Какая влажность должна быть при покраске авто
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА КАЧЕСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ.
Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ:
Для большинства лакокрасочных материалов естественной сушки рекомендуемый температурный интервал нанесения находится в диапазоне от 5 до 35ºС. Увеличение температуры воздуха или окрашиваемой поверхности сказывается, главным образом, на скорости испарения растворителей или химической реакции отверждения. Поэтому для сокращения времени сушки и отверждения обычно стараются использовать более высокую температуру. Однако при этом не стоит забывать, что скорость испарения растворителей не должна быть чрезмерно большой, так как в покрытии могут возникнуть внутренние напряжения, отрицательно влияющие на его свойства. Кроме того, при слишком быстром удалении растворителей из верхнего слоя покрытия вязкость этого слоя возрастает и образуется поверхностная пленка, что затрудняет удаление растворителей из нижних слоев. При дальнейшей сушке пары оставшегося растворителя, стремясь улетучиваться, раздувают образовавшуюся пленку, и в ней появляются мелкие пузыри, поры и другие дефекты. При правильном температурном режиме нанесения и сушки улетучивание растворителей происходит постепенно. Скорость реакции в химически отверждающихся лакокрасочных материалах в еще большей степени зависит от температуры. Быстрое отверждение материала при повышении температуры может привести к большим внутренним напряжениям в покрытии, которые обычно успевают релаксировать при более медленной сшивке.
При выполнении работ на открытых площадках необходимо учитывать возможный нагрев окрашиваемой поверхности солнечным излучением. Разница между температурой воздуха и температурой металла может достигать 20ºС. Быстрое испарение растворителей из лакокрасочного материала на нагретой поверхности или быстрое химическое отверждение может препятствовать получению гладкого равномерного покрытия, т.к. отдельные капли лакокрасочного материала будут высыхать, не успев растечься по поверхности. Поэтому при выполнении контроля климатических условий обязательно следует измерять температуру окрашиваемой поверхности.
При температуре воздуха или окрашиваемой поверхности ниже 5ºС полного отверждения покрытий может не происходить. Многие из лакокрасочных материалов химического отверждения могут при температуре ниже 5ºС образовать покрытие за счет испарения входящих в них растворителей, однако образование необратимого сшитого покрытия при этом не происходит. При температуре ниже 5ºС следует применять только материалы физического отверждения, учитывая при этом увеличение времени сушки при понижении температуры.
В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах недопустимо присутствие льда и инея на окрашиваемой поверхности. Также недопустимо выполнять окрашивание во время осадков (дождя, снега) или по еще влажной поверхности.
Водяной пар является одним из компонентов окружающего воздуха, но его содержание очень сильно изменяется в зависимости от климатического района (от 3% во влажных тропических районах до 2 % в Антарктиде). Чем выше температура, тем больше влаги может содержаться в воздухе. Однако при каждой конкретной температуре в воздухе может удерживаться влага не более определенного максимального значения. Например, при нормальном давлении в 1м3 воздуха при температуре минус 20ºС может удерживаться 1,07 г воды, а при 20ºС – 17,31 г. В случае понижения температуры избыток влаги будет оседать на поверхности, в случае повышения температуры начинается процесс испарения воды с поверхности и увеличение абсолютного содержания воды в воздухе.
Для практических целей обычно пользуются значениями не абсолютной влажности, а относительной влажности воздуха, которая характеризует опасность выпадения избытка влаги (конденсата) на поверхности.
Относительная влажность воздуха – это отношение количества водяного пара, присутствующего в данном объеме воздуха при данной температуре, к максимальному количеству водяного пара, которое этот объем воздуха может удержать при данной температуре.
Относительная влажность (RH) обычно выражается в процентах. На открытом воздухе относительная влажность обычно изменяется от 50% до 100%. При относительной влажности 100% воздух называется насыщенным.
Температура, при которой воздух становится насыщенным и водяной пар, присутствующий в воздухе, начинает конденсироваться в жидкое состояние, называется точкой росы (конденсации). Вода, которая конденсируется из воздуха может оседать на поверхности, в том числе окрашенные или подготовленные к окрашиванию.
Конденсация воды на поверхности обычно происходит при снижении температуры воздуха. Чем больше исходная относительная влажность воздуха, тем меньший перепад температур требуется для конденсации воды на поверхности. На открытом воздухе конденсация наиболее вероятна в спокойные ясные вечера, когда происходит снижение температуры. Большая вероятность конденсации при изменчивой погоде.
Конденсация также имеет место на холодных поверхностях, окруженных теплым влажным воздухом, например, на наружной поверхности цистерн, если они заполнены холодной жидкостью.
Влага, сконденсированная на поверхности, может привести к нежелательным последствиям:
Конденсация влаги на свежеокрашенной поверхности может вызвать сильное пузырение или шелушение покрытия. Причиной подобного эффекта является смешение воды с растворителями, входящими в лакокрасочный материал, и проникновение ее внутрь жидкой лакокрасочной пленки к поверхности металла, вследствие чего нарушается сцепление лакокрасочного покрытия с металлом.
Основным требованием для исключения конденсации влаги при проведении окрасочных работ является повышение температуры поверхности по отношению к точке росы по крайней мере на 3º. Если разница между температурой поверхности и точкой росы ниже 3º, то вероятность конденсации считается высокой.
При относительной влажности воздуха выше 85% резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки: при влажности воздуха близкой к 100% испарения растворителей практически не происходит. Растворители в этом случае могут диффундировать в нижние (ранее нанесенные) слои и вызвать их повреждение – пузырение и шелушение.
Поэтому непременным условием при проведении окрасочных работ является обеспечение относительной влажности воздуха ниже 85%. Если относительная влажность воздуха 85% и выше, то условия для окрашивания считаются критическими.
Температурный режим очень важен
Особенности покраски автомобиля при разных температурах.
Температурный режим очень важен при окрашивании автомобиля. Для комфортной покраски нужно не менее +15 и не более +25 градусов. В таких случаях краска ляжет равномерным слоем и высохнет без дефектов.
Однако, что же делать автовладельцам, если им захочется покрасить «железного коня» зимой или летом в жару? Как это повлияет на покраску и какие неприятности могут быть?
Покраска автомобиля зимой.
При условии, что есть подходящее помещение для покраски машины, даже в зимнее время возможно добиться корректного отверждения материала. Есть ряд условий, которые необходимо соблюдать:
зимой краска сохнет медленно и есть большая вероятность появления подтеков, поэтому время межслойной выдержки нужно увеличить в 2 раза;
если в помещении не равномерная температура, лучше установить тепловую пушку;
использовать быстросохнущие краски и быстрые разбавитель с отвердителем;
можно подогреть сам материал, чтобы получить быструю обтекаемость;
можно перед окрашиванием нагреть детали строительным феном или инфракрасной лампой;
чтобы не было оплывания краски, избегать сквозняка.
Что происходит при покраске в жару.
Окрашивание при слишком высокой температуре воздуха может повлечь различные дефекты:
верхний слой лака быстро потеряет блеск;
срок службы покрытия уменьшается;
слои краски начнут набухать и расслаиваться.
Одно из главных условий качественного окрашивания – это одинаковая температура помещения, материалов и наносимой поверхности. При жаркой погоде вещества из краски испаряются быстрее, поэтому необходимо использовать разбавитель с медленной реакцией. Тем самым можно обеспечить равномерное высыхание и дать шанс растечься краске. Также, по причине быстрого высыхания краски в жару нужно уменьшить время межслойной выдержки.
Соблюдая эти условия, можно выполнить вполне качественное окрашивание автомобиля в жаркую погоду.
Влияние влажности воздуха на покраску автомобиля.
Температурный режим очень важен для эффективного окрашивания автомобиля. Средняя влажность в помещении должна быть на уровне 40-60%. Если красить машину при повышенной влажности, могут быть неприятные последствия:
в случае, если влага попадет в слой краски, это вызовет эффект мелкой пузырчатости. Такое же действие будет, если авто стояло в помещении с повышенной влажностью до покраски;
если покраска происходит при средней и высокой влажности, может произойти помутнение на поверхности. Большое количество влаги, содержащаяся в воздухе, конденсируется на окрашенном слое и создаëт дефект;
краска и лак из-за влажности могут плохо затвердеть. Это можно легко увидеть, проведя по поверхности ногтем.
Поэтому наиболее подходящим условием при покраске автомобиля считается влажность воздуха ниже 80%. Если влажность выше этой нормы, то условия являются неподходящими.
Наша мастерская АвтоМаляриЯ R’Paint, старается для вас соблюдать все условия для покраски авто прочными покрытиями.
Ну и самый главный плюс прочных покрытий, это исключаются все дефекты покраски, по сравнению с обычной покраской авто.
Можно ли заниматься покрасочными работами в +10 градусов.
Спецы хочу получить ответ на данный вопрос. Хочу покрасить бампер с его ремонтом (есть вмятинка) и капот в гараже без отопления. На улице щас около +10 +13
мое мнение что температура должна быть в пределах 20 градусов. иначе лкп не «ляжет» как положено. был опыт при покраске в 13-15 градусов получается сухой слой без блеска последующий слой усугубил ситуацию до потеков. и все заново
Есть же для таких случаев ускорители отверждения
Есть же для таких случаев ускорители отверждения
Не побольше отвердителя а ровно столько сколь в мануале но плюс с составу 1-1.5% ускорителя
вот тебе и больше отвердителя ))
Крась, только межслойку делай в 2 раза больше и перед первым напыльным слоем чуть подогрей деталь
вот вот. Я себе красил при +5 разве что ставил рядом с деталью УФО и все получалось гуд!
Можно, просто необходимо использовать соответствующие температуре отвердитель и разбавитель
отвердители не делятся на температурные!
делятся на супер быстрые, быстрые, нормальные, медленные
Можно, но не нужно!) время сушки очень сильно сдвигается.и передерживать не желательно! Многое ещё зависит от компонентов!
Красил уазик буханку акрилом, соседу при нуле, стоял слабенький электровентилятор.Третий год полет нормальный.
Технология покраски авто, технологический цикл, мини руководство
Попытаюсь кратко описать полученный малярный опыт на примере покраски краской Bobihel. В интернете как правило море разбросанной информации, в свое время я искал эдакий краткий справочник начинающего маляра но не нашел, попробую сделать таковой.
——
Я не профессионал, поэтому возможны небольшие ошибки в описании процесса покраски. Надеюсь нуждающиеся найдут здесь ответы на свои вопросы. Кому пригодилось данное руководство ставим лайки и добавляем драйва!
Поехали!
2 шаг
Места вмятинок и неровностей затираем Р150, обезжириваем, наносим шпатлевку. Если с первого раза не удалось сделать нужную форму- проходим опять Р150 + обезжириваем, и опять шпатлюем. Обрабатывать шпатлевку бруском с наждачкой, для не ровных поверхностей использовать резиновый брусок толщиной 0.5-0.8 см. Обрабатываем шпатлю наждачкой которая написана на банке шпатлевки, как правило Р80-220. Шпатлевки бывают с стекловолокном для грубых вмятин, с алюминиевой стружкой для вибронагруженных и температуростойких частей, универсальная и финишная (бывает однокомпонентная в тюбике как из под зубной пасты, ей очень просто пользоваться). Каждый вид шпатлевок обрабатывается по разному, некоторые очень легко (универсальная и финишная), или сложновато- как шпатля с волокном.
В итоге имеем ровную поверхность.
3 Шаг
Грунт.
Обезжириваем всю деталь. Обизжириваем не растворителем, не керосином, а ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, он продается в любом авто магазе, эти вещества с абсолютно разным предназначением. Берем в руки две тряпки-салфетки, одну обильно смачиваем обезжиривателем, с второй ничего не делаем, мокрой салфеткой протираем деталь, и сразу же пока не испарился обезжириватель вытираем чистой сухой салфеткой( на ней то все и остается). Обезжиривать одной тряпкой- НЕ ПРАВИЛЬНО, так мы просто размазываем загрязнения по поверхности. Данной рекомендации придерживаться на всех этапах обезжиривания!
Готовим грунт. В моем случае грунт разбавляется с затвердителем и растворителем в определенной пропорции указанной на банке. Грунт как правило продается с затвердителем. Разбавитель использовать «универсальный акриловый разбавитель». Грунт-Затвердитель-Разбовитель 4:1+10-20%. Удобно использовать мерные ведерки с шкалами и градациями. Для грунта использовать дюзу 1.6-1.8 на краскопульте, если имеется дюза 1.4 не беда- просто добавляем больше разбавителя чтобы грунт стал более жидким. Наносим 2-3 слоя, слой сохнет 5 минут становясь матовым. Оставляем на сушку не менее 4ч. (иначе при обработке не просохшего грунта сильно забивается наждачка). По хорошему грунт нужно хорошенько просушить в теплом помещении не менее 24ч.
В итоге имеем загрунтованную поверхность.
4 Шаг
Затираем-матуем грунт.
В зависимости от того какой грунт и какая краска будет использоваться, применяем разную зернистость наждачки. Если будет акрил или база не металик то подойдет P400-500 на сухую. Под металики на сухую затираем Р600. Весто 600 можно затереть Р800 на мокрую, кому как больше нравится. Учтите грунт гидроскопичен- и обрабатывать на мокрую не советую. Или на сухую, или мокрая+ сушка строительным феном.
В итоге ровная загрунтованная заматированная поверхность, готовая к краске.
5 Шаг
Покраска.
Тщательно обезжириваем.То что красить не нужно заклеиваем скотчем+газета+пленка. Обдуваем воздухом деталь чтобы сбить пыль. Наносить слои по рекомендации на банке краски. Развести с разбавителем до нужной консистенции, 2-3 слоя, межслойка 5-10 минут (как поматавела- можно ложить следующий слой). Первый слой опыльный (70% перекрытия цвета).Пытаться уложить слой гладенько без шагрени, не заливать- толстый слой не засохнет. Перед заливкой краски в краскопульт использовать или спец воронки с фильтром, или колготки. Для Лака аналогично, грунт можно не процеживать. Подтеки на базе НЕ ДЕЛАТЬ. Если поверхность ложится как бы маленькими каплями- это или не хватает давления, или слишком большая подача краски.
6 Шаг
Лак.
После 2-3 слоев базы ждем 30-40 минут, базу обдуваем воздухом чтобы сбить пыль, проходим акуратно едва прикасаясь поверхность липкой тряпкой для удаления мусора и пыли (тряпку спрашивать в автомалярных магазах.) Разводим лак(например 2 части лака+1 часть затвердителя + 10-20% акрилового разбавителя). Фильтруем. Ложим первый слой лака тоже небольшой, второй пожирнее, для третьего можно в лак добавить разбавителя чтобы был самым жидким слоем и льем последний слой. Межслойка побольше чем у базы, минут 12-15 в зависиости от температуры и влажности. Следущий слой ложить тогда, когда слой немного подсох, если прикаснутся пальцем и убрать- лак потянется за пальцем(делать так например на скотче окрашенном рядом). Оставляем на сутки сохнуть. Подтеки на лаке легко убираются- после полного высыхания затираем шкуркой Р1500 на мокрую, потом Р2000, и потом полируем как в следующем пункте.
7 Шаг
Полировка.
Достаточная и оптимальная полировка в 2 этапа. Отличные полироли 3М. На машину нужно 300г в среднем полировальной пасты. Первый проход 3м полиролью №17, и второй для блеска №76.
——
Как покрасить машину своими руками, технология покраски авто, база, лак, mobihel, 3м, полировка, грунтовка, начинающий маляр, шагрень, слой, краскопульт, компрессор, маслоуловитель, обезжириватель, антисиликон, шпатлевка, руководство
Покрасочная камера, что/зачем/почему.
Привет друзья, как я и обещал, здесь в бложике я буду писать о вещах не связанных напрямую с моими машинами, о делах гаражных сервисных, и житейских, в целом о моих наблюдениях, ну и соответственно выводах что я сделал.
Как вы могли читать в бортовике моей 21, я строил камеру.
Здесь я продублирую некоторые фотографии которые вы уже видели, но для начала разберемся что вообще такое краска, покрасочная камера, что она умеет, и вообще для каких целей нужна и самую малость углубимся в историю.
Краска, какие функции у краски? Ни для кого не секрет что краска защищает кузов, поэтому первая и сама основная функция защиты кузова, а уже вторая это эстетика.
Какими красками мы пользуемся сейчас?
Рассмотрим пример покраски допустим форда относительно свежего года(12-14)
(сейчас я говорю о процессе в целом, а не о технологии, поэтому это все достаточно грубо)
Итак: грунт + базовый слой краски + лак, зачем нужен грунт я думаю все понимают.
Время сушки современных грунтов зависит от грунта, но многие из современных грунтов сохнут достаточно быстро 1-3 часа при 20градусах.
Так называемая база(базовый слой краски) представляет из себя смесь связующих веществ/пигментов/и мелких частиц разного рода(в случае металлик/ксералик) сам по себе слой базовой краски тонкий и особо не устойчив к механическим воздействиям, его основная задача создать цвет детали, а защищать базовый(цветной) слой будет прозрачный лак.
База сохнет 10-20 минут при 20 градусах, ну и как с грунтом и лаком свойства зависят от материала
Сейчас есть лаки которые готовы к полировке спустя 2 часа после нанесения, и это с учетом все тех же 20 градусов.
Какими красками пользовались раньше?
Рассмотрим пример покраски 965 ЗАЗа: ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДАХ
Приведу выдержки из брошюры:
«Запорожский автомобильный завод совсем недавно завершил монтаж оборудования для подготовки и окраски кузовов.
Ранее кузова проходили ряд ручных подготовительных операций и поэтому поверхности, не доступные обработке, оставались неподготовленными.
В настоящее время шести камерный агрегат производит обезжиривание, промывку, фосфатирование, промывку и пассивацию кузовов, выровненных пластмассой ТПФ-37.
Высушенные после промывки кузова шпаклюют по местам, выровненным пластмассой, эпоксидной шпаклевкой Э-4020 или Э-4021, а затем грунтуют грунтом ГФ-017.
Грунт сушат при температуре 110—120°С в течение 50 мин.
Шпаклюют весь кузов глифталевой шпаклевкой № 175 из пульверизатора.
Отдельные места шпаклюют ручные шпателем алкидно-стирольной шпаклевкой МС-00-6.
Шлифование по шпаклевке №175 производится водостойкой шкуркой № 6 при непрерывном смачивании поверхности.
Подготовленные таким образом кузова окрашивают меламино-алкидной эмалью МЛ-12 двумя слоями с промежуточной сушкой первого слоя 10 мин.
Сушка эмали при температуре 130—140°С не менее 45 мин.
На пол кузова с внутренней и наружной стороны в процессе окраски наносят битумную мастику.»
Слышал такую легенду/нелегенду, что мол РолсРойсы красили в море на специально подготовленной платформе.
Теперь я думаю ясно что технологии шагнули вперед, а ведь расскажи лет 30 назад что будет лак который высыхает за 2 часа и готов к полировке никто бы не поверил.
Камера. Камера есть отдельное, светлое помещение с системой подогрева и фильтрации воздуха, помещение с хорошей вентиляцией, наверное максимальной из всех возможных которые вы можете встретить в обычной жизни.
Камера в современном представлении нужна для создания наивысших технически благоприятных условий чтобы нанести на деталь тонкое и красивое покрытие, да еще и быстро. Понятное дело что одного помещения с вентиляцией-фильтрацией, светом, и сушкой не хватит, нужны мастера, и хорошие материалы, но о материалах как ни будь в другой раз.
На картинке ниже показана совокупность процессов что происходят в камере:
Теперь я думаю у некоторых возник вопрос что за конструкцию а главное зачем я построил в соседнем боксе? Сейчас расскажу как, и зачем.
Машину убрал, вещи убрал, стены вымыл, и нанес белую водоэмульсионную краску
На этом изображении 10 ламп в работе, 10 из 12
Для вентиляции использована одна бытовая вытяжка, другая колхозная, первая более производительная подает воздух в камеру сверху(через колхозный фильтр), вторая, бывшая печка от ауди 100 выгоняет воздух из помещения на улицу, первая питается от 220, вторая от компьютерного блока питания, за счет того что первая более производительная внутри помещения которое обклеено пленкой весьма плотно создается положительное давление, об этом свидетельствуют складки пленки которые распрямляются при включении.
Теперь я думаю у многих возник резонный вопрос, чем данное помещение связано с камерой и как оно вообще может помочь?
1.Помещение это может эксплуатироваться в узком температурном диапазоне, поскольку нагревательных элементов нету вовсе.
2.При грунтовании поверхности в целом не важно сколько пылинок упадет на эту поверхность, поскольку грунт потом зачищается, выравнивается от шагрени которая на нем образовалась.
3.База, база высыхает и вовсе за 15 минут, и если на нее попадет частица то она будет убрана в дальнейшем перед нанесением лака.
4.Лак, лак как говорил сохнет при 20 градусах за 2 часа, понятное дело что он не полимеризируется полностью (как например через сутки), но уже через 2 часа деталь можно трогать/носить/замывать/полировать.
Вывод такой, лучше чем ничего, вытяжка убирает туман от лака в течении 1-2х минут.
Теперь о том с чего я начал:
1.Хонда Дио 34 моего товарища, и алкидная эмаль мобихел(такой краской красят жигули если я не ошибаюсь) которой 3 года
куча песочной шагрени, мерзкий и непотребный вид, такая краска не высохла даже за сутки, с учетом того что отвердителя в ней было больше чем положено(отсюда и песочная шагрень), первый блин комом как говорится.
2.Торпедо Газ-24 от juiced, убрал динамик.
Грунт U-pol 20:25, база Dupont CENTARI 600, номер цвета я не помню, чтото типо «MersedesBenz Schwarz 640» глубокий черный цвет без частиц, лак также U-pol.
Результат меня порадовал, даже превзошел мои ожидания, поскольку после плохого опыта с мобихелом, я думал что это я человек-косяк. Кстати Дюпон перекрывает светлосерый грунт с первого слоя, причем не мокрого.
Ну про шлем я думаю некоторые видели, ну это так, пристрелочный окрас, в следующем посте я напишу про кое что более серьезное. Всем удачи, ну и это, не бойтесь начинать.