Как установить датчик давления топлива на авто

Показометр давления топлива DEPO RACING ч.1

Пока ждем дисплей — подготовительная работа — под капотом. Самое важное — внедрить сам датчик в топливную магистраль. Также — проложить проводку.
С проводами — не сложно. По аналогии с прежними приборами — провод прокинут из мотора в салон. Подключение к плюсу, минусу и подсветке — тоже.

Комплект состоит из показометра и самого датчика. Дачик имеет резьбу 1/8.

Для установки датчика — нужен соотв. штуцер для врезки в магисталь. Нашел такой. (реклама! 🙂 покупал именно там).

Штуцер имеет буртики — очень большие, в шланг входили с трудом. Сильно распирал. Как бы не порвал. Немного подработал, снял лишнее.Все равно будет хомутом крепиться.

Также понадобится доп. Шланг топливный. Можно использовать ВАЗовский с клипсой на одном конце (наш общий стандарт подключения топливной магистрали. Конец с гайкой — отрезается.

Также нужны хомуты соотв. диаметра — без острых кромок — чтоб не порезать шланг при стягивании.

В итоге — решил в качестве переходника «папа-папа» — использовать … дополнительный бензофильтр. Можно любой, напр. ВАЗ. Взял MANN.

С таким «набором автолюбителя» — идем под капот 🙂

Общая задача — в разрыв бензомагистрали к рампе — внедрить штуцер-переходник с сенсором. Штатная бензотрубка — жесткая, пластиковая. в неё врезать — нереально. Вот зачем — дополнительный бензо-шланг.

Пока конструкция такая:
1. В бензошланг — врезаем штуцер (в него — сенсор давления). На другой конец — ВАЗовский штуцер «мама»
2. Клипсу шатного бензошланга «мама» — и — ВАЗовский штуцер «мама» — коннектим вместе — через бензофильтр (у него на двух концах — «папы»).

Для упрощения — можно сделать тоже, но без бензофильтра — просто нужен переходник «папа-папа». Найду — может заменю»

Лишний бензофильтр в системе — по суди — благо 🙂 Также играет роль доп. рессивера — для стабильного давления. Ну а степень засоренности — можно контролировать по датчику, который теперь будет 🙂

Бензофильтр — имеет фишку на корпусе — для заземления.

Самое сложное — сделано. Проводка — прокинута. Осталось доработать сам показометр.

ps
Вопросы типа «ну и нафига всё это» — являются полностью уместными! 🙂 Прикольно! 🙂

Если по сути. Давление топлива — заметно влияет на работу мотора. Вот и понаблюдаю — что да как 🙂

Что говорит МАНУАЛ.
Рабочее давление — 3.79 — 4.48 bar (перевел именно в бары)
На высоких оборотах — 3.65 — 4.48 bar
через 5 минут после остановки двигателя — не ниже 2 bar (показатель герметичности системы).

Источник

#28. Установка датчика давления топлива Defi плюс небольшие ништяки! (ВИДЕО)

В этой записи я коротко поведаю об очень важной функции которую требует турбо мотор, а именно об установке датчика давления топлива. Кто захочет меня закидать помидорами о том что я использую китайские запчасти а именно датчик фирмы Defi, заказанный с Китая, скажу что непереживайте за меня, я обдумано покупаю эти вещи. и меня они устраивают как качеством так и ценой, а платить на б/у датчики которые фиг знает сколько в работе и цену в 3-4 раза превышающую цену нового Китая, я не готов.
сразу к ответам. моторчик на датчике не шумный, датчик буста в работе уже с июня или июля, мото часы свои отработал на ура, не гонит и показывает точно!
И так перед установкой надо понимать что ни каких шлангов и переходников в комплекте нет, поэтому измеряем нужный диаметр и идем в магазин покупать тройник шланг пол метра и хомуты, мне потребовалось 4 шт.
далее как видно на схеме смотрим куда его присобачить и ставим:

датчик обязательно ставим соплом в низ, так как все пишут что в других случаях они выходят из строя, что-то там чем-то забивается или что-то подобное. я не рискнул проверять и сделал как пишут остальные опытные участники субарунизации! Я его времено подвешал на хомуты, позже изготовлю для него крепление чтобы все было максимально надежно и эргономично!

Сам датчик Defi закрепил на левой панели рядом с датчиком буста, питание уже подведено, подключаеться только дополнительным проводком от датчика буста. Главное все в цвет подсветке родной субару, белые цифры и красная стрелка.

Теперь ниже о том как он работает, точнее о том как у меня не держит давление, видео снято со старым помирающим насосом, сейчас ситуация такая же но давление задерживаеться дольше примерно 2-3 минуты, рывками по 0.4атм снижаеться.

Текста у меня не так много. но я наконец-то обновил колпочки на диски зимние, родные обходятся очень дорого, мне подвернулись немного другие, но почти в тему, мотор то у меня всетаки STI JDM так что как раз кстати, колпочки STI и встали как родные!

Всем спасибо что Вы остаетесь с нами! Жду предположения по топливу, в стакане где насос все точно в порядке разбирали уже раз 10, под капотом тоже все сухо и надежно закреплено, предполагаю все таки на пластиковые шланги в бак, или второй стакан его еще не трогали!

Источник

Установка датчиков давления.

К сожалению, на новых патриотах нет контроля за давлением масла, поэтому было принято решение взять под контроль давление масла и попытка взять под контроль давление топлива в топливной рампе.
Для начала нашёл распиновку панели, спасибо непомню кому.
ХР1
1- нет
2- к выкл сигн неприст ремней (-)
3- к датч темп охл жидк ТМ 106 (-)
4- к выкл незакр дверей салона (-)
5- к датч авар темп ТМ 111 (-)
6- нет
7- к датч авар давл масла (-)
8- нет
9- к датч давл масла 0-6 (-) наш
10- к датч давл масла 0-10 (не использ)
11- к датч уровня топлива (-)
12- к датч износа торм накладок (-)
13- нет

ХР2
1- к блоку управл свечами накаливания(+)
3- к клемме Д генератора возб и контр лампа (+)
5 — к клемме 49аR указ поворота прав (+) с реле 950
7- к клемме 49аL указ поворота лев (+) с реле 950
8 — выкл задн противотум фонаря (+)
9 — выкл стояноч тормоза (-)
10 — к предохр габар огней (+)
11 — к предохр дальнего света (+)
12 — к регул освещ комб приборов (+)
13 — к выкл передних противотум фар (+)

ХР 3
1- нет
2- датч наличия воды в топл фильтре (-)
3- корпус (земля)
4- входн сигнал с датч скорости к борт компьютеру (на карбе не использ)
5- к клемме «15» (+)
6- к датчику скорости (я так понял запитка его)
7-корпус для измер аналог синалов (в общем 3 и 7 на массу глухо крепим!)
8- к датчику неиспр рабочих тормозов (-)
9- к блоку СУД (на карбе не использ)

10- к клемме «30» выкл зажиг (+) в общем 5 и 10 клеммы как раз и плюсы основные до и после замка зажигания!

11- к реле главному СУД (не использ) 9 и 11 клеммы для желтого глаза «Проверь двигатель»

13-к блоку управл СУД вход тахометра (цифровой вот сюда и через 62 кОМ вешаем проводок с коммутатора) если привкл лампочек и стрелок и др тахометр на уст режиме будет скакать и пульстровать или др приборы глючить то увеличаем потихоньку сопро демпфируем
но не сильно
я проверял на своем 62 хватает и набор оборотов показывает ровно плавно и сброс

3- к датч полож «N» (-)
4- к датч вкл блокировки межосевого дифера (-)
5- к датчику «4L» (-)
6- к датчику «4х4» (-)
Здесь концевики ставим на рычаги раздатки
на размыкание и замыкание везде масса

еще в 594 нет показаний темп за бортом а жаль
но и этих индикаторов выше крыше…

Но если с масленым всё просто есть заводские детали, то с топливным еще придётся повозиться.
Для начала изготовил переходник из соединителя топливных трубок, поскольку резьба там подходит к датчику давления масла, который и планировалось установить. Для рампы нарезаем резьбу М11*1,25. Нок сожалению датчику мешает кронштейн генератора, поэтому придётся ставить аварийный и выводить на лампочку. Хотя планировалось установить через переключатель датчик давления и просто переключать их между собой по мере необходимости.
Также планируется установить датчик температуры за бортом и подключить к разъёму ХР1-3 куда подключается аналоговый датчик ТМ 106 с характеристиками:

Температура, °С Сопротивление, Ом
+30 1350…1880
+40 880…1220
+50 585…820
+60 405…560
+70 280…390
+80 214…268
+90 155…196
+100 115…145
+110 87…109
+120 66…84
+130 51…65

В общем надо додумать
Если есть у кого-нибудь совет охотно приму как взять под контроль давление топлива в рампе.

Источник

Установка сенсора давления топлива APEXi

Вообщем только что приперся с гаража. Из первых рук так сказать сразу все в студию)

Без лишних дырок в топливной рейке установил сенсор.

В начале пришлось немного потратить время на поиски подходящей медной шайбы по толщине, чтобы прикрутить тройник так чтоб его отверстие под сенсор располагалось в левую сторону.

Далее все прикрутил, затянул, поменял шланги на подлиньше, поставил шланг диаметром 9 мм на обратку в бак, после все поставил, завел — и хрен там был, смотрю мля бежит из под этого шланга. Опять снял дроссель, уже с закрытыми глазами).
Далее начались долгие поиски подходящего шланга, нашел с диаметром на 7 мм. Натянул еле еле, поменял хамуты, завел не течет.

Но тут я заметил что обороты холостого хода уж очень высокие. Движка уже прогрелась а обороты держаться на 900-950, думал-думал, думалка уже не работает, спать хочу, забил и попер домой. А в голове каша и туман в чем же дело…( Настроение испорченно(.
Клапан Холостого Хода чистил спреем для чиски карбюраторов, и собрал вроде его верно обратно, хрен знает, завтра буду разбираться.

вернувшись утром с озадаченной головой начал искать подсосы на шлангах и т.д. ничего не нашел.
Далее я убедился что у автомобиля съехала крыша и у него есть свой собственный разум, потому что после всех проверок я его завожу и обороты сразу встали на 1100, а через 4 минуты они уже 500, а еще через 15 мин они поднялись до 650, так какого лешего ты мне мозги канифолил вчера?! ))

Как бы там ни было я даже не знаю как это объяснить, он что за ночь передумал капризничать?))) так что если у вас типовая ситуация дайте автомобилю поспать ночьку))

Источник

Датчик давления топлива автомобиля

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Видео по теме

Источник