Как установить компрессор на автомобиль

Установка компрессора (Подкачка шин-Ресивер-Сигнал)

Всем здрасСЬте!
Собирался написать еще три месяца назад (когда перечитывал, на ум пришло: «Три месяца назад я написал эту песню, но с нехорошим темпом инфляции я устал тексты переделывать. Так что пусть остаётся как было.» Ностальгия, так сказать.), сразу после записи о пневмосигнале… ну, всё как обычно: время, мысли собрать в кучу (не хочу просто взять и фоток набросать) и т.д.

Установка компрессора преследовала одну основную цель, чтобы компрессор мог работать без передышки полчаса. Приблизительно столько надо для накачивания четырёх колёсных шин 33-35 диаметра. Ничего специально не рассчитывалось, время абсолютно приблизительное, ибо минимальный предел травления шин изначально неизвестен.

У истоков, система должна была состоять из компрессора, метра шланга и пары фитингов. В финале получили: компрессор, с десяток метров шлангов-трубок, дуделки, ресивер, манометр в салоне и большой кучи разнообразных фитингов.

Мотивацию установки компрессора Сорокин 13.64, а не знаменитого Berkut R20 или Berkut R24 можно почитать по этой ссылке: тут. 😉 Технические характеристики приблизительно схожи, ну, разве что R24 слегка впереди.
Сигнал, ресивер и манометр никто поначалу ставить-то и не собирался, нужна была только подкачка колёсных шин. Но, как-то само собой пришло, в процессе обдумывания и отладки системы.

С самого первого момента всё пошло через жо… совсем не по той схеме, какой планировалось. И даже не рядом.
Куча фитингов делалась по схеме: подумал-прикинул-поехал к токарю->сделал-примерил. Пару раз приплюсовывался ещё один пункт: не подошло, и не потому, что токарь не так выточил… :-)) Подобный расклад подразумевал под собой кучу потраченного времени, ибо токарь не в соседнем гараже ваял, поэтому весь процесс «слегка» затянулся.
Ну, далее фото с описанием изобрАженных предметов и действий.
Продолжение следует >>>>>>

Источник

Стационарная установка компрессора, ч. 1

Если вдаваться в детали, то это не первая часть сурового повествования о моём постижении Дао пневматики, так как стационарно устанавливать компрессор я планировал еще до того, как купил его. И даже не вторая, так как был еще ряд пробных подскоков к ресиверу и арматуре.

Но, как это обычно и бывает — то времени нет, то денег. А то и вообще — ни того, ни другого. И вот, наконец, собрался.

Зачем встраивать? За год использования я понял, что неудобно каждый раз доставать сумку с компрессором, распаковывать его, открывать капот, цепляться к аккумулятору и т.п. У правильных пацанов пневморозетка либо сразу под капотом(а то и вообще компрессор прямо там прикручен), либо за лючком бензобака — вонзил шланг и качай на здоровье. Или продувай.

Я довольно много думал над деталями встраивания. Под капотом, с одной стороны, в Патриоте места много. А с другой — для компрессора пространство найдется разве что на крыле, рядом с бачком омывайки, а это ай-яй-яй: во-первых, под капотом температурный режим, к которому компрессор не очень-то пригоден, а во-вторых — там он будет стоять под углом к горизонтальной плоскости. Не то чтобы это вот прям недопустимо, но производитель не допускает эксплуатацию в «вертикальном» положении. В общем, подкапотное пространство нам не подходит. А вот в багажнике места много. Многие, в том числе гуру патриотологии, втыкают компрессор именно туда. Так что и я решил ставить в багажник.

Отрезать провода отчаянно не хотелось. Год назад это привело бы к потере гарантии, но теперь она закончилась. Да и вообще я стараюсь в таких делах по возможности обходиться без радикальных мер. Кроме того, неплохо бы иметь возможность его, в случае чего, оперативно снять и иметь возможность использовать на другом автомобиле или вообще отдельном аккумуляторе. Зачем? Ну мало ли что, я же параноик. Воображение живо рисует картинку, как Жабыч стоит с севшим аккумом, а рядом у кареты скорой помощи спустило колесо, свой компрессор сломался, а время 4 часа ночи и других машин рядом нет. А пациент уже бьётся, пуская пену. И тут я героически скидываю свой компрессор, мы быстро накачиваем спущенное колесо, больной спасён, а я герой. Ну или что-нибудь в таком же духе.

В общем, я решил не отрезать родной провод, а аккуратно прицепиться к клеммам.

Для этого каждую клемму я сначала просверлил:

А затем, при помощи болтов М6×20 и барашковых гаек присовокупил к ним клеммы:

Сначала я планировал цеплять непосредственно «поднос» — штатную платформу, на которой был установлен компрессор. Однако он, во-первых, слишком широкий для того места, куда планировалась установка, а, во-вторых — компрессор крепится к нему через резиновые проставки, и я побоялся, что через какое-то время его просто сорвёт с этих проставок. Поэтому проставки я, при помощи смазки и закруглённого на наждаке гвоздя-сотки, вытолкал из скоб на компрессоре и отсоединил «поднос».

Есть у Беркутов одна неприятная особенность, о которой я уже писал. Если кратко, то есть два распространённых стандарта(если судить по каталогу одного из самых известных производителей пневмо-арматуры Camozzi) — с условным проходом(т.е. внутренним диаметром отверстия в «папе») в 5 мм и 7 мм:

Вот так выглядит «ключ» на Беркуте рядом с обычным «ключом» 7мм на шланге, купленном в магазине:

Вроде бы, довольно очевидным кажется, что на Беркуте просто использован условный проход в 5мм. Но не тут-то было, в отличном ЖЖ-шном сообществе garage-ru, где я поинтересовался этим вопросом, мне сообщили, что у Беркута разъем нестандартный, цитирую: «У беркута засада в вылете оконечной части после юбки. Была слишком длинная, поэтому обжимные шары неплотно фиксировали разъем. Я просто даже не стал заморачиваться и взял маму от Беркута, которую зажал в камоццевский фитинг.» ©

Кроме того, большинство продающихся в магазинах нашего города пневмо-прибамбасов — пистолетов, шлангов-удлинителей, манометров и т.п. рассчитаны именно на разъёмы 7мм. Почему так — я не знаю.

Универсальность в таких вопросах — не лишняя, поэтому решено было заменить фитинг на компрессоре, а для работы с «родным» шлангом изготовить переходник.

Сначала снимаем пластиковую крышку, закрывающую доступ к гайке фитинга. Увы, у меня она отказалась сниматься без повреждений:

Потом снимаем «щёки» и ручку — при стационарной установке они будут лишь занимать лишнее место.

И вкручиваем новый фитинг:

Кстати, интересный момент — на родном беркутовском фитинге резьба цилиндрическая, а на «стандартных» — слегка коническая. Причем с разным шагом. Поэтому, даже при одинаковом, на глаз, диаметре — вкрутить обычный фитинг сразу в трубку, которая внутри ручки — врядли получится. А вот сама трубка через ниппель-переходник вкручена в выпускной коллектор уже стандартной, чуть конической резьбой.

Я её вкрутил в «маму», купленную еще во время прошлогодних экспериментов с ресивером и получил переходник:

Установка планировалась на пластину в левой части багажника, ранее служившую опорой пластиковой обшивке крыльев внутри багажника. Обшивку я снял еще когда делал мега-спальник, да так и не стал её возвращать на место — уж больно удобные ниши она скрывает.

А после замеров, я понял, что идею с этой площадкой мне подкинул сам Кришна, не иначе — компрессор аккуратно и точно помещался в углубление между двумя выступами на ней.

Для того, чтобы немного снизить шум от работающего компрессора, я изготовил «подошву» из фанеры — позже найду какой-нибудь подходящий материал типа резины и заменю.

В проставке высверлил отверстия под болты М8:

И примерил на компрессор:

Затем, используя проставку в качестве лекала, просверлил отверстия в площадке. По-хорошему надо было бы снять спальник, но на улице, как назло, дождь, и деть всё барахло из багажника пока некуда. Хорошо хоть, что по бокам от спальника я оставил зазоры, иначе было бы не подобраться сверху шуруповёртом.

И установил компрессор:

Прикрутил, опять же, на барашковые гайки — чтоб можно было, при необходимости, открутить руками.

Для подключения потребителей у меня с аккумулятора в багажник проброшен провод сечением в 10мм², который заходит в шину, висящую на DIN-рейке. На мой взгляд — это довольно удобно.

Подключение компрессора к питанию заняло всего пару минут.

Провод я использовал ВВГ-НГ 2×2.5. Предохранитель ставить не стал — на родном проводе компрессора он и так уже есть.

Гаек, болтов, шайб и клемм я набрал с запасом, поэтому точную стоимость тех, что пошли в дело — я не знаю. Ориентировочно рублей на 200.

Пару метров провода(использовал сантиметров 30) — рублей на 50

«Замок» или «мама» + «ключ» или «папа» покупались давно, и сколько стоили — точно не помню, рублей 300 вроде.

Так что на круг вышло немного — 500-600 рублей и один вечер времени.

Компрессор работает, теперь его использование гораздо быстрее и удобнее.
Забегая вперёд, скажу, что ресивер будет — но позже, сейчас сил и ресурсов на нормальную пневмосистему нет. И необходимости в ней тоже нет.

Ну а на сегодня всё.
Далее по списку — вывод пневморозетки в лючок бензобака, а чуть позже — установка радиоуправления компрессором.
Оставайтесь на нашем канале!

Источник

Механический наддув двигателя своими руками: установка компрессора

Как известно, мощность любого атмосферного двигателя сильно зависит от рабочего объема, а также является в достаточной степени ограниченной физическим рабочим объемом ДВС. Если просто, атмосферный мотор «затягивает» наружный воздух благодаря разрежению, которое возникает в результате движения поршней в цилиндрах.

При этом от количества поступающего воздуха напрямую зависит и количество топлива, которое можно в дальнейшем эффективно сжечь. Другими словами, чтобы сделать атмосферный двигатель мощнее, необходимо увеличивать рабочий объем цилиндров, наращивать количество цилиндров или комбинировать то и другое.

Среди нагнетателей воздуха следует выделить турбонаддув и механический компрессор. Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, при этом установить механический нагнетатель воздуха своими руками на практике вполне может оказаться несколько проще, чем грамотно выполнить работы по установке турбонаддува. Далее мы поговорим о том, можно ли поставить компрессор на двигатель своими руками и что нужно учитывать в рамках такой инсталляции.

Наддув двигателя механический: что нужно знать

Начнем с того, что установка любого типа нагнетателя (механический или турбонаддув) возможна как на инжекторном, так и на карбюраторном двигателе. В обоих случаях предполагается ряд доработок силового агрегата, однако установить турбину на двигатель несколько сложнее и дороже по сравнению с компрессором.

Становится понятно, что механический нагнетатель является более доступным способом повышения мощности двигателя, такое решение проще установить на мотор, причем работы можно выполнить даже самостоятельно. При этом общий принцип действия нагнетателя достаточно прост.

Устройство фактически можно сравнить с навесным оборудованием (генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера), то есть агрегат приводится от двигателя. В результате работы механического компрессора воздух сжимается и поступает в цилиндры под давлением.

Это позволяет лучше продувать (вентилировать) цилиндры от остатков отработавших газов, в значительной степени улучшается наполнение цилиндра, количество воздуха в камере сгорания повышается, что делает возможным сжечь больше топлива и увеличить мощность двигателя.

Также компрессор имеет прямую зависимость от оборотов мотора. Чем сильнее раскручен двигатель, тем больше воздуха подается в камеры сгорания и, соответственно, увеличивается мощность. При этом нет ярко выраженного эффекта турбоямы (турболаг), который встречается на моторах с турбонаддувом. Турбояма проявляется в виде провала на низких оборотах, когда энергии выхлопа еще недостаточно для раскручивания турбины и создания необходимого давления для эффективной подачи воздуха в цилиндры.

Другими словами, все работы выполняются комплексно, что в дальнейшем позволяет форсированному силовому агрегату успешно и стабильно работать без значительного сокращения его моторесурса. Теперь давайте рассмотрим некоторые особенности такой установки.

Установка механического комперссора на двигатель: тонкости и нюансы

Начнем с того, что главной задачей является подбор механического нагнетателя, который будет соответствовать ряду требований (вес, габариты, производительность, режимы работы, особенности смазки, исполнение привода и т.д.).

Для этих целей можно приобрести компрессор от какого-либо автомобиля или же заказать готовый тюнинг-комплект для форсирования двигателя. Также отмечены случаи, когда нагнетатель изготавливался самостоятельно, однако такие самодельные решения достаточно редки, особенно на территории СНГ.

Единственным минусом можно считать относительно высокую цену проверенных предложений на рынке, тогда как более доступные по цене наборы могут иметь сомнительное качество и быстро выйти из строя.

Также не следует забывать о том, что большая мощность достигается за счет сжигания большего количества топлива. Закономерно, что выделение тепла в этом случае также сильно увеличивается, а мотор потребует более интенсивного охлаждения.

Что в итоге

Сразу отметим, что установка нагнетателя воздуха вполне возможна своими руками, особенно если речь идет об использовании готового набора под конкретный двигатель. Также с учетом вышесказанного становится понятно, что хотя увеличение мощности двигателя при помощи механического компрессора вполне можно реализовать, при этом ошибочно полагать, что достаточно будет только поставить компрессор, после чего двигатель сразу станет намного мощнее.

На самом деле, для получения ярко выраженного эффекта силовой агрегат нужно дорабатывать, причем во многих случаях достаточно серьезно (производится расточка блока для увеличения рабочего объема, затем также увеличивается ход поршня путем замены коленвала, самих поршней и шатунов, меняются клапана, распредвалы и т.д.).

Единственное, если давление наддува не выше 0.5 бара, штатную систему питания на многих авто можно не модернизировать. Также двигатель в этом случае может и вовсе не нуждаться в глубоком тюнинге. Ресурс «неподготовленного» мотора, само собой, после установки механического компрессора сократится, однако если давление наддува не будет высоким, такой двигатель вполне может нормально проработать достаточно долгий срок.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Увеличение мощности атмосферного и турбированного двигателя. Глубокий или поверхностный тюнинг ДВС. Модификация впускной и выпускной системы. Прошивка ЭБУ.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Как увеличить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ. Тюнинг двигателя увеличение рабочего объема, впуск, выпуск, ГБЦ. На что обратить внимание.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Источник

Компрессор на сток атмосферный мотор.

Итак, на установку компрессора было 2 недели, поэтому первый вариант получился слегка не оптимальным и не максимально эффективным, однако учитывая срок, вполне.
Сначала получил посылку с компрессором Eaton M90:

Затем взял нижнюю часть впускного коллектора и совместил с компрессором, чтобы понять можно ли разместить его в развале цилиндров т.к. другого места просто нет!

Т.к. выпуск компрессора снизу, то ещё должна влезть приемная труба (если делать напрямую в коллектор, то чаржер будет слишком высоко), изготовили и примерили:

Теперь из верхней части впускного коллектора делаем новый раздельный ресивер путем приваривания алюминиевых трубок:

Вот такой вид сверху:

Затем пришлось изготовить впуск в компрессор с переходником под дроссель также из «летучего» металла:

Т.к. другого выхода просто нет, то колхозим пайпинг от выпуска нагнетателя до новых раздельных ресиверов:

Шкивов сразу изготовили несколько, но на обкатку поставил 0,5 бар:

Получилось все вот так:

Про настройку и то, как все это будет работать без интеркулера на давлении 1 бар и сток моторе со стандартной степенью сжатия, в следующих частях.))

Комментарии 40

Если без интеркулера — рекомендую посмотреть в сторону Laminova Cores, можно замено понизить температуру во впуске.

Крутяк.
Мне на 1uz поставишь?

Приезжай! Я только рад что-нибудь прокачать! )))

Напиши пожалуйста в личку что сколько по деньгам получается.

Интересный подход! Мне очень нравится!

Интересно! Пишите ещё!)

Мне кажется или ремень както маловато обхватывает шкив компрессора? На 0.5 может и норм, а выше не будет ли проскальзывать?
А в целом прикольно, даже очень

Да, все верно, будет проскальзывать! )) сейчас уже ролик стоит, обхват 180 гр.

спорить не могу, дабы с таким конфигом ни когда не сталкивался, подписался, буду следить.:):):)

Очень интересно почему кулька не будет

Нормально так заморочились )

Все шикарно, я когда то пробывал на 3.0 v6, вкорячить и что скажу, обломался, запарол двивотель и в итоге приобрел таетовский 2jz gte

какой интеркуллер с компрессором? его даже в мыслях не может быть в таком конфиге

Когда температура на впуске за 100, то мысли могут быть.))

да, но не забывай, что нагрев идет в процессе сжатия воздуха, а он после компрессора!
Т.е. охлаждать воздух до, практически бесполезно, а вот после уже неполучится. Т.к. места нет!

После получится и получается! У меня датчик температуры воздуха после компрессора установлен. На 0.7 барах температура без воды под 100, с водой — можно на впускном коллекторе кока-колу охлаждать )))

да, но не забывай, что нагрев идет в процессе сжатия воздуха, а он после компрессора!
Т.е. охлаждать воздух до, практически бесполезно, а вот после уже неполучится. Т.к. места нет!

Берёшься рукой, а он прям холодный, плюс вода понижает температуру в самой камере сгорания

Ну тогда уж не вода, а водометанол.
какая разница в температуре до и после компрессора?

До температура низкая, после высокая. Вода лучше охлаждает чем метанол, но зимой по-любому смесь

вода не гарит, а метанол имеет это свойство

Что верно, то верно )) но у меня основная задача — охлаждение

какая сток СЖ? разве можно побороть детон на 1 бар с помощь настроек ECU?

интересно, буду следить:):):)надеюсь логи потом скинешь

какая сток СЖ? разве можно побороть детон на 1 бар с помощь настроек ECU?

СЖ 10.3, побороть детон можно настройкой и впрыском воды ))

ого как заморочился! о_О не подскажешь — какие преимущества и недостатки в сравнении с улиткой?

скорее всего это дорого ваходит чем турбо мотор

Если компрессор за адекватные деньги, то точно не дороже турбо.

ого как заморочился! о_О не подскажешь — какие преимущества и недостатки в сравнении с улиткой?

Мое мнение — минусы: 1. Общая эффективность мотора
2. Ограниченный потенциал по бусту
Плюсы: 1. Ураганный момент с низов
2. Моментальная реакция на газ в любой ситуации (даже при всех би-турбо твинскроллов на турбо такого нет)
3. Простота
4. Не нагревает масло
5. Меньше нагревает воздух (при правильном бусте)
По мне, если адекватно надувать мотор для города без учета супер экономичности, то однозначно компрессор. Для дрэга все же лучше турбо, если это не Top Fuel ))

блин, интересная тема) мне еще не скоро, но предстоит свап на V6 1,8 литров — правда, на передний привод… но уже сейчас голову ломаю, как мощи добавить и корч из машины не делать)

это тот самый компрессор за 22к?

Мое мнение — минусы: 1. Общая эффективность мотора
2. Ограниченный потенциал по бусту
Плюсы: 1. Ураганный момент с низов
2. Моментальная реакция на газ в любой ситуации (даже при всех би-турбо твинскроллов на турбо такого нет)
3. Простота
4. Не нагревает масло
5. Меньше нагревает воздух (при правильном бусте)
По мне, если адекватно надувать мотор для города без учета супер экономичности, то однозначно компрессор. Для дрэга все же лучше турбо, если это не Top Fuel ))

У улитки КПД выше чем у компрессора как и потенциал!

Так я это и написал ))

Цели существенного поднятия мощности двс, но можно сказать и по вашему, у каждого есть своя упорная планка!

))) «упорная планка» у нас у всех только в голове. Если цель поднять мощность в 2 раза или менее, то компрессор и лучше и дешевле

Источник