Как устроен ограничитель двери автомобиля
Ремонт ограничителя двери на KIA — восстанавливаем фиксацию (тип 20)
Двери автомобиля бьют вас по ногам? 😣
Неудобно укладывать вещи в машину и усаживать ребенка? 🥺
Боитесь задеть дверью соседнее авто на парковке и «попасть» на круглую сумму? 😠
Хватит это терпеть! ❌ Решите эту проблему просто – с помощью ремкомплекта ограничителей дверей.
Что такое ограничители двери ❓
Ограничитель – это механизм, который придерживает двери в крайнем и среднем положениях и не дает двери самостоятельно закрыться. Со временем ограничитель перестает работать, потому что изнашиваются фиксаторы – пластиковые детали внутри корпуса ограничителя. Но остальные части ограничителя работают, как новые.
Какой смысл менять весь узел и переплачивать за него, если сломались только фиксаторы? 😏❓
Состав комплекта на 4 двери:
фиксаторы — 8 шт.
компенсационные пластины — 8 шт.
сухая смазка — 3 мл. с кистью для нанесения
инструкция по установке — 1 шт.
Заменим старые стертые фиксаторы на новые из ремкомплекта:
1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите три болта (или гайки) крепления ограничителя двери и извлеките его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
3. Извлеките фиксаторы вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые фиксаторы.
4. Очистите шток и упругие элементы от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток, новые фиксаторы и упругие элементы. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка продлит срок службы фиксаторов, сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки и облегчит сборку.
5. Установите фиксаторы и упругие элементы в корпус ограничителя. Сборку произведите на узкой части штока.
6. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Удобнее производить сборку в тисках. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу.
7. Теперь ваш ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите болты (или гайки). Проверьте усилие фиксации двери. Если фиксация слабая или отсутсвует, значит у ограничителя сильно изношен шток или упругие элементы. Такой случай бывает крайне редко, для исправления потребуется установить компенсационные пластины. Для этого снимите ограничитель и разберите его. Между фиксаторами и упругими элементами подложите по одной пластине и соберите ограничитель. Установите его в дверь, закрутите три болта (или гайки), проверьте фиксацию двери и поставьте обшивку.
ВНИМАНИЕ! Компенсационные пластины нужно устанавливать только при недостаточной фиксации двери после установки ремкомплекта. Если их установить заранее, то скорее всего двери будут открываться очень туго.
ПОЧЕМУ РЕМКОМПЛЕКТ — ЭТО ВЫГОДНО:
✅ Ремкомплект в среднем в 3-4 раза выгоднее, чем покупка новых ограничителей.
✅ Гарантия срока службы — 3 года.
✅ Фиксаторы прошли испытания на стенде и в реальных условиях эксплуатации.
✅ Материал — графитонаполненный полиамид 6 (износостойкий пластик, предназначенный для трущихся деталей).
Для заказа пишите в личные сообщения! 😊
Доставка по России от 2 дней, по всему миру от 7 дней.
Оплата любым удобным способом.
Мануал по восстановлению ограничителей дверей
По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!
У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.
Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!
1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.
Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.
Итак
Разбираем Тоетовские ограничители
Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.
Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.
Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.
Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.
Разобранный ограничитель от девятки
Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.
Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.
Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.
Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!
Восстанавливаем работу ограничителей двери
Приветствую вас, одноклубники!
Это урезанная статья, а полная версия, как всегда, ждет вас в моем БЖ
Это статья носит справочный характер. Она призвана помочь автолюбителям восстановить функционал ограничителей дверей без покупки нового.
Как известно, ограничитель двери должен фиксировать дверь в двух положениях: в полностью открытом и в среднем положениях, предотвращая неконтролируемое распахивание или закрытие двери. Новый ограничитель стоит, как это водится у нас в стране, неоправданно дорого. Поэтому решено восстановить их своими силами.
На данный момент мне известно два способа восстановления:
1. Покупка ремонтного комплекта полиуретановых вкладышей. Отзывы о них неплохие, готовые вкладыши не требуют доработки — вынул старые, вставил новые.
Я был готов выбрать этот вариант, но обстоятельства сложились так, что не было времени ждать доставки. Двери были разобраны и ремонтировать ограничители нужно было здесь и сейчас.
2. Второй вариант — это замена вкладышей от ограничителей других автомобилей российского или европейского производства, цена на которые гораздо более адекватная. Этим вариантом я и воспользовался.
Выбор пал на ограничители от ВАЗ 2109. Самый дешевый вариант, который я нашел, стоил 120 руб./шт.
Извлекаем из них начинку и немного дорабатываем.
Всё готово к сборке. Вставляем вкладыши, смазываем графитной или другой густой смазкой (я использовал смазку для тормозных систем Liqui Moly, другой не было) места соприкосновения вкладышей с рычагом ограничителя, вставляем демпферы.
7. Закрываем крышку, загибаем ушки.
8. Устанавливаем ограничитель на место.
Результат.
В результате я получил, в основном, фиксацию в полностью открытом состоянии. В принципе, мне это и надо было. Не нравится мне жесткая фиксация на среднем положении. Думаю, в будущем закажу ремкомплекты, попробую их. Данный метод отличается своей доступностью и дешевизной. Результат устраивает.
В 2014 году при покупке Авто, при открывании дверей на водительской и пассажирской двери при открывании был слышен неприятный скрип-скрежет. Изначально грешил на петли, но после смазки и ревизии оказалось что дело в сухих ограничителях, не долго думая, обильно смазал их смазкой, что в последствии стало фатальным.
После смазки ограничителей дверей скрип исчез, что очень порадовало и двери стали открываться заметно легче. «ну и отлично, эффект достигнут» — подумал молодой мозг инженера, ан нет, появился большой минус, который не сразу заметил.
При открывании двери в мало-мальски ветреную погоду двери не фиксировались ни в первом положении ни во втором, норовя открыться настежь и вырвать ограничители. какое-то время (6 ЛЕТ! сам офигел когда посчитал…), ездил так и думал всё норм. Но как оказалось это неверно.
Дело в том что ограничители очень просто устроены и рассчитаны на долгий срок эксплуатации при практически нулевом уходе, НО! при правильной смазке.
В самом ограничителе по обеим сторонам стоят ролики, которые прижимаются пружинами к тяге ограничителя и попадая в углубления на теле тяги позволяют фиксировать дверь при открывании в двух положениях.
(фото честно стырены с интернета сам в процессе не фотал)
Изначально с завода они смазаны «сухой графитовой смазкой» которую практически не видно на теле тяги (черная тяга, черная смазка, опять же практически сухая образует тонкую плёнку покрыя его), а так как с годами на неё неизбежно попадает пыль и она истирается роликами, то её остатки я принял за грязь в 2014 году и смыв обесжиревателем, нанёс консистентную смазку. В результате ролики перестали вращаться и стали скользить и появилась выработка на роликах, и они заклинили, хотя внутри смазка и была.
в сети нашёл комплект для ремонта plastik-avto.ru/product/t…yota-land-cruiser-type2-4, цена и отзывы подвигли на покупку.
В результате, для замены снимаем уголок «пищалки» (у кого есть) у зеркала, снимаем обшивку двери, демонтируем динамик в двери и ключиком на 10 откручиваем 2 гайки крепления ограничителя на двери, снимаем заглушку пластиковую на дверном проёме на ограничителе и открутив болтик фиксации ограничителя (ключ на 10, крепко держится на фиксаторе резьб) вынимаем через проём динамика собственно всю конструкцию.
Далее зажимаем в тиски и аккуратно с помощью бокорезов разжимаем усики крепления крышки и отогнув их полностью добираемся до внутренностей.
Далее берем комплект, приходит полным комплектом, пластиковые заменители роликов и смазка (с кисточкой, хватает на весь комплект 4 двери) + подробнейшая инструкция и меняем погибшие детальки.
На 1 дверь уходит с перекурами и хождением по мастерской минут 15-20.
В итоге получаем отличный результат — двери фиксируются в обоих положениях просто отлично, а при закрывании по моему даже получается некий эффект доводчика, за счёт втягивания ограничителя!
P/S Доволен больше чем слон!
прошло 3 месяца, сакрипел один огрничитель на левой задней двери, пробуем оригинальную графитовую смазку. результат отпишу.
Смертельный держак — роликовые ограничители дверей
Думаю, каждый владелец маркообразного знаком с проблемой скоропостижной кончины дверных ограничителей и как следствие, постоянно закрывающихся вам в лицо/ноги/руки дверей. Меня это стороной, разумеется, не обошло. Во время закупа кузовщиной при покраске я приобрел не один, а целых два комплекта ограничителей, к ним добавились снятые с контрактных дверей и из этой общей массы я собрал комплект вроде бы «живых», которые на машину и установил. Но прожили они буквально полтора года, после чего — водительская дверь, как и прежде, закрывалась когда ей захочется, да и остальные — стойким характером не отличались.
Я в курсе, что существуют ремонтные комплекты, отзывы о которых варьируются. В курсе, что люди покупают ограничители от лифанов, а кто-то даже от ВАЗа. Знаю и о способе ремонта с подкладыванием в ограничители кусочков пластикового профиля. Но на мой сугубо гуманитарный взгляд, проблема у всех этих решений та же самая, что и у оригинальных ограничителей. Это принцип их работы.
«Сухари», которые изнашиваются у родных ограничителей, и которые нам предлагает заменить «ПластикАвто» в своем ремонтном комплекте — на мой взгляд довольно бестолковое решение. Поэтому, я решил изучить вопрос дверных ограничителей вне модельного ряда JZX90/100.
Забив в поиск bibinet запрос «дверной ограничитель Toyota» можно увидеть, что помимо похожих на родные/лифановские ограничители с «сухарями», существуют и гораздо более массивные конструкции. Например — ограничители от Land Cruiser в двухсотых кузовах. Принцип действия у них иной — никаких «сухарей», на их месте металлические ролики подпружиненные мощными пружинами, соответственно трение скольжения заменяется на трение качения.
Вывести такой ограничитель из строя можно, как бы парадоксально это не звучало, смазав шток. В таком случае, мы исключаем трение ролика о пластиковое покрытие штока, ролик изнашивается, и ограничитель начинает противно щелкать в крайних положениях. Но при правильной эксплуатации, ресурс у такой конструкции несомненно выше, чем у пластиковых «сухарей», а в случае чего — ограничитель разбирается, и металлические ролики можно заменить. Проблема всего одна — стоимость контрактного ограничителя от LC200 варьируется от 1500 до 2000 рублей за штуку.
Однако дальнейший поиск показал, что LC — не единственная модель с такими ограничителями. Так, например, на Mark X в GRX120 роликовые ограничители стоят спереди, а на короллах в 150ом кузове — вообще вкруг. И ценник тут уже совершенно другой.
Отметим также и то, что левых и правых ограничителей — не существует. Есть передние и задние. «Лево» и «право» зависит от того, какой стороной вы его перевернете.
И, наконец, очевидно есть различие в штоках. На них есть выемки, которые определяют промежуточные и конечные положения дверей. У разных моделей может быть разное количество этих положений, ровно как и сама длина штока — может отличаться. Слишком длинный шток — это риск открыть переднюю дверь в крыло, а заднюю — в кромку передней. Слишком короткий — меньший угол, на который дверь можно открыть, что также может создать нам неудобства.
Итак, на местной разборке я приобрел пару передних ограничителей GRX120 по антикризисному ценнику в 290 рублей за штуку. Стрельнул шпильки на месте штангенциркулем, и очень обрадовался тому, что расстояние между шпильками — идентично с родными.
Состояние — великолепное. Ну а в сравнении с родным ограничителем выглядят просто монструозно