Как улучшить звук в автомобиле
Как улучшить звук в авто.
Рано или поздно приходят мысли об улучшении звучания в авто.
Штатную автомагнитолу я давно отдал в гараж, счас на ее месте трудится Kenwood GX806EF2 от субарика.
Еще раз автомагнитолу менять пока не хочется в силу привычки:
да, она не модерновая, но вполне еще функциональная.
Хотя ее выходная мощность для меня уже явно маловата.
Дело не в максимальной громкости, а в качестве воспроизведения. Чем сильнее выкручиваешь регулятор на передней панели, тем громче звук. Но и искажения при этом увеличиваются, причем непропорционально сильнее.
Сейчас появилось много новых устройств с впечатляющими цифрами на передней панели. Но…
Надпись на панели 4Х40 или даже 4Х80 ватт неинформативна, да и, мягко говоря, некорректна.
Неискаженная выходная мощность в разы (если не на порядок) меньше: искажения более 1-2% ИМХО скорее подойдут для пьяной вечеринки, чем для качественного прослушивания — ни о какой музыкальности речи там нет.
Проблема в том, что большинство автомагнитол содержит на выходе микросхемный многоканальный усилитель в типовом корпусе FLEXIWATT-25, либо подобном — суть не в этом.
Физически его предел ограничен суммарной выходной мощностью 80 Ватт на все 4 канала — встроенная тепловая защита не даст развить больше, чтобы не допустить теплового пробоя кристалла. Грубо говоря, если в какой-то момент времени один из каналов отдает 70 Ватт, то на остальные три канала остается 10.
Маленькой площади МС просто не хватит для отвода бОльшего количества тепла. При нагреве свыше рабочей температуры выходная мощность будет плавно снижаться до выравнивания теплового баланса.
Эта характеристика не взята мной с потолка — она содержится в даташитах(описаниях) от производителей на большинство микросхемных усилителей. Можете сами в интернете убедиться, именуется как total power dissipation.
В моей магнитоле есть даже отдельная микросхема для мощного выхода сабвуфера,
пробовал его в действии, но как-то не впечатлился.
Что делать?
Я пробовал менять микру на более мощный вариант в предыдущем отчете. Но ИМХО перепайка 25 ног для получения 10-15 ватт сверху в канале не стОит затраченных усилий (если конечно микра не успела сдохнуть). Нужен хороший навык паяния, ибо можно перепахать плату так, что исправить огрехи потом никто не возьмется, да и суммарная мощность все равно упирается в вышеуказанное ограничение.
Выход есть в дополнительном усилителе за пределами автомагнитолы.
При этом фронтальные динамики «раскачивает» магнитола, а тыловые — внешний усилитель.
Одно из готовых решений уже давно предлагается на Алиэкспрессе — это различные модули на основе МС TPA3116D2. Причем их множество для самых разных запросов — плата выходного усилителя, и полный стерео усилитель с предусилителем, и для сабвуфера, и для домашнего кинотеатра, и т д, и т п.
Принципиальное его отличие от «обычных» усилителей в том, что в режиме D выходной каскад работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности. На практике это означает малый нагрев при весьма значительной отдаваемой мощности и скромных размерах усилителя.
Цена более чем демократична по сравнению с теми средствами, которые обычно вбухиваются в крутую акустику с негарантированным результатом. Мне больше импонирует принцип разумной достаточности.
Итак.
Просто вбейте наименование МС в адресной строке на Али и выбирайте.
Вот такой, например:
Удобен наличием регуляторов на плате для согласования громкости в составе комплекса.
2Х50 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах (10% суммарных искажений, зато долговременной нагрузки!)
2Х25 Ватт на 4 Ома при 14 Вольтах.
2Х25 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах уже 0,1% суммарных искажений!
Максимум питающего 28 Вольт разгоняет мощность до неприличных 2Х120 (по даташиту)!
Больше 24 Вольт я не пробовал, остается верить производителю.
Плата изначально планировалась в авто, но попробовалась и прижилась в самопальном «бумбоксе».
В авто же я решил попробовать плату с активными регуляторами, чтобы по максимуму оценить все преимущества и недостатки такого усилителя. На плате уже есть отдельный AUX-вход.
Недавно на АЛИ появился вариант этой платы с встроенной Bluetooth — представляете открывающиеся возможности?!
Чтобы не морочиться с коммутацией и не лезть внутрь магнитолы взял входной сигнал с тыловых динамиков на разъеме. Но использовал только плюсовые выходы, минусовые не подключаются и висят в воздухе!
Потому что если выходная микросхема в автомагнитоле работает в мостовом включении, то ее запросто можно спалить подключением минусовых проводов динамиков к массе авто. Да, защита от замыкания в микросхеме есть и она честно будет глушить звук некоторое время, но на продолжительное издевательство не рассчитана.
Фактически плата усилителя включена в разрыв проводов от большого разъема магнитолы до тыловых динамиков.
Питание внешнего усилителя заведено через дроссель, намотанный на желтом кольце от компового БП.
К общему плюсу подключен дополнительный конденсатор 3900 мкФ на 16 вольт.
Конечно, без замены акустики эффект неполный, правда кое-какие меры мной все же были предприняты.
Тем не менее за свою цену такой маленький усилитель способен весьма существенно изменить звуковую картину в лучшую сторону. Запас мощности явно пошел на пользу — бас более сочный и середина уже не такая вымученная.
Мой молодой коллега недавно поменял магнитолу и акустику(подиумную).
Он при сравнении весьма лестно оценил новое звучание моей магнитолы.
Тестировали на разной музыке, регулировки усиления подбирались в ходе прослушивания по комфортности звучания. Теперь вовсе не обязательно регуляторы крутить до упора, предпочтительнее умеренность.
Несмотря на малые размеры радиаторов тепловой режим усилителей нормальный.
Это одна из особенностей работы микросхем, работающих в режиме «D».
Есть варианты 2.1 уже с каналом сабвуфера, мне пока без надобности.
Платы выбирались не только по цене, но и по функционалу и по топологии.
Не было никакого желания бороться со свистами и наводками, обусловленными работой усилителей в режиме D: на форумах полно неудачных примеров самостоятельной разводки и изготовления плат. К тому же неудачное подключение питания тоже легко может испортить все усилия.
Изначально планировалось повышения питания до 20-22 вольт, но доблестная Почта России похоже где-то потеряла посылку с модулем преобразователя. Не дают провести апгрейд полностью.
Тем не менее опыт считаю удачным.
Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
Как улучшить звук в авто (часть1).
Рано или поздно приходят мысли об улучшении звучания в авто.
Я не исключение 😉
В данном посте я не претендую на истину в последней инстанции,
а просто делюсь своим опытом обращения с железками.
Сравнивать улучшение штатной системы за скромный бюджет
с супернавороченной (и ценой шоколадного коня в полный рост) просто глупо,
поэтому как автор оставляю за собой право удалять
подобные некорректные комменты.
…
Штатную автомагнитолу я давно отдал в гараж,
счас на ее месте трудится Kenwood GX806EF2 от субарика.
Еще раз автомагнитолу менять пока не хочется в силу привычки:
да, она не модерновая, но вполне еще функциональная.
Хотя ее выходная мощность для меня уже явно маловата.
Дело не в максимальной громкости, а в качестве воспроизведения.
Чем сильнее выкручиваешь регулятор на передней панели,
тем громче звук.
Но и искажения при этом увеличиваются, причем непропорционально сильнее.
Сейчас появилось много новых устройств с впечатляющими цифрами на передней панели.
Но…
Надпись на панели 4Х40 или даже 4Х80 ватт неинформативна,
да и, мягко говоря, некорректна.
Неискаженная выходная мощность в разы (если не на порядок) меньше:
искажения более 1-2% ИМХО скорее подойдут для пьяной вечеринки,
чем для качественного прослушивания — ни о какой музыкальности речи там нет.
Проблема в том, что большинство автомагнитол содержит на выходе
микросхемный многоканальный усилитель в типовом корпусе FLEXIWATT-25,
либо подобном — суть не в этом.
Физически его предел ограничен суммарной выходной мощностью
80 Ватт на все 4 канала — встроенная тепловая защита не даст развить больше,
чтобы не допустить теплового пробоя кристалла.
Грубо говоря, если в какой-то момент времени один из каналов отдает 70 Ватт,
то на остальные три канала остается 10.
Маленькой площади МС просто не хватит для отвода бОльшего количества тепла.
Корпус магнитолы в качестве радиатора малоэффективен из-за
небольшой площади, плюс расположение в не самом холодном
месте (возле воздуховодов печки) только усугубляет положение.
При нагреве свыше рабочей температуры выходная мощность
будет плавно снижаться до выравнивания теплового баланса.
Эта характеристика не взята мной с потолка — она содержится в даташитах
(описаниях) от производителей на большинство микросхемных усилителей.
Можете сами в интернете убедиться, она именуется как total power dissipation.
Чтобы хоть как-то обойти ограничение по мощности в моей магнитоле
есть даже отдельная микросхема для мощного выхода сабвуфера.
Я пробовал его в действии, но как-то не впечатлился.
1. Что делать?
Я пробовал менять микру на более мощный вариант в предыдущем отчете.
aux на great wall safe
Но ИМХО перепайка 25 ног для получения 10-15 ватт сверху в канале
не стОит затраченных усилий (если конечно микра не успела сдохнуть).
Нужен хороший навык паяния, ибо можно перепахать плату так,
что исправить огрехи потом никто не возьмется, да и
суммарная мощность все равно упирается в вышеуказанное ограничение.
Выход есть в дополнительном усилителе за пределами автомагнитолы.
При этом фронтальные динамики «раскачивает» магнитола,
а тыловые — внешний усилитель.
При этом основная мощность при создании звуковой картины
расходуется на тыловые динамики при воспроизведении
НЧ и СЧ, где широкий частотный диапазон не так важен.
А фронт отыгрывает усилитель магнитолы (и твитеры тоже
подключены к головному устройству),
где мощность уже расходуется меньше (более рационально)
и соответственно уменьшаются искажения на ВЧ,
а это на качество звучания влияет весьма благоприятно.
Одно из готовых решений уже давно предлагается на Алиэкспрессе — это различные модули на основе МС TPA3116D2. Причем их множество для самых разных запросов — плата выходного усилителя, и полный стерео усилитель с предусилителем, и для сабвуфера, и для домашнего кинотеатра, и т д, и т п.
Принципиальное его отличие от «обычных» усилителей в том, что в режиме D выходной каскад работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %,
в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности.
На практике это означает малый нагрев при весьма значительной отдаваемой мощности и скромных размерах усилителя.
Цена более чем демократична по сравнению с теми средствами, которые обычно вбухиваются в крутую акустику с негарантированным результатом. Мне больше импонирует принцип разумной достаточности.
Итак.
Просто вбейте наименование МС в адресной строке на Али и выбирайте.
Вот такой, например:
Удобен наличием регуляторов на плате для согласования громкости в составе комплекса.
2Х50 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах (10% суммарных искажений, зато долговременной нагрузки!)
2Х25 Ватт на 4 Ома при 14 Вольтах.
2Х25 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах уже 0,1% суммарных искажений!
Максимум питающего 28 Вольт разгоняет мощность до неприличных 2Х120 (по даташиту)!
Больше 24 Вольт я не пробовал, остается верить производителю.
Плата изначально планировалась в авто,
но попробовалась и прижилась в самопальном «бумбоксе».
В авто же я решил попробовать плату с активными регуляторами,
чтобы по максимуму оценить все преимущества и недостатки такого усилителя.
На плате уже есть отдельный AUX-вход.
Недавно на АЛИ появился вариант этой платы с встроенной Bluetooth —
представляете открывающиеся возможности?!
Чтобы не морочиться с коммутацией и не лезть внутрь магнитолы взял
входной сигнал с тыловых динамиков на разъеме.
Но использовал только плюсовые выходы, минусовые не подключаются и висят в воздухе!
Выходная микросхема в автомагнитоле работает в мостовом включении.
Если эти выводы случайно перемкнуть с массой авто
(надрезана изоляция острой кромкой деталей кузова),
то МС воспримет такой режим как аварийный — появится хрипение,
либо звук вообще отключится.
Да, защита от замыкания в микросхеме есть и она честно будет
глушить звук некоторое время, но на продолжительное издевательство
она не рассчитана, рано или поздно МС испустит дух.
Фактически плата усилителя включена в разрыв проводов
от большого разъема магнитолы до тыловых динамиков.
Питание внешнего усилителя заведено через дроссель,
намотанный на желтом кольце от компового БП.
К общему плюсу подключен дополнительный конденсатор 3900 мкФ на 16 вольт.
Конечно, без замены акустики эффект неполный,
но и кое-какие меры мной все же были предприняты.
Тем не менее за свою цену такой маленький усилитель способен
весьма существенно изменить звуковую картину в лучшую сторону.
Запас мощности явно пошел на пользу —
— бас более сочный и середина уже не такая вымученная.
Мой молодой коллега недавно поменял магнитолу и акустику(подиумную).
Он при сравнении весьма лестно оценил новое звучание моей магнитолы.
Тестировали на разной музыке, регулировки усиления подбирались
в ходе прослушивания по комфортности звучания.
Теперь вовсе не обязательно регуляторы крутить до упора, предпочтительнее умеренность.
Несмотря на малые размеры радиаторов тепловой режим усилителей нормальный.
Это одна из особенностей работы микросхем, работающих в режиме «D».
Есть варианты 2.1 уже с каналом сабвуфера, мне пока без надобности.
Платы выбирались не только по цене, но и по функционалу и по топологии.
Не было никакого желания бороться со свистами и наводками,
обусловленными работой усилителей в режиме D: на форумах полно
неудачных примеров самостоятельной разводки и изготовления плат.
К тому же неудачное подключение питания тоже легко может испортить все усилия.
Изначально планировалось повышения питания до 20-22 вольт,
но доблестная Почта России где-то потеряла посылку с модулем преобразователя.
Не дают провести апгрейд полностью.
Тем не менее опыт считаю удачным.
Пы. Сы. Особо страждущим отметиться в комментах:
построить гоночный болид из запора я не пытался,
если кого-то что-то коробит — см. начало записи. )))
Цитируя уважаемого OLL2667, чтобы не потонула в комментах:
«Хотя.тут ведь пост про улучшение звучания, а не про кардинальное
изменение акустической обстановки.Минимальным набором,
за недорого автор добился неких качественных изменений звучания,
что и намечалось, а писать тут о фирменных сабах, усилках и т.п.
не имеет смысла, это и не предполагалось.»
Полностью с ним согласен.
Адекватная оценка от адекватного человека )))
А то читаю некоторые комменты и радуюсь,
что меня нет в сообществе автозвука —
— иначе наверняка уже бы сожгли на костре )))))