Какие японские машины не гниют

Японские авто с оцинкованными кузовами: новые и с пробегом

Гальваническая оцинковка создает надежный антикоррозионный барьер. Но после нанесения покрытия слой сам разрушается со временем со скоростью 0,8-2 мкм в год.

Оцинкованные японские автомобили имеют неплохую устойчивость к коррозии. Для такой обработки преимущественно используется гальванический метод. Эта технология надежно защищает кузов от появления ржавчины на долгий период.

Список оцинкованных японских автомобилей c 2000 года

Считается, что гальваническая обработка у европейских концернов гораздо эффективнее, чем у азиатского автопрома из-за богатой экспериментальной базы.

Гальваническая обработка кузова автомобиля

С внедрением новых технологий в обработке металла многие производители из Японии демонстрируют качественные образцы, стойкие к воздействию воды и химических реагентов.

Новые

В данной таблице представлены японские машины последнего поколения с полностью оцинкованным кузовом.

Все эти машины проходят полный цикл гальванизации, с использованием современных технологий. Метод в себя включает:

Цинкование кузова автомобиля на производстве

Затем на корпус наносят грунт и краску. Благодаря полной гальванической оцинковке кузов машины получает надежную защиту от коррозии, которая возникает от влаги и электрохимических воздействий.

С пробегом

К этой категории относятся все модели раннего поколения из предыдущей таблицы. Список «японцев», которые сейчас можно купить только на вторичном рынке:

Большинство из них проходят как полную оцинковку гальваническим методом (например, «Сузуки Гранд Витара»), так и частичную холодную обработку с нанесением цинкосодержащего покрытия («Инфинити» серии М до 2006 года выпуска). Следует учитывать, если модели более 12 лет, то уже можно наблюдать в стыках и скрытых полостях активное развитие коррозии.

Японские автомобили, которые могут похвастаться нержавеющим кузовом до 10 лет

Гальваническая оцинковка создает надежный антикоррозионный барьер. Но после нанесения покрытия слой сам разрушается со временем со скоростью 0,8-2 мкм в год. Процесс ускорится при механических повреждениях корпуса. То есть защиты от ржавчины хватит в среднем на 7-12 лет в зависимости от технологии обработки кузова и бережной эксплуатации авто.

Большинство автовладельцев отдельно отмечают марки, которые не ржавеют минимум 10 лет. Это Honda Accord, CR-V, Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi Lancer. Все они имеют двухстороннюю оцинковку толщиной 9-15 мкм, с применением составным сплавов.

По мнению некоторых мастеров СТО, у этих авто даже с пробегом состояние кузова не хуже, чем у новых моделей бизнес-класса.

Найти оцинкованные японские автомобили несложно. Почти все новые машины средней ценовой категории и выше имеет корпус, обработанный гальваническим методом. Следует учитывать, что подержанные модели до 2010 года выпуска будут иметь активные следы коррозии под днищем, на колесных арках и в зонах стыка.

Источник

Список автомобилей, которые не ржавеют со временем

Выбирая автомобиль, будущий владелец обычно задумывается над сроком его службы. И не только над ресурсом двигателя и КПП, но и устойчивость кузова и механизмов к ржавчине. Именно коррозия приводит к ускоренному разрушению автомобиля и снижению его долговечности. Поэтому важно выбрать ту модель авто, которая ржавеет медленно — это один из приоритетов покупки.

Список автомобилей которые не ржавеют

В истории мирового автомобилестроения много внимания уделено уровню ржавления автомобилей разных марок и моделей. Но важно понимать, что даже те машины, которые традиционно не поддаются коррозии металла в одном регионе эксплуатации, в другом могут вести себя совершенно иначе. И здесь большое значение имеют качество материалов и защитных покрытий, условия эксплуатации и работа производителя по дополнительной антикоррозионной защите.

Мы предлагаем вашему вниманию список автомобилей, который составлен на основании мнений конструкторов авто, мастеров СТО по кузовным работам и даже перекупщиков, имеющих свои «виды» на оптимально надежные марки/модели транспортных средств.

Как ни странно, но лидерами этого рейтинга стали иномарки, которые ведут себя в условиях российского климата и плохого состояния отечественных дорог лучше, чем машины российского производства.

Porsche Cayenne первого поколения (2002-2010)

Хотя сам по себе Cayenne почти не ржавеет, эксперты рекомендуют внимательно следить за его состоянием после «внедорожных» поездок, когда высок риск повреждения ЛКП и антикора на днище и порогах. Зонами риска считаются места под пластиковыми деталями и на стыках панелей, у колесных арок и в зоне швов задних дверей.

После проблем с кузовами W220 и W203, немецкие автомобили премиум-класса начали хорошо защищаться от ржавчины. У этого «мерса» нет слабых зон потенциальной коррозии, а капот, нижняя часть дверей и крылья изнашиваются гораздо медленнее, чем у предшественников.

Хорошо себя показывают и дорестайлинговые модели: ржавчина, если и появляется, то только локально, на малой площади, и легко устраняется.

Из минусов: недолговечность хромовых элементов и чувствительность к коррозии крепежа передних алюминиевых панелей кузова. Особое внимание следует уделять также шумоизоляционному материалу и целостности ЛКП на задних крыльях и днище.

Audi A6 в кузове C6 (2004–2011)

Volvo XC90 первого поколения (2002–2014)

Сталь очень прочная, покрыта толстым слоем заводского ЛКП и защищена от ударов и сколов пластиковыми накладками. Небольшие очаги ржавчины иногда могут появляться на стыках стальных и пластиковых элементов, но они не «мигрируют» по кузову.

Volvo S80 второго поколения (2006-2016)

Шведский седан также демонстрирует чудеса антикоррозионной стойкости и практически не имеет «слабых зон». Кузов сделан из оцинкованной стали, высокое качество сборки и прочный слой краски надежно защищает металл от ржавчины (она не распространяется даже на появляющихся сколах).

Главная и единственная угроза для кузова машины — некачественный ремонт и неоригинальные комплектующие.

BMW 5-й серии в кузове E60 (2003–2010)

Этот массовый и очень популярный седан имеет отличную антикоррозионную защиту металла под краской и качественное ЛКП. Если ржавчина все же появляется — это, как правило, результат ДТП и последующего кустарного ремонта.

Единственным изначально уязвимым местом кузова является передняя алюминиевая часть, которая может слегка ржаветь на стыках со стальными элементами.

Opel Insignia (2008–2017)

Автомобили этого немецкого бренда не отличались раньше антикоррозионной стойкостью и долговечностью, однако сравнительно новая Insignia – приятное исключение из правил. Традиция антикоррозионных покрытий, заложенная моделью Vectra C, здесь развита и расширена: металл покрыт надежным антикором и образцовым премиум-ЛКП.

Даже на поврежденном в ДТП кузове ржавчина появится не ранее, чем через год, а эластичный слой краски не дает распространяться сколам и ржавчине. Даже подержанная Insignia обычно выглядит как новая. Антикоррозионная обработка днища также на высоте.

Toyota Camry в кузове XV40 (2006–2011)

Несмотря на то, что лакокрасочное покрытие у этого «японца» тонкое и хрупкое, ржавчина кузову машины не страшна – металл имеет антикоррозионную обработку самого высокого уровня.

Иногда ржавчина может появиться на хромированных подрамниках и элементах подкапотного крепежа. Но это, скорее, редкость, чем норма, и проявляется она в машинах с большим пробегом и некачественно обслуживаемых.

BMW 1-й серии в кузове E87 (2004–2013)

Конструкторы решили не экономить на создании этой модели «немца», поэтому в нем много оцинкованной стали, мало алюминия, и хорошо защищенное пластиком днище. Слой ЛКП — не толстый, но стойкий и прочный. Повредить его сложно на протяжении всего срока эксплуатации машины, и ржу вы можете так и не увидеть.

Несколько уязвимы кронштейны, крепежные элементы подвески и кромки задних арок. Больше слабых к коррозии элементов конструкции вы не найдете.

Lexus RX второго поколения (2003–2008)

Кузовные элементы и качество ЛКП автомобилей этого премиального автобренда всегда на самом высоком уровне. Ржавчина — точно не проблема для дорогих «японцев»

Впрочем, некоторые нарекания вызывает капот паркетников. Со временем на нем появляются сколы и трещинки в лакокрасочном покрытии, и возможны небольшие очаги ржавчины. Также к коррозии может привести некачественный ремонт и использование неоригинальных комплектующих.

Как предотвратить появление ржавчины на металле

Защитить автомобиль от появления ржавчины поможет дополнительная антикоррозионная обработка, особенно если это недорогие иномарки или отечественные авто – обычно их защита оставляет желать лучшего еще с завода. Поэтому следует нанести на поверхности кузова ингибиторы сразу, как только купили машину.

Ингибиторные составы покрывают неокрашенный металл тонкой пленкой, которая не пропускает воздух и влагу, не дает образовываться ржавчине и купирует распространение небольших очагов коррозии. Их также следует регулярно обновлять.

Если же процесс коррозии вы упустили из виду, потребуются кардинальные меры защиты и более сильные антикоры:

Эффективно удаляет ржавчину и зачищает металл без уменьшения его толщины также пескоструй, но после его использования потребуется обработка поверхностей антикорами.

В заключении следует отметить, что любой автомобиль — это железо, которое всю свою жизнь пребывает в экстремальных климатических и технических условиях эксплуатации, подвергается жестким механическим и химическим нагрузкам, мерзнет, греется, мокнет и сохнет на свежем воздухе. Появление коррозии на кузове машины — явление, скорее, нормальное, чем исключительное.

Ваша задача — выбрать для себя автомобиль, производитель которого заботится о своих покупателях и работает над антикоррозионной защитой и стремится максимально продлить срок службы транспортного средства.

Многое также зависит от вас — насколько аккуратно вы ведете себя на дороге, бережете машину, следите за ее состоянием, своевременно чистите и моете, оперативно обнаруживаете и грамотно устраняете появившиеся пятна коррозии.

Источник

Почему Toyota не гниет и как нас обманывают компании-антикорщики

Доброго времени суток!

Все узлы и агрегаты автомобиля требуют ухода. Но почему-то многие забывают что кузов требует его тоже и не мало. Кузов машины это не только внешнее ЛКП, но и непосредственно остальное железо, которое не видно. Когда ваша любимая машина сгнивает до дыр это неприятно.

Как это предотвратить и избежать обмана компаний-антикорщиков и производителей антикор-химии? Порассуждаем.

Коррозийная обработка вашего автомобиля от правительства Москвы, бесплатно и быстро

Когда только купил машину рассуждал так — «Что может случиться с железным кузовом?!». Но как оказалось позже… Коррозия уничтожает его очень быстро.

Полностью осознал масштаб беды в один момент на примере своей любимой машины.

В один «прекрасный» день я поучаствовал в вышеуказанной бесплатной акции с ног до головы в прямом смысле. Почитать об этом можно в БЖ. Тогда то и задумался над тем как быть дальше.

В данной записи я делюсь итогами своих исследований и опытов на тему антикор обработки автомобиля, накопленными за несколько лет. На истину не претендую, это только мои наблюдения и мысли.

Как обманывают антикорщики

После того как воочию узрел скорость исчезновения своей машины начались поиски на тему «антикор защита вашего автомобиля». Но мозги тогда всё ещё не включились и был сделан неправильный выбор. Повелся на рекламу и обещания менеджера что «всё будет ок». Об этом также в БЖ машины, где я воспользовался услугами тухлой антикор-компании.

Рeклама разнообразных средств обещает надежную защиту от коррозии. Но получается всё с точностью наоборот. Как так?
А всё потому что «антикор» это не поливание кузова всякими мастиками. Разумеется первое время эффект изоляции будет, но спустя время коррозия только ускорится.

В случае когда машина уже не новая и коррозия присутствует уже повсеместно — такие покрытия вообще прямое уничтожение кузова.
Проблема в том что никакие «антикоры» не является антикорами по сути, потому что не препятствуют химической реакции окисления железа. А только пытаются скрыть железо от окружающей среды, а по факту скрывают коррозию от глаз.

Чтобы понять что надо сделать чтобы машина не гнила сначала надо понять истинную и глубинную причину почему она гниет.

Для пояснения этого явления у меня есть отличный подопытный — передняя половина кузова toyota celica zzt230.

Этот кузов-распил бы привезен из японии примерно 4 года назад с пробегом в

150-160ткм по Японии. Далее разобран и распилен во Владивостоке на разборке и в течение года кузов валялся под открытым небом среди других таких же. Потом я приобретаю передок и он лежит у меня на заднем дворе прям в обрешетке уже 3 года.

А теперь посмотрите на состояние железа этого кузова, которому на данный момент 19 лет со дня производства.

Нет никаких намеков на коррозию. Ни жучков, ни вспучиваний, ни очагов. Разумеется кроме мест которые подвергались физическим повреждениями до голого металла при разборе и транспортивроке. И то тут надо отметить что металл даже на местах среза не проявляет желания гнить и ползти жучками.

Получается что при определенных условиях эксплуатации такого автомобиля — процесс гниения наступил бы не скоро. Почему так? Каким образом кузов, лежащий годами под дождем, солнцем и снегом, который даже не окрашен — не гниет?

Катафорезный грунт
Кузова на заводе опускают в специально подготовленную электро-химическую ванную с грунтовым раствором, где под воздействием мощности в

200кВт в течение 2-3 минут получают защитный слой толщиной

Этот способ используется уже давно и является значительно более лучший версией всем известной «оцинковки». И многие ошибочно по старинке называют такую обработку «оцинковкой».
Как результат — такое покрытие крайне стойко защищает железо от коррозии и при определенных обстоятельствах способно противостоять ей десятки лет без потери свойств. Состав раствора на электро-химическом уровне не позволяет молекулам воды и воздуха добираться до молекул железа и взаимодействовать с ними.Также можно отметить что борется с солью такое покрытие тоже весьма успешно, но ограниченное время.

Именно поэтому данный кусок кузова может и дальше годами сохранять свою свежесть. И тут мы подошли к главному.

Почему все же кузова начинают гнить до дыр?
Со временем заводской защитный слой теряет свойства, его срок службы ограничен. Фактор значительно ускоряющий процесс — соль. Про места ремонтов и повреждений даже не говорю, они начинают ржаветь очень быстро из-за потери защитного слоя.

Если вы смотрели ссылки на записи выше то картинки ниже относятся к продолжению истории.

Одновременно со мной ещё один селикавод, впечатлившись скоростью гниения машины, произвел обработку у тех же горе антикорщиков, которые обещали 100% борьбу с коррозией.

Совершенно недавно, в октябре месяце я поднимал его машину на подъемник и вот что увидел.

Результат покрытия «антикором».

Процесс коррозии продолжился с ещё большей скоростью и с ужасающими последствиями. Проявился эффект удержания влаги под покрытием и скрытой коррозии. Примерно как было в том случае когда весь пол машины сгнил под колхозной самодельной шумоизоляцией.

Через этот «антикор» проступило всё то что уже было до обработки, только стало всё намного хуже.
Пошли вскрываться и пучиться межлистовые пространства, точки сварки и кромки металла.

Снять всё это безобразие, как вы понимаете, практически невозможно.

Что такое ржавчина?
Оксид железа (коррозия железа) в народе называется ржавчина. Это результат взаимодействия железа с водой и воздухом. Без них коррозии происходить не будет. Описывать подробно химическую реакцию я тут не буду, это займет ещё 2 страницы текста. Желающие загуглят.

Добавление в реакцию соли (NaCl) значительно ускоряет процесс, поскольку соляной раствор (NaOH+HCl) это сильный электролит. А там как раз вся реакция превращения железа в гидроксид и из него в оксид очень завязана на движение электронов и ионов, которые в растворе соляном летят намного быстрее.

Без покрытия железа слоем не пропускающим влагу и воздух — остановить ржавчину невозможно.

Что делать?
С новыми кузовами всё понятно. Сразу после приобретения автомобиля в салоне правильно сделанный и поддерживаемый антикор заметно продлит срок службы кузова.

А что с уже начавшимся процессом? Как его остановить?

В случае с кузовом на фотках выше это только механическое удаление «антикора» пескоструем. С последующей правильной химической обработкой чистого железа и только летней эксплуатацией. Иначе всё повторится.

Вся сложность в том что нужно покрыть поверхность кузова материалом, имеющим низкую паропроницаемость, чтобы прекратить доступ воды и воздуха к железу.

Арсенал у нас не большой.
1) Мастики на разнообразных основах (битум, каучук и тд)
2) ML/Мовили (смесь минеральных и растительных масел)
3) Пушсало (нефтяное масло загущеное парафинами)
4) Масляные антикоры (Очищенные масла с добавками и ингибиторами коррозии)

Если верить рекламе то каждая банка это чудодейственное средство. На деле практически ничего не работает против соли. От слова совсем. Соответствующие тесты можно найти в интернете в избытке.

Именно поэтому дабы сохранить кузов любимого автомобиля необходимо исключить его зимнюю эксплуатацию в регионах где сыпется соль на дороги (а у нас это почти везде).

Если это условие выполнено то кузов проживет долго, при периодической обработке масляными антикорами. Основанные на масле составы могут дать слой с низкой паропроницаемостью. Конечно они, как и все, подсыхают, но такова цена живого кузова — регулярная обработка.

— На круглогодичной машине ежегодно в мае полная мойка днища от остатков реагента, скопившегося за зиму.
После мойки всё проходится масляным аникором для днища. Повторяю всё это раз в год — пороги/днище живы-здоровы.
Скрытые полости проливаю аналогично раз в год масляным составом.

Почему надо отмывать днище после каждой зимы? А вот почему:
Это фотографии с машины где я делал весной антикор.

Просто скинул подкрылки, а за ними отложения соли (белый налет).

Соль с кузова сама никуда не денется, особенно из труднодоступных мест и будет продолжать делать своё черное дело, разрушая заводской слой.

Благо масляная обработка дешева, поэтому можно позволить её раз в год (а то и в два, зависит от условий эксплуатации).

— На летней машине, после неудачной обработки тектилом, никаких страшных последствий не вылезло потому что после покрытия машина уже не видела зимних дорог. Поверх тектила недавно нанесен масляный антикор и пока никуда не высох и не смылся.
Ежегодно, перед тем как машина встает на зимовку — она дополнительно консервируется (кузов, пластик, резинки, тормозные диски, проводка), но о консервации для сезонного хранения в другой раз, если будет кому-нибудь интересно.

— Лучшая и единственная гарантированная сохранность кузова возможна только с исключением зимней эксплуатации. В ином случае это полумеры и гарантированное вылезание ржавчины. Особенно в случае с «несмываемыми» средствами (мастика, мовиль, битумы), нанесенными не на новую машину.

— Если зимой машина ездит то минимум раз в год (

в мае) необходимо отмывать все труднодоступные места на подъемнике и сразу наносить «смываемый» антикор.

— Эффективно работают только масляный антикор, обновляемый регулярно. Достаточно хорошо изолирует металл и проникает в самые труднодоступные полости благодаря ползучей текучести.

— Пушсало в различных вариациях хоть и неплохо работает, но крайне хорошо вбирает в себя грязь и тяжело отмывается. Сложно и трудоемко обновлять. Процесс грязный и с запашком. Дальнейшая эксплуатация омрачается супер грязностью всего где оно побывало. В общем не для всех подходит.
Но работает отлично, особенно если готовить его правильно, по спец рецептуре. Я пользуюсь именно этим на данный момент.

— От соли защиты нет, она съедает всё.
________________________________

*Пишите свое мнение, делитесь опытом, желательно с картинками.
**Ставьте палец вверх, делайте репосты — это помогает мне и дальше писать тексты с иллюстрациями)

Источник