Как увеличить клиренс на авто vw венто 1992г выпуска
Клиренс Volkswagen Vento 1 поколение
Полезность – 92% |  Распечатать |
Средняя высота клиренса Volkswagen Vento (1 поколение) составляет 170 мм, при полной загрузке автомобиля она уменьшается до 146 мм, подробнее о замерах под картером и осями в таблице ниже.
 |  |  |
Volkswagen Vento (1 поколение) 1992-1998 год.
|
| 158 | 136 |
| 201 | 174 |
| 152 | 129 |
| 170 | 146 |
Клиренс модели Vento считается средним в классе, благодаря строению кузова. При полной загруженности машины клиренс остается в средних показателях высоты.
Исходя из размеров бордюра в черте города, автомобиль отлично подходит для легкой парковки и быстрого пересечения городских преград. При пересечении местности с плохими дорожными условиями можно не переживать за подвеску.
Учитывая хороший дорожный просвет и особенности геометрии кузова 1 поколение Volkswagen Vento без помех сможет заехать на крутой уклон или забраться на эвакуатор, в случае такой необходимости.
Учитывая класс автомобиля Volkswagen Vento 1 поколение и его возраст, клиренс может не соответствовать заводским значениям, виной чему становится проблема просевшего кузова. Существует не мало способов решения такой проблемы.
Наиболее простой из них — обычная замена штатных колес на колеса с радиусом побольше, на сколько позволит высота колесных арок. Резина с более высоким профилем так же чуть поднимет автомобиль, и добавит комфорта к управляемости. Полноценным решением вопроса просевшего клиренса станет замена амортизационных пружин на новые. Пружины подбираются по схожему диаметру но иной жесткости, которая обеспечит необходимое увеличение клиренса.
Эффективным методом увеличения клиренса также считается установка специальных проставок в пружины или к местам крепления амортизатора к кузову.
• Повышать клиренс на Vento 1 поколение можно не более чем на 5 сантиметров от заводских показателей.
• Дорожный просвет это конкурентный параметр производителей, будьте внимательны при выборе автомобиля, учитывайте реальную высоту клиренса с полной загрузкой кузова.
В итоге машинка на сколько поднимается? См на 3-4?
Поидее для наших зим и дорог.
Хотя опоры это самое больное место пассатов, тяжелые они.
Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.
Мы в общем то против использования таких «девайсов».
Лучшее решение это : «высокие стойки» + «пружины HD»
Обычно ещё их сваркой прихватывают к балке.
Мы в общем то против использования таких «девайсов».
на перед у вас на юге штукенция продается с изменением высоты
http://www.avito.ru/. _iiiii_52349152
На перед у меня так и не получилось одному поставить проставки. Стойку в сборе с передней проставкой, НИКАК не получилось поставить на место. Рычаг максимально был отведён вниз, а шаровая так и не влезла в кулак при всём желании.
Думаю на обычных стойках прокатит.
Но я против такого «тюнига»!
Вентотрактор 2.0. Лифт передней подвески +30мм
Прошла неделя и настала пора родить очередной отчет о проделанной работе. Итак, ремонт моего вентотрактора сдвинулся с мертвой точки. Процесс набирает обороты, несмотря на карантин и проблемы с покупками.
Для начала небольшая предыстория, чтоб было понятно зачем и почему я что-то делаю. А то много желающих дать советы не в тему, не понимая чего я хочу. Начну из далека. Кому лень читать, пропустите этот абзац. В детстве я мечтал стать летчиком, не космонавтом, а именно летчиком истребителя. Но в летный институт меня не взяли из-за слабого зрения, поэтому я стал строителем, но мечты о скорости не исчезли. Студентом я мечтал о турбопулялках типа импрезы sti, но пока ограничился доступной и дешевой явой 350. Но так случилось, что я присел на мотыки, поднакопил деньжат и купил спортивный байк хонду сб1300 супер фуру и налетал на ней 50к км за три сезона. К этому моменту я немного подрос, скорость перестала доставлять, и я стал замечать, что мне больше нравятся не короткие прострелы, а затяжные многодневные дальняки по не очень хорошим дорогам. К тому же по работе довелось побывать за полярным кругом и помотаться по зимникам. Мот для этого совсем не подходил, поэтому я его продал и стал мечтать о экспедиционном крузаке. Но на хороший внедорожник денег не было, поэтому я решил начать с малого и доступного. Как говориться, если не получается идти или ползти к мечте, то лежи в ее направлении. Скал искать дешевый дизельный универсал, желательно полноприводный. Но не нашел и купил венту с желанием запилить на нее синхру и большие колеса. С синхрой пришлось попрощаться, как и с большими колесами из-за слабого движка.
И вот желание лифтануть свой вентотрактор меня никогда не покидало. К тому же в прошлом сезоне я очень больно словил картером асфальтовую кочку, поэтому было решено этой зимой задирать передок. Зад был поднят еще предыдущим владельцем на 40мм. Изначально хотел и перед поднять на 40мм, так же, как это сделали с гольф 2 кантри: поставить проставки между кузовом и подрамником по 20мм и удлинить передние стойки на 40мм. Но немного поразмыслив, я решил что это будет слишком большой угол излома шрусов, поэтому решил ограничиться проставками между кузовом и подрамником 10мм и проставкой сверху стойки в стакан 30мм.
На данный момент был почищен, подварен, погрунтован и покрашен подрамник. Установлен на кузов. Заменены сайлентблоки рычагов, болты, втулки и стойки стабилизатора, резиновая опора стойки. Всё собрано в кучу.
Болты, крепящие подрамник и балку передней опоры двигателя заказывал длиннее на 10мм, так как ставил под них самодельные проставки. При этом изначально ошибся с болтами М12, заказал с обычной резьбой 1,75, а оказалось, что нужны с мелкой 1,5. Сначала думал, что резьба заржавела, хотел уже метчиком пройтись, но вовремя остановился и перепроверил по мануалу размер болтов. В итоге заказал новые и ждал несколько дней посылку.
Думаю нет смысла подробно описывать как я болты крутил. В итоге наконец я поставил колеса и снял машину с кирпичей. Получилась высоковато, но, надеюсь, она присядет, когда движок поставлю.
Итого потрачено 80 баксов. Всего 190 баксов. Итоговый подсчет решил вести с нуля, чтоб не пугать читателей огромными цифрами с предыдущего ремонта.
На сегодня всё, всем пока, до следующей недели. Спасибо за лайки и коменты.
как я увеличивал клиренс
у нас в Брянске дороги хреновые точнее их почти нет я закалебался постоянно цепляться за что нибудь и отрывать губу.
заказал я бельштайн передние масло VTE-A524 с б4 и задние монро масло R 3745 от б3 т.к зад у моей и так сильно задран да ещё одна пружина лопнувшая (виток с верху лопнул) нужно пружины брать (((
а масло потому что очень жёсткий мой буливарчик.
поменял я стойки указанные выше после замены задних пружин (одна была сломана на 4 части а 2 вообще не родная а непонятно с чего) спереди был поведён небольшой колхозинг.
опишу колхозинг который я делал) когда начал собирать передние стойки увидел что чегото не хватает только чего? вот это был вопрос я как и писал выше использовал опорники с б 4 но только резинки без подшипника (почемуто они так пришли с экзиста) значит ставлю подшипник на стойку он свободно выбивается с родной (после осмотра промывки и смазки) беру опору б4 и вижу сто подшипник по посадочному месту гуляет нужна какаето центрирующая втулка вот и решил достать её со старого родного опорника сначала так фто 1
чтобы получилось так фото 4
оказалось можно сделать проще вот так фото 5
ну это уже была вторая а с первой пришлось помучиться.
мне скажут почему не пошёл не купил отвечаю на фото видно в какое время я всё это делал и машина простаивать не может т.е. на следующий день отложить не мог вот и пришлось лепить.
кстати донорская втулка подошла просто прекрасно на фото это видно. и опора стала прекрасно верхняя чашка тож и зазорчик по моему хороший вот фото 6
а вот и результат колёса стоят 185х70 тоесть выше положенного фото 7 (кстати это переднее колесо задние в 2 раза выше)
Какими проблемами может обернуться увеличение клиренса ради спасения масляного поддона
«Владею VW Passat B5. Очень маленький клиренс. Недавно пробил поддон, убежало масло, очень дорогой ремонт. Посоветовали поднять проставками. На что влияет установка проставок, стоит ли вообще это делать? Как еще можно увеличить клиренс?»
При установке проставок для увеличения дорожного просвета, или, другими словами, клиренса, надо учитывать, что при поднятии кузова одновременно увеличивается расстояние от дорожного покрытия до центра тяжести автомобиля. В результате изменяются точки приложения сил и моментов от этих сил, действующих на машину во время движения. Чем выше центр тяжести, тем более валким в поворотах становится автомобиль, что снижает порог безопасной скорости прохождения виражей.
Кроме ухудшения управляемости после увеличения дорожного просвета машина при торможении начинает сильнее «клевать» носом, а при резком экстренном торможении из-за перераспределения масс вперед во время клевка в зависимости от того, насколько скользким окажется покрытие, задние колеса могут и вовсе потерять сцепление с дорогой, что часто заканчивается заносом автомобиля.
Не исключено, что из-за перераспределения нагрузок, изменения геометрии и хода подвески платить за увеличение клиренса придется уменьшением надежности и срока службы отдельных деталей ходовой части. Во всяком случае так гласит теория.
Наконец, помимо ухудшения безопасности чрезмерное увеличение клиренса сказывается на эстетическом восприятии автомобиля. Машина с излишне поднятым над дорогой кузовом, если она не подготовлена специально для внедорожных соревнований, а участвует в обычном дорожном движении, выглядит, мягко говоря, спорно.
По мнению специалистов, для легковых автомобилей чертой, за которой от подъема кузова будет больше вреда, чем пользы, является увеличение клиренса более чем на 4-5 см.
Использование проставок известно со времен Советского Союза, когда комплекты деталей фабричного изготовления для массовых моделей автомобиля, которые требовалось установить между пружинами подвески и кузовом, можно было купить в автомагазинах.
Заводские комплекты с проставками, в том числе с регулируемой величиной дорожного просвета, для различных моделей автомобилей существуют и поныне, однако теперь их придется поискать.
Помимо проставок существуют другие способы увеличения дорожного просвета. Приведенные выше фото дают представление о некоторых из них. Поскольку при любом из способов увеличивается высота центра тяжести автомобиля, недостатки у них те же, что и у подъема кузов с помощью проставок. Рекомендуем ознакомиться с нашей статьей 7-летней давности «Все выше, и выше, и выше». Она может оказаться интересной, поскольку помимо рассмотрения достоинств и недостатков этих способов специалистом по подвескам в ней опытом двукратного увеличения клиренса делится владелец Audi A6 2000 г.в. с подвеской, конструктивно подобной подвеске Passat B5.
И последнее. Вопрос по увеличению клиренса с помощью проставок по умолчанию предполагает, что дорожный просвет является паспортным. А он может оказаться пониженным относительно паспортной величины по причине оснащения автомобиля заводской спортивной подвеской либо в результате тюнинга, проведенного предыдущим владельцем. В этом случае клиренс можно увеличить, не прибегая к проставкам, путем установки деталей от штатной подвески. Дорожный просвет также уменьшается, если просели пружины подвески или в них обломаны крайние витки, о чем иногда неопытные владельцы даже не догадываются. Чтобы привести проходимость автомобиля в норму, достаточно заменить пружины новыми.
В продаже присутствуют пружины различной жесткости. Надо учитывать, что слишком мягкие пружины улучшают ездовой комфорт, но при преодолении дорожных препятствий тоже могут создавать проблемы.
Наконец, стоит убедиться, насколько размерность колес соответствует предусмотренной заводом-изготовителем автомобиля. Она могла быть изменена, ибо, по мнению некоторых владельцев, машина на низкопрофильной резине смотрится краше, однако ее установка также могла негативно сказаться на величине клиренса. Возможно и обратное: установка шин и дисков другой размерности позволяет несколько увеличить дорожный просвет. Однако при этом возникают вопросы с вылетом колес, задеванием за арки при вывороте, неверными показаниями спидометра.