Как установить китайскую сигнализацию на машину
14. Сигнализация с кнопкой старт-стоп и бесключевым доступом
Это еще один пункт доработок, которые я планировал изначально. Интересовала не столько сигнализация, сколько кнопка старт-стоп и система свободные руки. Хотелось отказаться от ключей, чтобы машина сама открывалась когда к ней подходишь и закрывалась когда ушел с меткой. Все это есть в других комплектациях авто, но на момент покупки машины других комплектаций не было в наличии, а ждать не хотелось (и как сейчас уже выяснилось — я принял правильное решение, что не стал ждать, т.к. цены даже на мою комплектацию авто уже выросли на 150 тысяч). В общем решил что допилю это сам. На Опеле у меня это установлено давно, и все прекрасно работает. Я настолько привык к этому, что отказывать себе в этом мне категорически не хотелось.
Пошарившись по интернету определил для себя, что устанавливать буду именно Starline, т.к. у Пандоры как мне показалось функционал был попроще. Ну либо описаний и обсуждений по ней я не нашел в достаточном количестве. А в Старлайне я нашел все что мне было нужно. А нужно мне было следующее:
1. Сигнализация, чтобы могла брать на себя управление основными функциями с возможностью программирования. Т.е. чтобы можно было прописать порядок действий при определенных условиях в нужных мне функциях.
2. Возможность установки кнопки старт-стоп
3. Бесключевой доступ в авто, без всяких кнопок на ручках, сенсоров и т.д. Хотя возможность установки сенсоров там так же имеется, но мне хотелось что бы просто подошел и машина открылась, отошел — закрылась. При чем работало это с обычным смартфоном, без ключей.
4. Функция автозапуска
Все это я нашел в модели StarLine E96 BT. Там была еще более навороченная версия с GPS и GSM, по которой можно отслеживать состояние авто удаленно, через GSM со смартфона следить за перемещением и управлять всем на больших расстояниях, но мне эти навороты уже были не нужны. Во-первых, это излишняя защита, т.к. я уверен, что для угонщиков мой автомобиль не интересен. Кроме того у меня КАСКО. Во-вторых, машина всегда находится в зоне действия брелка, и при необходимости, я услышу его писк и так. Расстояния и мощности сигнала брелка хватает чтобы запустить машину удаленно без проблем. И в-третьих, в более навороченной версии как раз модули GSM и GPS висят на Bluetooth, что ограничивает возможности использовать смартфоны в качестве меток. Т.е. из-за этих наворотов я не смогу привязать к сигнализации свой смартфон и смартфон супруги, чтобы машина воспринимала их как метку. Точнее теоретически могу, но судя по отзывам, это работает очень криво. Но если мне вдруг все же захочется — эти модули всегда можно доустановить.
Итак, сама сигнализация была установлена еще в первую неделю после покупки, но полностью доделать все, что я запланировал удалось только сейчас, поэтому и данный пост появился только сейчас.
Первая проблема была с поиском кнопки. Изначально я хотел найти оригинал. Но в наличии такого естественно нигде не было. Решено было временно установить простую китайскую, но хорошего качества, такие у меня стоят в Опеле, я их поменял несколько уже, и немного в них разбираюсь. Установить ее было не сложно, т.к. еще на стадии подключения сигнализации под нее было выведено 3 провода — плюс, минус и подсветка. Но все равно пришлось ждать, пока она придет из Китая.
Подсветку пришлось немного приглушить, т.к. светила она слишком ярко. Но все равно, даже в этом случае подсветка немного напрягала при езде ночью. Стал думать как решить это. В итоге перепрограммировал ее так, чтобы подсветка включалась при появлении метки в зоне видимости авто, но горела только в режиме паркинга. Как только ты переключаешь селектор в другой режим — подсветка кнопки гаснет. В принципе это и логично, т.к. кнопка все равно не будет работать, пока ты не переведешь селектор КПП в паркинг. Конечно это решение пришло не сразу, я перепробовал много разных вариантов. Не зря же я покупал программируемую сигнализацию. Но этот режим оказался самым удобным и оптимальным.
Следующим шагом было как-то закрыть замок зажигания с ключом. Просто мне не хотелось чтобы при наличии кнопки, под рулем еще торчал вставленный в замок кусок ключа. Сам ключ пришлось оставить в замке, чтобы руль не блокировался. Ключ легко разбирается и в замке осталось только жало. В общем по мне это и не красиво, и привлекает лишнее внимание.
Как и с кнопкой, оригинальной крышки без дырки под замок я не нашел, поэтому решил просто перетянуть эту деталь кожзамом. Промучались они конечно с ней, но в итоге получилось не плохо
В конечном варианте все выглядит так:
По ценам:
Сигнализация с установкой обошлась в 16000 руб
Кнопка отдельно не продавалась и мне пришлось заказать китайскую сигнализацию с нужной мне кнопкой за 2000 руб
Установка кнопки и обход замка зажигания стоило мне 6000 руб
Перетяжка панели замка зажигания: 2000 руб
Итого: 26000 руб
Теперь что касается программирования кнопки. Все скрипты, которые я использовал для кнопки я нашел в интернете, но их все пришлось дорабатывать, т.к. в первоначальном виде они работали криво. Сейчас у меня система работает как и должна, а именно:
1. При появлении метки в зоне видимости, машина открывается, загорается подсветка кнопки
2. Если метка в зоне видимости, селектор находится в режиме Паркинг, то при нажатии на кнопку включается режим ACC, еще одно нажатие — включается зажигание, третье нажатие, выключение. И так по кругу.
3. Если метка в зоне видимости, селектор находится в режиме Паркинг, нажата педаль тормоза, то при нажатии на кнопку из любого режима запускается двигатель.
4. Если машина заведена и селектор переключается с режима Паркинг, то кнопка гаснет и не реагирует на нажатие, пока селектор КПП снова не вернется в паркинг.
5. Заглушить двигатель можно только в режиме паркинг с зажатой педалью тормоза.
6. При пропадании метки в режиме выключенном и АСС, все выключается, и машина становится на охрану. Если метка пропала при заведенном двигателе или включенном зажигании, ничего не происходит.
Все эти скрипты могу выложить, если кому нужно пишите
На данный момент я попросил дилера выяснить цену кнопки и панели замка зажигания без отверстия. Посмотрим что он скажет, может и поставлю оригинал. Ну а может оставлю как есть, меня сейчас и так все устраивает
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Установка китайской плюшки (сигнализации)
Собственно в продолжении прошлой записи расскажу про установку китайской сигнализации.
Некоторые начнуть кричать типа гмно, кЕтай… ребят, посмотрите, что написано на задней крышке вашего айфона)) а, у некоторых не айфон? так посмотрите, что написано на акб вашего телефона, и на многих других деталях.
Ну да ладно, вернемся к теме.
Как и говорил, прикупил я ее давно, уж очень мне хотелось автозапуск. Но полистав предложения остановился именно на ней по нескольким причинам:
1. Есть автозапуск
2. Кнопка СТАРТ/СТОП
3. Есть аналог иммобилайзера (да да, есть же штатный… который благополучно остался в штатном ЭБУ, ныне замененном на ЭБУ от трека)
4. Дизайн пульта (он плоский, удобный, не тяжелый, не будет оттопыривать карман как… ну сами додумайте как что оттопыривает карман))
Наиболее важным в моем случае был именно аналог штатного иммо. А причиной озадачивания поиском новой сигналки стала поломка одного из брелков установленной еще до меня сигналки Аллигатор М800. Итак имеем аналог иммо, как он работает? А работает он таким образом: К блоку сиги подсоединяются 2 антенны (одна на лобовое стекло, другая по диагонали на заднее стекло) когда брелок находится вне зоны действия антенн (1 — 3м) работает как любой брелок любой сигналки, когда брелок оказывается в зоне действия антенн проходит сигнал на открытие дверей, когда брелок выходит из зоны действия антенн проходит сигнал на закрытие дверей.
Кстати если кому надо комплект аллигатора отдам буквально за сок, причем даже не за 2х литровый.
Итак погнали об установке. Собственно по причене, что у меня уже стояла сигнализация мне это частично упрощало задачу (не надо было искать куда подключать стандартные провода) частично усложняло, так как этот колхоз был жутким. Провода сплетены в дикие узлы, обмотанные немыслимыми петлями… угонщику это не помешало бы воспользоваться кнопкой валет, которая была приклеена к релешке в салонном блоке, но аккуратному демонтажу это значительно мешало.
1. Снимаем панель. Да можно это сделать и не снимая панели и быстро и просто… только сопли будут висеть на коленях и будешь постоянно за них цеплять. Короче нормально провода не заложить в стандартные косы.
2. ПОдключаем сигнализацию.
Моя сигналка имеет в комплекте 2 фишки с проводами, одна фишка на управление дверьми, багажником, звуковым и световым сигналом, короче стандартные функции любой сигналки. Вторая фишка подключение к проводам замка зажигания для автозапуска, запуска/остановки двигателя с кнопки.
По первой фишка (которая ниже на картинке — с нее начал) все понятно из картинок (ну почти все)
# Красно черный (минусовой) — подключается к концевикам дверей; Отследил по проводу куда подключен соответствующий провод аллигатора, туда и подпаял.
# Зеленый провод (минусовой) — индикатор ручного тормоза; По советам gollum (кстати еще раз спасибо!) подцепил его на лампу ручника приборки. Но! Например вот тут www.drive2.ru/l/8382731/ есть не совсем достоверная информация. Так написано то верно, а диод припаян не на тот провод… avan-52 сомневаюсь, что распиновки наших приборок разные! Но все равно спасибо за отчет, кое что почерпнул))
итак подробнее:
# Белый провод (плюсовой) — Цепляем на концевик педали, который включает стопаки (не фоткал) там у нас провод если память не изменяет зеленый на вход в концевик, зеленый с красным выходящий, на него и цепляем (он в фишке левее, если смотреть на подключенную фишку к концевку);
# Синий провод (плюсовой) — питание на сирену, тут у кого как хватит фантазии, хотите новый провод тяните, хотите к старому подключайте, да и тянуть можно по разному;
# Белый с черным (плюсовой) — на одну сторону поворотников (не стал выяснять на какую именно) его подключил так же к проводам, которые отследил от старой сигналки);
# Черный провод (плюсовой) — «подключите к топливной магистрали»… Блин всю голову сломал куда его подключать))) то ли к насосу, то ли к ДУТ, то ли вообще просто на трубку подачи топлива намотать )))) Как выяснилось из поисков у audifan875 в его статье www.drive2.ru/l/457293209257680605/ это всего лишь навсего провод, на который будет приходить сигнал о работе двигателя, то есть если его подключить на плюс насоса, то вполне нормально будет. У нас насос работает только пока крутится коленвал, то есть если машина не заведется, сигналка из отсутствия питания на насосе поймет это;
# Желтый провод (плюсовой) — Аналогично белому с черным на сторону поворотников;
# Оранжевый с черным (минусовой) — сигнал на открытие багажника; Наконец то реализовал открытие багажника не из салона. Ранее уже поставил кнопку открытия багажника, так как порвался тросик — пришлось думать выход)) схема простейшаяя, однопроводная: от постоянного плюса провод на актуатор в багажнике, минус взят в багажнике, в разрыве провода стоит кнопка от таза, которая и открывает.
Но у меня то на открывание идет плюс, а сигналка выдает минус. Выход тянуть минус в багажник или цеплять релешку. Тут то и пригодилась купленная давным давно релешка с фишкой, уже и не помню для чего она покупалась, и для ланса ли вообще)))
подумаю еще как бы это зацепить через штатные места резервных разъемов на салонном блоке.
Установка PKE (пассивный бесключевой доступ) сигнализации
Функционал такой: подходишь к машине с брелоком в кармане — машина открывается, уходишь — закрывается. Ну и ещё кнопка запуска машины и дистанционный запуск из главных фич. Звучит замечательно. Заказал на алиэкспресс конечно. 6к стоимость.
Для установки искал подходящую схему для комплектации Норма. Но как оказалось в 2015 на мою норму уже ставится блок управления электропакетом — как делают на люксе, да и вся остальная схема похожа очень. Короче, схема у меня от ЛЮКСовой комплектации в целом, но с нюансами.
Как работает? Контакт на выключателе разорван — дверь значит закрыта. Замкнут — октрыта. Провод с +12 идет от блока с кнопками управления стеклопдьемниками и ЦЗ на этой же водительской двери. От этого блока к блоку управления электропакетом идёт LIN шина. Т.е. закрываем/открываем ключом дверь — размыкается/замыкается на массу через микровыключатель контакт идущий от кнопок, а сам блок с кнопками по LIN шине дает сигнал актуаторам закрыть/открыть двери. А я то думал все проще…
В разрыв этого контакта от кнопок к замку поставил последовательно два пятиконтактных реле в нормально-замкнутом подключении для этого контакт. Для закрытия подаю плюс на первое реле и размыкаю контакт (эмулирую закрытие ключом). Для открытия — на второе реле которое замыкает контакт на массу (эмулирую открытие).
И тут я только что подумал что можно все было сделать сильно проще. Два контакта от сигналки все равно идут же в дверь — просто провод от сигналки для открытия подключил бы к контакту идущему от кнопок, и сделал чтобы сигналка замыкала его на массу, ну а с закрытием использовать пришлось бы все равно реле для размыкания. Чуть проще, но а хрен с ним — уже не буду переделывать.
Два провода ЦЗ от сигналки протянул в дверь как и все другие… Варварским способом. Без клемм 🙁 Просто напрямую.
Дальше всё довольно банально и скучно. Все провода нужные для сигналки нашлись в пороге:
Сигнал тормоза (+) — заводится только если нажать на тормоз.
Сигнал ручника (-) — для автозапуска
Поворотники (лев/прав)
Концевик двери
Топливного насос (+) — когда машина завелась машина хочет значит что всё прошло успешно, т.е. насос снова включился.
Еще немного времени заняло протянуть провод до колокола (сирены) под капот.
Далее установка кнопочки. Снял замок зажигания. Нарезал гравером шлиц на болтах и выкрутил их. Хорошо были закручены — аж сломал пару бит которые вставлял в трещотку чтобы выкрутить. На замок зажигания идет провод питания, зажигания, стартера, и два на антенну иммобилайзера. Зачем я снимал? Китайцы предлагали тупую схему: отрезать часть ключа — провернуть в зажигании чтобы выключить блокировку и сверху прилепить кнопку. Что-то меня испугала мысль — что руль может случайно заблокироваться. Проще снять. Снял и затем испортил — вылетели пружинки из замка зажигания пока разбирал его чтобы достать антенну. Ну и хрен с ним. Вроде как не нужен больше.
Дальше была задача обойти иммобилайзер чтобы машина заводилась. Я думал приклеить метку с ключом к антенне и спрятать под торпеду, но меня ждал сюрприз. На моей комплектации иммобилайзера нет. Как и метки в ключе — антенна нужна была для того чтобы верещать когда ключ остается в замке зажигания после отключения зажигания =\ Короче угнать гранту порой проще чем велосипед. Линейкой открываешь замок, замыкаешь провод питания на зажигания, и щелкаешь стартером. Всё поехали… Это капец.
Примерил кнопку в резиновый бублик замка зажигания.
Затем занялся антеннами. Приклеил к верхней части лобового и заднего. Ничего сложного.
А дальше рутина с проводами
Провод открывания багажника подключил к кнопке открытия багажника.
Прикрепил блок к кронштейну блока предохранителей
Все собрал и вуаля.
Теперь вывод по установке и работе сигналки. Затратил полезных часов 8. Два выходных. Больше всего времени уходит на убирание проводов. Всё просто, рутина. Сигналка по началу порадовала. Действительно подходишь к машине она открылась. Уходишь — закрылась. Сел, нажал тормоз, нажал кнопку — врууум завелась. Также заглушил. Автозапуск тоже работает норм. Три раза жмешь на брелок, она включает зажигание и заводит машину. Супер.
Минусы сигналки и моей реализации:
— Когда открыл машину завести её можно только в течении 35 секунд. Затем нужно опять нажимать разблокировку.
— Кнопка работает не четко, бывает со второго раза только начинает заводить. Как то не систематично даже.
— 0.7 секунды стартера часто не хватает. Когда машина на минусе была например, или бывают когда на горячую её покрутить надо побольше. Но тут просто зажимаешь кнопку и он крутит. Я так перед открытым переездом подержал пробку за собой, ибо машина сразу не заводилась. Хотя не приятно что сразу сигналка сама не может, но это к следующему минусу.
— Общая не технологичность девайса. Работает довольно тупо. Внутри замыкает реле зажигания, стартера, а завелась в итоге или нет опирается на сигнал с провода топливного насоса — если сигнала нет, через 10 сек глушит. Слишком примитивно. Какого то объединения с CAN/LIN шиной бы. Там же куча данных для сигналки…
— Нельзя ничего настроить
В общем это да — удобно. Функция PKE и запуск с кнопки. Но китай одним словом, тупо, но работает. Я думаю идеально бы какая нибудь нормальная сигнализация starline с коннектом к шинам и PKE от этой например. Ну и кнопку запуска тоже как нибудь реализовать от нормальной сиги.
Если еще что будет — дополню.
ДОПОЛНЯЮ:
После года эксплуатации — сигналка полная хрень. Игрушка) Единственный плюс что ключ в кармане. А так не оч качественный товар.