поэтому особенно важно следить за состоянием наружного ШРУСа и наблюдать изменения в его работе и возможные неисправности
Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ.
Начальный этап работ.
Перед тем, как заменить ШРУС своими руками, автомобиль нужно зафиксировать стояночным тормозом, а под его задние колеса положить бруски – для лучшей фиксации. Затем следует распустить гайку ступицы, сняв перед этим защитный колпак с помощью обычной отвертки. Сделать это вам поможет только крепкий инструмент, который будет идти в связке с трубой. Хотя для этих целей также можно соорудить (или одолжить) самодельный ключ, предназначенный для откручивания привода, который заслуженно считается самым надежным и безотказным инструментом. Состоит он, к слову, из зубила с приваренной отверткой на 30 и полутораметровой металлической трубы.
Когда гайка ступицы откручена, можно распустить колесные болты.
Следующий этап.
Поднимаете переднее колесо либо оба передних колеса и для фиксирования передней части автомобиля устанавливаете опоры под кузов. Затем откручиваете колесные болты и вынимаете упорную шайбу гайки ступицы. После откручиваете от поворотного кулака 2 болта, соединяющих его с нижней шаровой опорой, а руль проворачиваете в крайнее правое/крайнее левое положение (это зависит от той стороны, на которой вы осуществляете замену).
Оттягиваете поворотный кулак со стойкой и со ступицы вытягиваете шлицевой конец наружного ШРУСа. Далее монтировкой из коробки передач выталкиваете внутренний ШРУС.
Вал привода фиксируете в тисках, затем с внутреннего, а также наружного ШРУСа снимаются хомуты, пыльники выворачиваются наизнанку или же срезаются ножом. Сами ШРУСы с вала сбиваются молотком и выколоткой.
Завершающий этап.
Если того требует ситуация, новый пыльник надевается на вал, а на шлицы набивается уже заранее наполненный смазкой ШРУС. Далее на валу привода клещами зажимается хомут пыльника. Ну, а для того, чтобы выровнять давление воздуха в последнем, перед этим действием с помощью отвертки наружная кромка чехла отворачивается. Только после этого хомут зажимается.
В процессе сборки внутреннего ШРУСа также важно помнить о заглушке из пластмассы, которая крепится на конце вала, поэтому перед тем, как установить собранные приводы на свои места, на внутреннем ШРУСе следует поставить новое стопорное кольцо
Когда же привод будет установлен в коробку переключения передач, его необходимо будет посадить до окончательной фиксации ШРУСа в полуосевой шестерне. Для этого нужно будет произвести молотком вдоль оси вала удары в пол силы, используя при этом смягчающую подставку, к примеру, брусок из дерева.
Вся дальнейшая сборка должна производиться в строгом соответствии осуществленным действиям, только в обратном порядке. При этом старая гайка ступицы должна быть обязательно заменена на новую.
После окончательной затяжки гайки ступицы ее край необходимо закроить.
Примерно вот таким образом происходит замена ШРУСа в автомобиле, если осуществлять данную процедуру самостоятельно. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то данную работу лучше вообще не затевать, а сразу обратиться за помощью к профессионалам.
Рекомендую прочитать:
Почему скрипят тормозные колодки?
Замена радиатора печки ВАЗ 2114.
Регулировка сцепления ВАЗ 2110.
Диагностика неполадок детали
Гранаты имеют защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.
Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже
Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа
Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму
В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес
Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.
Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.
Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.
Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.
Замена ШРУСа ВАЗ 2110 технологические условия и последовательность работы
Для начала следует определиться, какая «граната» требует замены, т.к. ремонту данные запасные части не подлежат и меняются целиком. Исключение составляет пыльник изделия, но его все равно можно заменить, только сняв ШРУС с автомобиля. Процесс определения, какой из ШРУСов должен быть заменен, проводится методом замера величины люфта приемного вала на краях «гранаты».
В шарнирной передаче люфт, т.е. небольшой допуск при вращении вала, вызванный износом детали, должен отсутствовать, если она находится в исправном состоянии. При изношенной «гранате» люфт определяется вращательными движениями приемного вала. В любом случае, замена ШРУСа на ВАЗ 2110 наружного типа проводится только после демонтажа «гранаты» вместе с приемным валом и ШРУСом внутреннего действия.
При проведении операции демонтажа потребуются следующие запчасти и смазки:
Для поведения ремонтных работ по замене ШРУСа никаких специальных адаптирующих устройств не нужно, все работы можно провести в частном гараже с наличием смотровой ямы или на подъемнике.
Важно: даже если водитель поставил цель заменить один ШРУС, всегда необходимо иметь в наличии второе изделие, или хотя бы дополнительный пыльник. При любом снятии «гранаты» требуется замена пыльника и добавление ГСМ!
Важно: систематический контроль за кондициями этих запасных частей и деталей даст возможность вовремя заметить и заменить потрескавшийся, порванный или другим способом пришедший в нерабочее состояние пыльник, что значительно удлинит срок службы ШРУСа ВАЗ 2110. Многие автолюбители спрашивают о стоимости этого изделия
Цена ШРУСа на ВАЗ 2110 составляет примерно 1200-1500 рублей. С минимальными наценками изделия предлагают виртуальные магазины, на сайте которых покупатель может рассмотреть выбранный товар во всей красе и получить его, не отвлекаясь от остального ремонта автомобиля
Многие автолюбители спрашивают о стоимости этого изделия. Цена ШРУСа на ВАЗ 2110 составляет примерно 1200-1500 рублей. С минимальными наценками изделия предлагают виртуальные магазины, на сайте которых покупатель может рассмотреть выбранный товар во всей красе и получить его, не отвлекаясь от остального ремонта автомобиля.
Единственная проблема – придется заплатить за доставку, но, как правило, это небольшая сумма. Также можно прийти в центр выдачи купленного товара и получить деталь лично в руки.
Замена внешнего ШРУСа
Для демонтажа наружного шарнира защитный чехол снимается со ШРУСа и передвигается на вал (при значительных повреждениях пыльник уместнее срезать по частям). С помощью деревянной проставки или специальной выколотки наружный шарнир сбивается с вала.
Эту операцию значительно упрощает использование специального съемника. С помощью фиксирующего крепежа он устанавливается на вал, затем за счет вращения выталкивающих болтов ШРУС стягивается с привода.
После того как шарнир снят, оценивается состояние стопорного кольца и при необходимости устанавливается новое. Если планируется использование имеющегося ШРУСа, он промывается в керосине или бензине и проверяется на отсутствие дефектов.
Иногда при попытке демонтажа граната рассыпается, и корпус шарнира или его часть остается на валу привода. В этом случае может потребоваться применение ножовки по металлу или болгарки для удаления детали. После применения таких инструментов нужно обязательно проверить геометрию вала, отсутствие механических повреждений и дефектов на шлицах.
Когда ШРУС полностью демонтирован, на вал надевается защитная гофра, в шарнир и пыльник набивается специальная смазка.
Напоминание! Тип смазки зависит от конструкции шарнира: для шариковых ШРУСов подходит консистентная литийсодержащая смазка, для трипоидных шарниров применяется только специальная смазка на основе бария.
ШРУС устанавливается на вал и аккуратными ударами молотка через проставку набивается на полуось. На установленный шарнир надевается пыльник, после чего затягиваются фиксирующие хомуты. Цапфа ШРУСа вставляется в отверстие ступицы, затем в обратном порядке устанавливаются детали подвески: запрессовывается наконечник рулевой тяги, шаровая опора крепится к поворотному кулаку, затягивается новая ступичная гайка, устанавливается переднее колесо.