Какие ремни есть в автомобиле mitsubishi lancer 9

приводные ремни на лансер 1.6

Ребят, какие ремни посоветуете? И очень важно какая длина должна быть у ГУРа и Гены? Что-то я уже запутался совсем…

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Комментарии 15

Ремень генератора и ремень гура сколько ходит, Mitsubishi Lancer 9 1.6 2007г. Кто что пишет, а реально сколько ходят?

Gates 8653-10116 — длина, мм — 903!
Gates 8653-10187 — длина, мм — 1063!
какой куда не знаю, еще не ставил

Изучив тему, понял: в идеале ремни SUN, я поставил Мицубоши ( они с завода, кстати, идут на мицу). Хорошие отзыввы еще про контитеки (немецкие), но их хер найдешь! Купил Мицубоши на экзисте думал япония будет, пригли, орказалось тайванем! 903 на гену, 1063 на гур. Могут свистеть сначала, 2 недели и подянул потом ( на глаз)!

Привет,
я вот что ставил, при замене ремней и ГРМ — www.drive2.ru/l/7577964/

Я Mitsuboshi уже заказал! На днях буду менять! А ты, молодец, основательно подошёл к вопросу!

Постарался заменить все в данном узле, чтобы уже туда не лазить

Mitsuboshi 5PK1065 5PK905. Менял недавно. Отличные ремни

Я слышал, что именно эти ремни и поставляются на завод Митцу… То, что мне надо в наличие нет… Потому тоже думаю их купить и забить болт!

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

Mitsubishi MD375935 — ремень гидроусилителя, оригинал
Gates 5PK1063 — ремень гидроусилителя, аналог
MITSUBOSHI 5PK1065 — ремень гидроусилителя, аналог

Mitsubishi MN183019 — Ремень генератора, оригинал
Gates 5PK903 — ремень поликлиновый генератора, аналог
MITSUBOSHI 5PK905 — ремень поликлиновый генератора, аналог

что выбрать-дело каждого) я брал гейтс, ибо фирма хорошая, и отзывы положительные

Василий, спасибо! Я смотрю на то, что аналоги разные по длине! Как разница считается допустимой, не подскажешь? Например: длина ГЕНы от гейтс-903мм., от митсубоши-905мм.

2 мм разницы не даст, ты же его натяжку отрегулируешь )) так что бери любой))) ремень то ручейковый, а не зубачатый ))

Вот такой думаю на ГЕНу поставить Contitech5PK906… а вот с ГУРом не определился ни хрена. Изначально хотел все от SUN поставить(отзывы хорошие про них), но их сейчас нет на экзисте.

У меня бош стоит. Год прошел, все отлично)

А длина ремней какая у тебя?

да фиг знает, у меня даже ни коробки, ни бумажки никакой не осталось. Я просто к манагеру пришел и он по ВИНу посмотрел и предложил

Источник

подскажите, какой ремень купить на генератор…

свист достал, ремни менял все тысяч 6000км назад, стоит на данный момент Contitech5PK906, раз 100 натягивал, проверял вд40, свист перестает и свист только на холодную
какой купить?

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 20

Проверь, шкив генератора и коленвала на одной ли плоскости. Была такая ерунда до замены генератора (кривой китайский стоял)

С завода ставят мицубоши. я себе недавно менял, ставил такие же.

Нет, проехал уже больше 10000 после замены. Тихо и в дождь. Там на внутренней стороне этих ремней такое покрытие антискрипное, мохнатенькое слегка, если можно так выразиться)))

+1 к митсубоши. А на грм оригинал

gates оптимально, но свистеть может из ролика или подшипников генератора.

Я когда вд40 прыскаю перед запуском, свиста нет, а если не прыскать свистит сек.15

gates оптимально, но свистеть может из ролика или подшипников генератора.

точно может из-за подшипника посвистывать? Пожалуй попрыскаю ВД или силиконку на ремень, посмотрю, пропадет ли )

снять ремень, и покрутить за генератор сразу ясно люфт или нормально без заеданий вращается.

Даж так можно? От руки крутишь и чувствуется все?

ну диагноз да, остальное при разборке.

капиталку буду делать, проверю за одно! Спасиб!

точно может из-за подшипника посвистывать? Пожалуй попрыскаю ВД или силиконку на ремень, посмотрю, пропадет ли )

Вспомнил сразу свою историю по удалению свиста. Поменял, подшипники гены, помпу, генератор сам, а оказалось ремень)

Ты решил пойти по сложному пути! У меня 100% подсвист появляется как только влажно становится. Наверное все таки ремень. Но какой-то легкий стрекот оттуда же пошел, наверно уже подшипник. Проверю как будет время

точно может из-за подшипника посвистывать? Пожалуй попрыскаю ВД или силиконку на ремень, посмотрю, пропадет ли )

Может свистеть изза подшипника 100% сухого или изношенного (обычно переднего). Изза повышенного трения в подшипнике получается что генератор становится тяжелей раскручивать и приводной ремень проскальзывает на шкиве. Шкив у наших генераторов маленького диаметра, поэтому склонность у всех лансов

Источник

Свист ремня генератора. Замена ремня генератора

Причины свиста ремня генератора
Изначально ремень генератора расположен очень неудачно, его практически ничего не защищает от дороги. Прямой доступ к нему снизу ограничивается лишь рычагом переднего колеса, соответственно вся грязь и вода попадают на него в первую очередь, из-за чего он достаточно быстро приходит в негодность, и считается расходным материалом.
При попадании на него воды начинается дикий свист, который проходит через несколько секунд. Это первая и основная причина свиста ремня генератора.

Если свист появляется без контакта с водой, например, при прогреве или езде, а он не отходил ещё и половины от 80 тысяч км, на этого могут быть ещё несколько основных причин:
— Плохое натяжение ремня (лечится натяжкой ремня, свободный ход 8-10мм при нагрузке на него 20-60кгс;
— Ремень износился и требуется его замена. Обычно такие ремни трескаются, или имеют неоднородную структуру. Определить можно визуально.
— Если же ремень натянут хорошо, и не имеет внешне признаков износа поздравляю, вы стали обладателям ремня из некачественных материалов (подделка, китай, дешёвка, гавноремень, называйте, как хотите). Такой ремень прослужит вам не более 20-50 тыс. км. и будет свистеть при первой возможности, как и случилось у меня с ремнём DAYCO 5PK907.

Выбор ремня генератора на Лансер 9
Оригинальный ремень генератора: старый номер — MN183019, новые номера — 4451A100 и MZ690257 цены от 1500, 850 и 630 рублей соответственно.
Хорошие аналоги: GATES — 58357 ценник от 850 рублей.
Плохие аналоги: DAYCO 5PK900 или 5PK907 — ценник от 250 рублей.

Маркировка ремня должна быть — 5PK905. Пять канавок, длинной 905 мм.
Старый мой ремень DAYCO был с маркировкой 5PK907 т.е был длиннее оригинального.
Регулировочной болт ремня генератора, собственно как и ремня ГУРа имеет очень большой запас хода, поэтому можно взять чуть длиннее или короче, ничего страшного в этом нет.

Отличаются аналоги от оригинальных сроком службы.
Оригинал возьмём за 100% — служит в среднем до 80 тыс км.
Хороший аналог 90% — служит в среднем до 70 тыс км.
Плохой аналог (мой случай) — служил 2 года, эксплуатировался 3 года. Отличается плохим качеством материалов. Свистит каждый раз при прогреве, трогании с места, или просто езде по кочкам.

Сравнивая цены и срок службы имеем равные отношения:
Оригинал 800 рублей — замена раз в 80 тыс. км.
Аналог 600 рублей — 70 тыс. км.
Эконом вариант 300 рублей — 30 тыс. км.

А значит цена всех ремней с расчётом на 10 тыс км примерно одинаковая. Покупая оригинал или хороший аналог вы отсрочите себе замену ремня на более долгий срок, нежели эконом вариант, который придётся меня чаще, а денег в итоге отдадим столько же.

Я бы выбирал оригинал, но нашёл хороший аналог GATES в цену эконом варианта за 350 рублей.

Зачем менять ремень ГидроУсилителя Руля (ГУР`а) вместе с ремнём генератора?
Часто можно встретить посты, в которых автор описывает замену сразу обоих ремней.
Всё просто, они находятся на одном шкиве. И ремень генератора идёт вторым — не заменить без снятия ремня ГУРа.

Плюс ко всему срок службы ремней ГУРа и генератора примерно одинаковый, и рекомендация от производителя: «проводить замену ремней ГУРа и генератора на ТО в 90 тыс км.»

В моём случае ремень ГУРа был установлен оригинальный, а ремень генератора — китайский аналог.НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! Покупайте ремни одинакового качества — или оба оригинальные, или оба дешёвые.
Если хотите сэкономить, (но выше я писал, что это всего лишь иллюзия экономии, в итоге вам обойдутся и китайские и оригинал в одну цену), то экономить можно на ремне ГУРа, а не генератора!

Замена ремня генератора
Как оказалось, всё очень просто. Но мне понадобилось 2 часа со светом, чтобы первый раз разобраться и самостоятельно снять ремни, и 15 минут без света, чтобы их надеть обратно. Вся процедура проводилась под чутким руководством опытного автослесаря, чтобы не напортачить.

ВАЖНО!
Использовать, по возможности, только 6-гранные ключи, иначе есть риск слизать рёбра болтов!
В противном случае делать всё максимально аккуратно!

Понадобятся два ключа на 14 и на 12 с рычагом и переходниками.
Ремень генератора не снять пока установлен ремень ГУРа, поэтому чтобы произвести замену необходимо сделать:
1. Ослабляем крепления ГУРа (4 болта).
2. Снимаем ремень ГУРа.
3. Ослабляем крепления генератора (3 болта).
4. Производим замену ремня генератора.
Далее в обратном порядке, и, если необходимо, замените ремень ГУРа.

Процедура
1. Смазываем WD-40 болт натяжителя и крепления генератора, т.к. они практически незащищены от внешней среды и сильно загрязняются.

2. Смазываем WD-40 и откручиваем или ослабляем правый болт крепления ГУРа.

Пока пытался сорвать болт, уронил головку трещётки. Достал с помощью швабры и магнита, прикрученного к ней изолентой = )

3. Смазываем WD-40 правые болты крепления ГУРа и ослабляем их (не откручивать!). Понадобится трещётка или переходник. Сорвать тяжело, добраться тяжело. Воспользовался рычагом.

4. Ослабляем болт натяжителя, пока не ремень не будет легко сниматься. Откручивается легко, рукой.

Оригинальный ремень ГУРа снят. Отходил 40 тыс. км. Состояние отличное, трещин и других признаков износа нет. Подтёки на ремне от WDшки, которой только что смазывал болты.

5. Ослабляем болт крепления генератора. Самое сложное в этой процедуре!
Найти его получилось не сразу, очень глубоко посажен. Добраться тяжело, сорвать тяжелее всех остальных болтов. К тому же, грани болта уже слизаны из-за предыдущей сервисной заменой.
6. Ослабить болт фиксации натяжителя ремня генератора.
7. Ослабить натяжитель ремня генератора, пока ремень не будет легко сниматься.

До этого момента я добрался за 2 часа, проклиная всех мошек и жучков, которые мешали работе. С трудом поддавались болты, которые 3 года никто не трогал. Мысли были только о том, почему я не отдал авто в сервис, или как было бы проще добраться до болтов из-под машины, или другие глупые идеи.

Но всё-таки я победил! Ремень генератора заменил. Оригинальный ремень ГУРа вернул на место и свет в гаражном обществе выключили. Осталось вернуть болты на свои места не затягивая их до конца.
Натянуть ремни натяжителеми, и в конце затянуть болты.
Всю эту процедуру я проделал под светом от фонарного столба. Труда не составило. Справился за 20-30 минут.

В следующий раз можно управится менее чем за час, а то и за 20 минут.
И теперь, кажется, что действительно всё очень просто, и отвозить для такой мелочи авто на сервис, просто не разумно = )

Источник

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
Следы износа зубчатой поверхности.
Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.

Каталожные номера ремня ГРМ:

Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)
Каталожные номера ролика натяжителя:

Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)
Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.

Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

Замена сальника распределительного вала
Замена сальника коленвала
Замена помпы (водяного насоса)
Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог
Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.

3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…

Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

Включаем пятую передачу
Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
Другой человек в это время откручивает болт
Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

Отключить катушки зажигания
Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

14. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

15. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!

16. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

17. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

18. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

19. Собираем все в обратной последовательности.

Если честно думал не получится, а оказалось все легко, главное делать все по пунктам и все получится.

Источник

Замена ремня ГРМ на Лансер 9

На двигателе 1.6 Митсубиси Лансер 9 регламентом предусмотрено производить замену зубчатого, газораспределительного ремня каждые 90 000 км пробега или 6 лет. Несвоевременная замена ремня может привести плачевным последствиям. На автомобилях Mitsubishi с таким мотором, если оборвёт ремень ГРМ, то погнёт клапана.

Меняя ремень ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 рекомендовано также производить замену и навесных ремней генератора и ГУРа, так как их обрыв тоже доставляет некоторые трудности.

Выбираем приводные ремни, ремень и ролик механизма газораспределения для Lancer IX 1.6

Какой ремень ГРМ лучше

Ремень механизма ГРМ

Натяжной ролик ремня ГРМ

Ремень генератора

Ремень привода ГУР

Применяемые инструменты

Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками

Моменты затяжки болтов двигателя

M8 — 17 — 25 Nm

Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.

Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.

На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.

Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.

Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.

Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.

Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.

Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.

И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.

И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.

С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.

За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.

Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.

После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.

Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.

Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.

Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.

Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.

Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.

Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.

Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.

А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.

Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.

После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.

Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.

Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.

Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.

И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.

Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.

А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.

Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.

Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.

Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.

Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.

Устанавливаем защитные кожухи ГРМ, собираем приводные механизмы, устанавливаем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки. При необходимости меняем и приводные ремни.

После натяжки ремней не забываем затянуть болты крепления шкива помпы.

Устанавливаем защиту двигателя и колесо.

После окончания сборки запускаем двигатель и проверяем его работу.

Источник