Как увеличить клиренс на мотоцикле

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Поделитесь мыслями по этому поводу.

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Знаю только длину, 57 см по мануалу

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Возможно-опыта не имею, на своей собираюсь заменить траверсы и перья, на Африке и Альпе вилка и так довольно хлипкая.

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

За бордюр иногда центральной подножкой цепляю

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Если несложно можно рассказать на что собираетесь менять, и пачему они хлипкие?

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Мотоцикл: Стесняюсь
Город: Стесняюсь

Источник

Заразные два колеса 3. Из классики в эндуро ценой рамы.

Здравствуй, дорогой читатель!

Пишу по случаю свершения новых модернизаций. Как поговаривают в мой адрес, проходя мимо процесса инноваций: «Дурная голова рукам покоя не даёт» или «Вот собаке делать нечего — она ж… лижет» — какбэ намекая. Но то — люди не сведущие, к росту не стремящиеся.

Всё больше и больше местного люда творческого заманивают фотографиями дам полуобнажённых на фоне своих колесниц, порой — ничем не примечательных. Но ваш верный слуга вновь попробует удивить вас ржавым, переваренным на свой лад, железом и гаражным инжинирингом.

Сперва, постараюсь объяснить что за эндуро и при чём тут «Ыж Плонита 5».

Планета 5 — классический байк. Это как обычный седан В/С — класса. Как жигули в мире мото. Классики(не только ижи, а как класс в целом) отличаются прямой посадкой, более-менее большим клиренсом, компромиссной по управляемости/жёсткости/энергоёмкости подвеской и низко- или средне — диапазонным мотором. Как вы наверняка уже догадались — это нечто среднее из всего, для комфортного перемещения по многим видам покрытия.

Эндуро мотоциклы — это родственники кроссовых. Близкие по внешке и дальние по начинке.

Эндуро — это двухколёсные внедорожники. Они делятся ещё на несколько категорий (софт-, хард, тур-), но общие черты такие: мотор с широким диапазоном момента, энергоёмкие подвески (более мягкие, с большими ходами), большой клиренс, выхлоп сверху и конечно же — резина. Более подробно и интересно рассказывают об эндуро вот эти товарищи:

Почему бы тогда сразу не взять иномарку? Почему не готовое протестированное и ровно сваренное изделие? Потому что эквивалентные по мощности ижу 250 — 300 кубовые пепелацы, даже будучи в довольно преклонном возрасте, неплохо кусаются. Ценой. Это верных 100к и выше. С одной стороны недорого, а с другой… Скажем так не для всех, особенно когда финансовый поток очень неплохо вливается в четырёх-колёсные проекты. А прохватить на двух — хочется, для разнообразия!

На помощь приходят «совкоциклы», «самотыклы нашего пошлого» и как их только ещё не называют… Ведь за скромные деньги они могут подарить немало удовольствия начинающему райдеру, а при некоторых доработках — ещё больше.

Лучшие доноры под это дело — Планеты. Особенно 5 и ПС. Так сказать топовые версии одноцилиндровых Ижей. Довольно неприхотливые, тяговитые и я бы даже сказал — надёжные. Мотор выкручивается в 5-6 тысяч у П5 и даже до 7 у ПС, при доработках зажигания.
Если у вас Урал/Днепр — не портите мотоцикл! Он длиннобазный, слишком тяжелый, склонный к перегреву с высокоинертным карданным приводом. В общем удовольствия будет в итоге меньше.
Минск, восход, сова — лёгкие, компактные и тоже годные. Но менее мощные и со своими проблемами(многие знают за коробки восхода и т.д.) Юпитер капризнее и менее надёжен.
ИМХО — Иж Планета лучший выбор.

О доработках двухтактных моторов рассказывалось в предыдущем выпуске. Теперь о геометрии.

Чтобы получить более-менее годный эндуро из классического ижа нужно изменить следующие параметры:
1. Увеличение клиренса. С этим всё понятно: выше — лучше. Обычно переносом верхних креплений сзади и наваркой наставышей спереди.
2. Уменьшение базы. Это расстояние между осями колёс. В стоке — 145см, у эндуро — около 132-137см. Так же влияет на геометрическую проходимость. Чем меньше, тем меньше шансов «сесть на брюхо», а байк вертлявее и поворотливее.
3. Увеличение длины маятника. Уменьшается горизонтальное смещение колеса(динамическое изменение базы), снижается уровень ослабления цепи при ходах подвески. Сток — 400мм, желательно около 500.
4. Уменьшение угла наклона вилки. Чоппер с большим наклоном красив и стабилен, но неповоротлив. Спорты с маленькими углами более управляемые, но имеют меньше стабильности. Поэтому из среднего значения классики угол желательно уменьшить, улучшив маневренность и снизив боковые нагрузки на перья при прыжках. Бонусом идёт уменьшение базы =)

Вот например, что получается при удлинении маятника без иных вмешательств:

Что же получилось у меня, у типичного жигулиста, которого однажды захлестнуло:

Источник

Лифтинг CB 400.

Думаю, с такими темпами употребления спиртных напитков, как у нас с братишкой, пора открывать новый тег «тюнинг CB400». Много разных свистелок и перделок было установлено на мой мотоцикл, в основном эти улучшения чисто функциональные. То есть такой тюнинг мотоцикла, который не «добавляет лошадей» вследствие установки синих псикалок над задним колесом, а действительно улучшает ходовые качества и внешний вид мотоцикла.

В этой статье речь пойдет о лифтинге Honda CB400, комплект которого я недавно установил. Скажу сразу, вещь стоящая!

На цветовую гамму КДПВ прошу не обращать снимания, это я в lightroom’е баловался) Обратите внимание на соотношение пропорций мотоцикла и райдера: это я, 183 с половинкой сантиметра ростом, яйца лежат на баке… До лифтинга моей сибишки, когда я вставал, между моей задницой и седлом было пространство сантиметров десять, сейчас все плотненько (как и должно быть)))

К чему я это все пишу? Да к тому, что дальше могут читать лишь заинтересованные в лифтинге мотоцикла рослые парни!

В Москве готовыми комплектами лифтинга для cb400 барыжит Позитив, на момент поста комплект проставок для лифтинга стоит 4000 руб., еще сколько-то стоит установка, но для этого и пишу этот пост, чтобы не переплачивать и не ставить в сервисе.

Комплект лифтинга для cb400 включает в себя удлинненые пробки в передние амортизаторы мотоцикла.

И проставки под крепления задних амортизаторов.

По Интернету гуляют чертежи комплекта лифтинга. И действительно, при наличии токарного станка удлиненные пробки передних амортизаторов можно изготовить самостоятельно, но вот что касается задних проставок…

…тут уже надо быть прокачанным токарем-фрезировщиком 🙁

Короче, говоря, комплект лифтинга я купил в Позитиве)
Установка занимает около часа с учетом того, что параллельно употребляется пиво и другие напитки, ведутся разговоры за жизнь и т.д. То есть реальное время установки — где-то минут пятнадцать при наличии четырех рук.

Делается это так: Сначала делаем лифтинг передка мотоцикла:
1) Мотоцикл вывешивается.
2) Откручиваются верхние хомуты траверсы (или рулевой колонки, как ее…)
3) Выкручиваются пробки передних амортизаторов.
4) Вкручиваются новые пробки из комплекта лифтинга.
5) Раскручиваются нижние хомуты траверсы (или рулевой колонки, опять же, ну хрен его знает, как правильно это называется!).
6) Вилка мотоцикла съезжает вниз.
7) Хомуты закручиваются — лифтинг передка завершен.

После данной процедуры Honda CB400 приобретает вид чоппера)) Передок становится высоким, задняя часть мотоцикла кажется более низкой.

Потом задираем жопу:
1) Вывешиваем мот.
2) Откручиваем нижние крепления задних амортизаторов.
3) Заднее колесо «падает».
4) Крепления задних амортизаторов разворачиваем на 90 градусов.
5) Прикручиваем проставки — лифтинг завершен.

На фото все видно, нужно закрутить всего 2 болта)

Затем появляется другая проблема — удлинение подножки. Дорожный просвет мотоцикла после лифтинга сильно увеличивается, поэтому меобходимо удлинить боковой упор (центрального упора у меня нет, ничего не могу сказать по этому поводу).
Рекомендую заранее запастись куском арматуры сантиметров 10 в длину, поскольку при сварке металла необходимо, чтобы поверхности накладывались друг на друга, следовательно, либо в трубу подножки нужно будет забить кусок арматуры, либо придется найти кусок трубы, которая была бы больше в диаметре, чем подножка, и надеть эту трубу на подножку… Но зачем, есть арматуру найти не проблема? 😉

Ну, в общем, все действительно просто: режем, варим, потом красим. Получается вот:

Сварные швы видны, но в глаза не бросаются, к тому же, в зависимости от сварщика «камней» может быть не так много)
__________________________
Итоги.

Первое впечатление — тотальный восторг) Как-будто на Гусе сидишь. Посадка становится действительно намного выше.
Кроме того, если до максимума поднять регулировки задних амортизаторов, то зад мотоцикла сильно задирается, это смотрится агрессивнее, да и второму номеру более комфортно.

Что касается внешнего вида, мотоцикл после лифтинга выглядит более солидно. Вот, например, на фото: слева CB1300, справа — моя CB400. CB1300 выглядит жирнее, вообще красивый мотоцикл, что говорить…

Но моя CB400 теперь по высоте такая же, при том, что дорожный просвет больше.

В общем, для мотоциклистов ростом больше 180 сантиметров лифтовать CB400 однозначно имеет смысл. Сидишь высоко, глядишь далеко — красота, при этом ходовые качества не меняются.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!

Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди

Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.

Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.

Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.

С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.

Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.

Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.

1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.

Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.

Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.

Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).

Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.

Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.

Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.

После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..

Источник

Как увеличить клиренс на мотоцикле

Думаю, с такими темпами употребления спиртных напитков, как у нас с братишкой, пора открывать новый тег «тюнинг CB400». Много разных свистелок и перделок было установлено на мой мотоцикл, в основном эти улучшения чисто функциональные. То есть такой тюнинг мотоцикла, который не «добавляет лошадей» вследствие установки синих псикалок над задним колесом, а действительно улучшает ходовые качества и внешний вид мотоцикла.

В этой статье речь пойдет о лифтинге Honda CB400, комплект которого я недавно установил. Скажу сразу, вещь стоящая, если раньше я писал отзывы о не очень удачных экспериментах над моим несчастным мотиком, то сейчас все действительно к лучшему)

На цветовую гамму КДПВ прошу не обращать снимания, это я в lightroom’е баловался) Обратите внимание на соотношение пропорций мотоцикла и райдера) Это я, 183 с половинкой сантиметра ростом, яйца лежат на баке. До лифтинга моей сибишки, когда я вставал, между моей задницой и седлом было пространство сантиметров десять, сейчас все плотненько (как и должно быть)))

К чему я это все пишу? Да к тому, что дальше могут читать лишь заинтересованные в лифтинге мотоцикла рослые парни.

В Москве готовыми комплектами лифтинга для cb400 барыжит Позитив, на момент поста комплект проставок для лифтинга стоит 4000 руб., еще сколько-то стоит установка, но для этого и пишу этот пост, чтобы не переплачивать и не ставить в сервисе.

Комплект лифтинга для cb400 включает в себя удлинненые пробки в передние амортизаторы мотоцикла.

И проставки под крепления задних амортизаторов.

По Интернету гуляют чертежи комплекта лифтинга. И действительно, при наличии токарного станка удлиненные пробки передних амортизаторов можно изготовить самостоятельно, но вот что касается задних проставок.

. тут уже надо быть прокачанным токарем-фрезировщиком 🙁

После данной процедуры Honda CB400 приобретает вид чоппера)) Передок становится высоким, задняя часть мотоцикла кажется более низкой.

На фото все видно, нужно закрутить всего 2 болта)

Ну, в общем, все действительно просто: режем, варим, потом красим. Получается вот:

Сварные швы видны, но в глаза не бросаются, к тому же, в зависимости от сварщика «камней» может быть не так много)
__________________________
Итоги.

Но моя CB400 теперь по высоте такая же, при том, что дорожный просвет больше.

Источник

• ← Как проверить мультиметром питание в проводке автомобиля
• Посчитать трейд ин авто с пробегом →