Как выправить вилку на мопеде

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла.

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье. Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки. Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Источник

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Источник

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла; Авторемонт

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (правильнее трубы вилки).

В данной статье мы разглядим как выправить погнутое перо вилки мотоцикла несколькими методами, и что для этого пригодится.

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

По большому счету по окончании любого падения, для начала необходимо проверить подробности ходовой части мотоцикла, на какое количество они деформировались. Как это верно сделать, возможно почитать вот в данной статье. В том месте же обрисовано как проверить на какое количество пострадала вилка перевёрнутого типа, другими словами как проверить кривизну подвижной трубы таковой вилки.

Для этого конечно необходимо будет снять колесо (колесо контролируем и ровняем раздельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы простой вилки (простого типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая в большинстве случаев искривляется при ударе, возможно так же, как в той статье, другими словами пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). В случае если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то возможно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

В случае если же перо вилки уже разобрано, другими словами подвижная труба отделена от неподвижной, то возможно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими вторыми методами, о которых чуть ниже, и эти методы необходимо будет применять и для проверки прямолинейности трубы по окончании рихтовки, либо проверки в ходе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он имеется) либо на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати возможно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (дабы они оказались как на рисунке слева).

Либо изготовить их из простого толстого (10 — 12 мм) листового металла (приблизительно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а после этого прихватить их сваркой строго перпендикулярно к железному странице, такой же толщины, и долгой приблизительно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на финишах страницы — плиты). И эта протяженность подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для долгой вилки чёппера, расстояние между призмами делается конечно побольше. Возможно сделать так, дабы призмы двигались по плите в особых пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на различных расстояниях, для труб разной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (в большинстве случаев в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но в большинстве случаев сначала кривизна видна и на глаз, а уже по окончании рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, необходимо будет применять индикаторную стойку.

Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть необходимо будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется пара, и любой возможно применять в зависимости от того, как искривлена труба. А по большому счету, в случае если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (приблизительно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не рекомендую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, громадна возможность образования трещин и чрезмерного перенапряжения металла (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где в большинстве случаев гнётся труба чаще всего, другими словами в том месте где трубу зажимает траверса вилки. В том месте в большинстве случаев остаётся прекрасно заметный след (см. фото слева), а время от времени и трудноустранимая вмятина (которая в большинстве случаев не редкость при сильном ударе). В случае если вмятины нет, другими словами суть предстоящей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

В случае если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на несколько градусов), то наилучший метод правки таковой трубы, будет на токарном станке, посредством давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

Наряду с этим методе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и после этого ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

Затем станок включают на самые малые обороты, и неспешно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце мало кроме того передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, кроме того толстостенная, имеет свойство мало «играться» из-за упругости). Наряду с этим полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, возможно и больше), дабы ролик не давил лишь в одно место.

Данный метод оптимален ещё и тем, что он разрешает при самом ходе правки, осуществлять контроль трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону тут маловероятно. Но данный метод конечно же подойдёт не всем, поскольку у большинства нет токарного станка либо привычного токаря (не смотря на то, что при жажде его возможно отыскать), к тому же необходимо будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто желает заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, имеется суть сделать такое приспособление.

Второй метод рихтовки трубы вилки.

Второй метод правки трубы, разрешат себе лишь те мастера, каковые имеют в собственной мастерской (либо у привычных) трубогиб.

Данный метод достаточно хорош, поскольку у трубогиба имеются особые упорные ролики с проточкой под трубу, конечно имеется давящая на трубу оправка (их пара), которая имеет профиль (канавку) под трубы разных диаметров. К тому же данный метод разрешает выправить трубу вилки, которая значительно посильнее согнута, чем при вышеописанном методе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сперва самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как обрисовано выше.

Потом подбираем из комплекта подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, другими словами канавка оправки обязана соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Сейчас укладываем трубу в трубогиб так, дабы давящая оправка гидроцилиндра, давила как раз в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. Наряду с этим однако полезно уложить между трубой и оправкой лист узкого паронита либо картона, дабы не повредить хром на трубе, либо легко в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

Затем создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Громадное преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, продемонстрированного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего несколько мм), соответственно правка трубы ведётся весьма медлено, и перебор маловероятен.

Но как я уже сказал выше (на примере с токарным станком) в конце правки направляться на несколько мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, поскольку неизменно необходимо проводить повторную диагностику часовым индикатором, и в случае если что, додавить трубу во второй раз.

В случае если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда возможно контролировать кривизну трубы посредством долгой линейки на просвет. При таких условиях получаем, дабы просвет от лампы (щель от впадины) между линейкой и трубой (как на фото слева) всецело провалился сквозь землю по окончании рихтовки.

Третий метод правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, практически так же возможно выправить трубу посредством гидравлического пресса, лишь направляться трубу уложить на две прокладки из алюминиевого страницы, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый несложный метод правки трубы, что подойдёт тем людям, у которых нет ни привычного токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но имеется простые громадные слесарные, либо фрезерные тиски. Данный метод достаточно несложен, в случае если посмотреть на рисунок слева, и фактически такой же как и при правке трубы посредством гидравлического пресса.

Лишь роль давящей части тут делает не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И тут также необходимо подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый либо бронзовый брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на финишах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и нужно ровными (отполированными), дабы не сломать хромированное покрытие трубы вилки.

Так же тут пригодится металлическая плита 4, в качестве которой возможно применять толстостенный швеллер либо какой нибудь второй твёрдый профиль, что влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Металлическая плита 4 нужна чтобы расширить мелкую ширину губок тисков.

Не обращая внимания на примитивность этого метода, он разрешает весьма совершенно верно (по чуть-чуть) додавать давящее упрочнение на трубу, посредством постепенного поворота винта тисков.

И не смотря на то, что он требует хорошего приложения физической силы, таковой метод в полной мере работоспособен. И тут также, в конце правки, трубу нужно мало выгнуть в сторону, противоположную искривлению, поскольку из-за собственной упругости, по окончании ослабления давления, труба снова мало искривится назад. Но по окончании проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости возможно повторить операцию.

Вот помой-му и все тонкости правки труб, каковые конечно же намного лучше и действеннее ударных (кувалдных) способов, при которых возможно повредить трубу и её хромированное покрытие.

И я надеюсь, что эта статья окажет помощь новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, удач всем.

ПРАВКА ПЕРЬЕВ ВИЛКИ и ТРАВЕРС

К сожалению, аварии, падения и столкновения на мотоцикле не редкость.

И очень часто при этом страдает вилка мотоцикла — часть передней подвески мотоцикла, а от ее исправности зависит комфортность езды.

Есть вариант, конечно, заменить старую поломанную вилку или траверсу на новую блестящую)))) Но, вы, наверное и сами уже знаете насколько это небюджетно!

Так что остается только благодарить конструкторов за ремонтируемость данной запчасти и править вилку. Оговоримся сразу — не все загибы и повреждения можно отремонтировать!

Итак, вилка состоит из стаканов, перьев и траверс.

Чаще всего страдает перо мотоцикла по сравнению с остальными составляющими вилки, но зато загиб при ремонте можно вывести практически в ноль. Стакан страдает при ударе из-за мягкости металла (алюминий) и его трудно править, так как нужно вытянуть не только внешнюю плоскость стакана, но и внутреннюю. Если в столкновении пострадали перья или стаканы, то и траверсе, как правило, достается. Единственный плюс, не все повреждения траверсы критичны.

Мотосервис «Old School» занимается правкой перьев, стаканов и траверс. Причем правка вилки осуществляется непосредственно в сервисе, т.е. мы не являемся посредниками, и это положительно влияет на сроки выполнения работ и на стоимость.

Стоимость работ – от 2 000 р. за элемент, срок от 1 дн.

Перед приемом в работу обязательно проводится диагностика на предмет возможности правки вилки.

ВАЖНЫЙ момент: если вилка у вас уже снята, то в ремонт нужно привезти все элементы (перья, стаканы, траверсы) для выстраивания правильной геометрии передней подвески.

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Сегодня мы поговорим о разборе и ремонте “потекшей” вилки, правильной замене сальников и пыльников на вилке мотоцикла.
Обычно перед тем, как сальники на вилке начинают пропускать масло, перо начинает “потеть” т.е. оставлять малозаметные частички масла на которые при движении попадает пыль. После того как перо начало “потеть” примерно через 1-2 месяца вилка начинает пропускать масло.
Течь масла опасна не только отсутствием и/или снижением амортизационных свойств, наиболее опасен тот факт что вытекшее масло попадает прямиком на тормозные колодки переднего контура тормозов, что само по себе уже крайне опасно.
Сальники обычно портятся либо от возраста (нагрузок), от того, что пыльник начинает пропускать грязь, воду, сальник в таком случае начинает просто “гнить”, по этому крайне желательно растрескавшиеся и совсем “деревянные” пыльники заменить на новые, однако не на все мотоциклы можно найти пыльники, например на старые модели пыльников уже не найти т.к. их просто уже не выпускают.

Многие умельцы, размачивают старые сальники в керосине пару суток и устанавливают на место, так обычно поступают в мотосервисах (иногда оставляют себе новые сальники, ваши, а старые размачивают и устанавливают ) или в “конторах” которые привозят подержанные мотоциклы так же поступают, перед продажей мотоциклетная вилка проходит “ремонт”, такие “разбухшие” сальники могут продержаться от 1 месяца до полугода, в зависимости от состояния сальников до их реанимации, однако желательно при первых же симптомах “сопливости” вилки, сразу заменить хотя бы сальники.

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Теперь отпускаем все болты и снимаем все, что “навешано” на вилку, начинаем ослаблять болты на траверсе и затем снимаем тормозные машинки. Так как колесо у нас уже вывешено, отпускаем ось на переднем колесе.. вытаскиваем ось и выкатываем колесо из вилки. Затем полностью демонтируем одно перо за другим.

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

Как писалось выше нужно было заранее приотпустить нижний болт, теперь полностью его выкручиваем и сливаем масло, масло можно слить и через сливной болт сбоку вилки, нужно учитывать, что масло может брызнуть. Теперь переходим к верхней части пера, тут тоже нужна аккуратность, пружина находится немного в сжатом положении поэтому может “выстрелить”, мы подставляли пустую коробку и напротив нее откручивали крышку пера. Если пружина выстреливала то она летела в ящик.

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1 Рис. 2Рис. 3Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

Нужно оговорится, что мы рассматриваем разборку вилки для мотоцикла Honda VFR 400 NC30, но на множестве других мотоциклетных вилок например на Honda VFR 400 NC24, внутри стакана, под проставкой и пружиной, длинная ось имеет грани (пазы) и если пытаться открутить болт снизу стакана (6 гранный) то сама “ось” будет поворачиваться, болт снизу стакана чуть открутится и будет просто на холостую вращаться, вытащить ось не удастся. Для того, чтобы выкрутить ось и затем выбить старые сальники, необходимо зафиксировать ось, путем установки в пазы оси т.е. через все перо внутри продеть и установить пруток с гайкой в пазы оси – пруток на который нужно наварить гайку схожего диаметра, диаметр разный, нужно методом подбора определять. Думаю не особо понятно написал, но когда вы начнете разборку и посветите фонарем внутрь пера вы увидите грани на оси. Но как писалось ранее возможно в вашей вилке, как и в вилке Honda VFR 400 NC30, достаточно выкрутить нижний болт 6-гранный и ось можно будет вытащить, следом выбить сальники, если болт внизу – 6-гранный до опред. времени будет выкручиваться, а потом будет прокручиваться на месте то скорее всего на оси есть грани и ось нужно фиксировать.

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

Если у вас останутся вопросы пожалуйста задавайте их на нашем мото форуме. Если вам необходим комплект пыльников и сальников для ремонта вилки мотоцикла, вы всегда можете обратится в наш мото-магазин через форму заказа, сальники и пыльники есть в достаточном количестве и для разных диаметров мотоциклетных “вилок” (подборка сальников не только по марке но и по размеру старых сальников, если нужна помощь в обмерах обращайтесь на мото-форум).

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

Есл ивы столкнулись с проблемой проворачивающего “винта” в “стакане”.. можно обойтись и без сварки!

Сейчас мы шагнули дальше и ничего уже наваривать не нужно.. едем в магазин с крепежом.. находим там шпильку (спица с резьбой) – от 30 до 150 рублей цена.

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Нам нужна на высоту сложенного пера + стакана – спросите про эти обрезки – они дешевле но на витрине их нет обычно, под шпильку покупаем 1ну гайку – на пробу.. можно прям в магазине примерять

Накручиваем на шпильку гайку – наворачиваем чтобы конец из гайки не торчал.. засовываем если диаметр гайки и диаметр паза втулки в вилке совпал – покупаем еще 3-ри гайки, если не совпал – просим дать гайку больше или меньше

Купив “верные по размеру” гайки, контрогаим их на обоих концах.. на одном конце хватаем ключом на другом ставим в паз внутри вилки… крутим
все так уже разбиралось, ничего “варить” не нужно даже.

Источник