Как установить шумоподавитель на авто
+Активное шумоподавления к коллекции(На борту)
Давно уже ничего не писал, а писать если что. Сразу напишу, красиво писать на русском я не могу, так что извиняюсь.
Как то не давно, была Тема у нашего знакомого Андрея ( Fordelectronics ), о системе Активная шумовая компенсация. Так вот я тоже етим загорелся, после такого как установил себе двойные Стёкла (Тоже надо написать Бортовой журнал об етом)
Начнём ANC= (Active Noise Control – ANC)
Вот что пишет форд на официальном сайте про ето.
Активная шумовая компенсация
Приятно тихий салон
Активная шумовая компенсация (ANC) создает тихую, комфортную атмосферу в интерьере. Для подавления нежелательных шумов и частот, в частности от двигателя и трансмиссии, генерируется встречный шум, который накладывается на мешающие шумы. Конечно, это не влияет на отличное звучание вашей музыки.
Или вот как красиво ето описывает Андрей,
Что нам нужно для етого счастья, мне понадобилось совсем немного. Так как у меня уже стояла Premium Sound 12 колонок и Sub. Мне надо было только добавить ету функцию.
Я купил топовый ACM от S-max EM2T-19C107-HJ год выпуска 2016.
У него уже встроенный DAB+, 12LC ну и DACMC ( Модуль Шумопоглашнение)
Что ето нам даёт, нам не надо тянуть провода от ACM к DACMC (Так как он встроенный в ACM). Ето сильно облегчает работу по установке.
Дальше нам нужно 3 микрофона которые будут контролировать шумы в салоне и передавать сигнал в ACM(DACMC)
3x Микрофона с 2019 (2016318)
Для тех у кого простая крыша без Панорамы, надо делать отверстия и для закрытия отверстия есть рамки.
Для чёрного потолка номер заказа (2230149) 3x
Для светлого потолка номера заказа (2230140)3х
У кого есть панорама как у меня, то ети рамки вам не нужны. Так как всё отверстия уже есть и там зделано так, что они прям сразу под тканью. На фото вы можете ето без проблем увидеть, как ето было запланировано с завода.
Что соединить микрофоны с Acm. Нам надо 6 кабелей, точнее 3×2.
1x Микрофон =2 кабеля
Потом нам нужно 6 кабелеи от ACM к DSP, чтобы усилитель который стоит взади, мог управлять системой.
На все мне понадобится 10м ( 6 кабелеи по 0.35)
Начал я сперва с замены Acm, и даже при замене только Acm. Я заметил что шум двигателя сразу ушёл назад, а я только заменил Acm. Старый мой я успешно продал, вышло короче в подарок( acm с ANC) 🙈🤣
Для установки Микрофонов надо снимать потолок, (Самое тяжёлое, что в етои доработки есть)
После установки Микрофонов, надо проложить 6 х кабелеи по полу, и запиновать разъёмы от ACM/DSP.
Конечно всё красиво проложить и аккуратно собрать назад, ну и настрой машину на ету систему. ACM и DSP конфигурация. Конфигурацию я брал с мондео Vignale, у них ето в базе стоит.
Что дало нам, после установки етой крутой системы.
Что я заметил за 3 дня после установки
Замерил шум при помощи телефона и он показывает
На холостых 50-52db
При скорости 160км/ч 58-60db
В салоне очень тихо стало, как я ето всегда хотел 😍
В следующей записи буду писать о двойных Стёклах.
Слава ферриту: как бороться с помехами гаджетов на радио в машине
Если вдруг в машине стало плохо принимать радио – не спешите винить магнитолу! Вполне возможно, вы просто купили недавно и установили какой-нибудь новый автогаджет, и это он наводит помеху на FM-эфир. Для борьбы с такой проблемой есть верный дедовский метод!
Помехи радиоприему от гаджетов
Собственно, не станем утверждать, что описываемая проблема в автомире прямо-таки массова, но, тем не менее, встречается от случая к случаю. Включаете в автомобиле новый гаджет – а с него идет помеха на радиоприемник аудиосистемы или, скажем, на Си-Би-радиостанцию или Bluetooth-handsfree…
У меня в свое время давал такую помеху автонавигатор, у пары знакомых – зарядные устройства от планшетов и радар-детектор. Во всех случаях удавалось побороть проблему установкой ферритового фильтра-дросселя на провод питания устройства – собственно, такие фильтры ответственные производители изначально устанавливают на кабели питания и данных. Но поскольку нужды в них чаще всего нет, нежели наоборот, то на «бесполезных» деталях стараются сэкономить…
Фильтр в шнуре питания или кабеле передачи данных представляет собой простейшую катушку-индуктивность с сердечником.
«Правильный» провод с установленным на заводе ферритовым фильтром
Провод по этой катушке делает, по сути, всего лишь полвитка, проходя ферритовый цилиндр насквозь один раз, но и этого, как правило, достаточно, чтобы подавить высокочастотные помехи, порождаемые порой и зарядными устройствами гаджетов, и самими гаджетами.
Внутри фильтра под слоем пластика находится вот такой ферритовый кольцеобразный «бочонок»
Ферритовые «защелки»
Собственно, сделать ферритовый дроссель на кабеле – очень легко. Самое простое – использовать так называемую «защелку». Это специальный элемент для подавления помех в проводах уже действующей аппаратуры – он ставится на кабель, не требуя его отключения, перерезания или отпайки. Внутри «защелки» находится распиленный вдоль ферритовый «бочонок» – при установке «защелка» открывается, между её половинок пропускается провод, и корпус смыкается. Еще эффективнее устройство будет работать, если не просто пропустить через него провод, а сделать пару-тройку витков. Такой фильтр можно купить в магазинах радиокомпонентов или заказать в китайских интернет-магазинах.
Монтируется «защелка» вот так:
206 _ Как я поборолся с наводками в динамиках от генератора после подключения усилителя Pioneer GM-D1004 с помощью 4-канального линейного шумоподавителя AP3054
Пост в продолжение темы:
Как писал в посте, по ссылке выше, после подключения усилителя появился раздражающий «свист» в колонках при заведённом двигателе, частота которого зависела от частоты оборотов двигателя. При выключенных ГУ и усилителе он отсутствовал.
Стал изучать вопрос. Оказалось, что я не первый, кто столкнулся с этой проблемой. Предлагаемых людьми решений масса. Вот, например, неплохой пост из сообщества Автозвук » Причины свиста в динамиках! «. В нём дан подробный алгоритм действий, которому необходимо следовать, что бы избавиться от «свиста». Однако, из-за погодных условий и отсутствия свободного времени, решил пойти по «пути наименьшего сопротивления».
Прочитал ряд постов, в которых авторы использовали линейные шумоподавители (ground loop isolator). Кому-то они помогли, кому-то — нет. В общем как в фильме Брат 2 — вероятность 50х50 ) Посчитал, что такая вероятность меня устраивает и решил пойти этим путём.
Стал изучать рынок линейных шумоподавителей. Заинтересовали две модели (Mystery MAD-GL и Kicx NF 120):
Однако, вот «прямо здесь и сейчас» предложений в Питере не было. Решил посмотреть, что предлагает Китайский аудиопром.
Попался такой довольно интересный вариант китайского 4х канального линейного шумоподавителя AP3054
Что подкупало? За 600 р я получал четырех канальное устройство, в отличие от рассматриваемых ранее 2-канальных Mystery и Kicx. С другой стороны — терзали сомнения, т.к. отзывов об успешном применении именно этого устройства я не нашёл. В итоге, решил рискнуть и заказал:
После некоторого ожидания получил в посылке такой вот пакет:
Внешне выглядело всё качественно (за исключением не мытой печатной платы):
Как видно на фото выше — вся изоляция происходит за счёт катушек индуктивности.
В один из дней перед поездкой на работу установил данное устройство:
Очень важный момент, в принципе достойный отдельного поста. При установке, поленился скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Когда снимал ГУ, то пару раз заметил искрение в области подвеса, на который был смонтирован усилитель. после снятия увидел, что в одном месте лента для жгутования слегка «пробилась». Видимо, при демонтаже ГУ жгут прикоснулся подвеса, что и вызвало искрение:
Заизолировал дополнительно данное место, тем, что было под рукой:
Позже обязательно добавлю еще изоляции. И также в обязательном порядке отведу жгут питания подальше от металлических частей.
Вывод из данного эпизода: руководства по эксплуатации не просто так пишутся и не надо лениться им следовать. Мне просто очень сильно повезло, что ни ГУ, ни усилитель не пострадали.
После того, как установил ГУ на место и завёл двигатель, порадовался отсутствию назойливого писка. Радовался всю дорогу до работы. Когда приехал до места, то вспомнил, что хотел проверить баланс — все-ли 4е канала функционируют. Проверил — работал только фронт. Мысли в голове были не радужные — было искрение, наверное всё-таки «выбил» два задних канала. «Не отходя от кассы» решил убрать шумоподавитель. Задние каналы «вернулись». Кляня всех китайских драконов и китайцев вместе с ними понёс устройство на работу на более тщательный «входящий контроль».
Все 8 разъемов «прозванивались» тестером. Смущала только немытость печатной платы. Помыл её в УЗ ванне, на всякий случай пропаял дополнительно все контакты на плате. И пошёл делать «второй подход к снаряду». Подключил. Задние каналы появились, но пропал передний левый. Стал сгибать провода в области разъемов — каналы начали пропадать, появляться и снова пропадать. В общем, не нравились мне никогда китайские неразборные литые разъемы на устройствах. Видимо, после литья, в момент остывания происходит деформация разъема, которая рвёт пайку и как итог получается неустойчивый контакт внутри разъема.
Фото не делал, приведу скриншот с ними со страницы товара:
Срезал их к чёртовой матери и припаял такие:
Применил только «папы», что бы избавиться от 4х адаптеров «папа-папа», которые использовал ранее в межблочных соединениях.
С третьей попытки всё 4е канала заработали так, как я и хотел — писк в них пропал. По дороге домой продолжил радоваться жизни, чего и вам всем желаю!
Всем короткой пятницы и хорошего продолжения дня!
Избавляемся от наводок в системе.
Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.
Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает «фон/гул/визг/писк».
Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.
И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.
Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.
Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.
Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.
По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.
Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.
Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.
Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.
Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.
Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.
Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.
Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.
Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.
Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.
Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.
Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!
Система активного шумоподавления (Звук в противофазе, Active Noise Control, Active Noise Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR)
Система активного шумоподавления (Active Noise Control, Active Noise Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR) является современной высокотехнологической разработкой, нашедшей широкое применение в различных технических устройствах: аудиосистемах, оргтехнике, автомобилях, самолетах, подводных лодках и даже космических кораблях. Первым автомобилем, использующим активное шумоподавление стал люксовый японский седан Honda Legend (Acura RL — на американском рынке) в 2004 году, а вторым — Toyota в 2008 году. В настоящее время система активного шумоподавления устанавливается на некоторые модели автомобилей Audi, Buick, Cadillac, Ford, Honda.
Система активного шумоподавления предназначена для подавления шума от двигателя, других агрегатов, движения по дорожному покрытию в салоне автомобиля. Система позволяет снизить уровень низкочастотных шумов на 5-10 ДБ, чем достигается уровень комфорта соизмеримый с шумоизоляцией элитного лимузина.
Наряду с повышением комфорта, применение системы шумоподавления обеспечивает снижение вибрации конструктивных элементов, вызванной звуковыми колебаниями, за счет чего уменьшается износ этих элементов и потребление топлива.
Система активного шумоподавления включает микрофоны, электронный блок управления, аудиосистему и динамики.
Схема системы активного шумоподавления
Микрофоны устанавливаются на потолке салона автомобиля и непосредственно воспринимают негативные шумы. Сигнал от микрофонов поступает в электронный блок управления, где в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя формируются управляющие воздействия на аудиосистему.
Аудиосистема генерирует акустические сигналы в противофазе к шуму, чем достигается его подавление. В системе активного шумоподавления используется отдельная аудиосистема.
Усиленные акустические сигналы с аудиосистемы подаются на динамики, из которых два установлены в передних дверях и один (сабвуфер) за задним сиденьем.
Конструктивным и технологическим продолжением системы активного шумоподавления является т.н. система активного звукового оформления (Active Sound Design, ASD). В настоящее время система устанавливается на автомобили Mini от BMW.
Система активного звукового оформления
Принцип работы системы ASD построен на изменении звуковых волн с целью получения желаемого тона работы выпускной системы. Конструктивно все построено так же, как в системе активного шумоподавления: микрофоны – блок управления – аудиосистема – динамики. Только на выходе аудиосистемы не противофаза, а измененный звук.
Изменение характера звучания выпускной системы производится с помощью кнопок на приборной панели автомобиля. Переключение кнопок позволяет воспроизвести звучание выпускной системы четырех разных двигателей.
Несмотря на высокую техническую сложность, практической пользы система активного звукового оформления не имеет, а, в основном, удовлетворяет драйверские амбиции владельца. Необходимо отметить, что активный звук не слышен за пределами салона автомобиля (при закрытых стеклах дверей).
Специалисты Bose разработали чип, который можно интегрировать чуть ли не в любую мультимедийную систему автомобиля. Благодаря этому решению система активного шумоподавления будет работать даже в том случае, если автомобиль не снабжен более ни одним продуктом от Bose. Единственное ограничение – это частотные характеристики самой акустики.
Согласно заявлению Bose, созданное ими решение предусматривает возможность настройки под каждую конкретную модель. По предварительному плану, руководство компании рассматривает возможность оснащения подобными чипами автомобилей разных производителей еще на конвейере.
В отличие от предложенного решения Bose, в готовых автомобилях может использоваться не штатная аудиосистема, а дополнительная — частотный диапазон которой специально настроен исключительно для шумоподавления.