Какой наждачкой матовать старую краску перед покраской автомобиля

Матование перед покраской, чем и как?

Пожалуйста, помогите советом.

W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
«Мурзик жил, жив и будет жить!» М.Б. Мурзик

Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность «чувствуешь», а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось

Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.

Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

На сухую работают только со шпатлевкой

Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я.

В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
Чтобы потом было меньше проблем.
Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.

WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка.

Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.

Источник

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Автомобильное сообщество

14.6K постов 37.3K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

Источник

Как правильно подготовить автомобиль к покраске?

Я на сухую тру 400, местные маляры подсказывают. Можно и с водой шлифовать, тогда наждачка 240, но я с водой не работаю по металлу. Достаточность обработки определишь когда протрешь начисто деталь и глянец сразу увидишь, если его нет, то по идее достаточно. Грунтуют только места где голое железо.

Если где-то ошибся — гуру поправьте!

Интересует вот еще что. Некоторые профи рекомендуют новичкам пользоваться краскопультами с маленьким соплом, дабы исключить огрехи которые могут наделать начинающие. Так как сопло маленькое то фракция краски на выходи будет максимально мелкая если я правильно понимаю. У меня есть такой.Сопло 0,8 системы LVLP. Встает вопрос как для такого пульта разводить краску? Ведь производители указывают диаметр сопла на краске и другого более мелкого что применить нельзя? Если я правильно понимаю то при применении такого краскопульта пропорции при приготовлении краски должны быть другие. Если кто знает какие подскажите.

эта градация под светлые металлики, если шлифовка орбиталкой на сухую. под акрил и темные металлики — достаточно 320

если поверхность матовая, без точек блеска — то поверхность готова для следующего этапа

достаточно ночи для полимеризации, проверка — при шлифовке на сухую бумага не забивается, пыль от грунта не сырая»

сильно мелкая градация, — может провоцировать отсутствие адгезии

перед шлифовкой грунта можно было бы напылить контрастной базы или балончиком, или проявочная пудра. раковинки бы остались подкрашенными

даже не пробуйте, берите 1,3 а вперед. при использовании 0,8 вы не добьетесь глянца, так как сохнуть будет уже на лету и в разлив не получтся

пропорция активации — всегда одинакова. раствором можно ДОразбавить

Подготовка машины к покраске

Под­го­товка машины к покраске явля­ется важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­но­сть машины будет под­го­тов­лена, будет зави­сеть, насколько хорошо будет дер­жаться краска, а также как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­но­сть.

Под­го­товку к покраске про­из­во­дится после ремонта поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой краски.

Под­го­товка машины к покраске вклю­чает в себя мато­ва­ние, очистку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а также закле­и­ва­ние укрыв­ными и мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, сколы и цара­пины на поверх­но­сти должны быть устра­нены. Краска не скроет ника­ких дефек­тов, а только под­черк­нёт их. Повре­жде­ния должны быть выправ­лены, зашпа­клё­ваны и выров­нены шли­фо­ва­нием. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом должны быть загрун­то­ваны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию краски.

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Кроме кузова из пластика изготавливают бампера, пороги, арки колес, т.е. детали, подверженные повышенному износу и требующие более частого ремонта.

Шпаклевки для пластика

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузова, под­ле­жа­щая окраске, уже имеет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ется целост­ным и не имеет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­нием не тре­бу­ется уда­ле­ния ста­рой краски или грун­то­ва­ния. Доста­точно под­го­то­вить поверх­но­сть, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­чаях, если окра­шен­ная панель имеет не завод­ское покры­тие и вызы­вает сомне­ния по поводу сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой краски с име­ю­щимся лако­кра­соч­ным покры­тием, может потре­бо­ваться нане­се­ние изо­ли­ру­ю­щего грунта. Пред­ва­ри­тельно окра­шен­ную деталь нужно про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мо­сть, рас­пы­лив новую краску на сег­мент панели, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

Цель обезжиривания грунтового слоя перед покраской

Качественное лакокрасочное покрытие невозможно без этапа обезжиривания поверхности соответствующего уровня. Для этого необходимо использовать современные очищающие средства. И что бы ваша продукция, станок, резервуар или, в конце концов, забор, заставляли останавливать на них взгляд, не пропускайте ни одного этапа при окрашивании, используйте только совершенные технологии. Нужно ли обезжиривать грунтовку перед окраской – на сегодняшний день, это вопрос дилетантов. Совершенно ясно, что без этого важного процесса не получить идеального лакокрасочного покрытия.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые детали для авто­мо­биля имеют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защиты детали от ржав­чины. В зави­си­мо­сти от того насколько это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нужно делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являться ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­виях. Он явля­ется хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ляет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель имеет покры­тие неиз­вест­ного про­ис­хож­де­ния или имеет под покры­тием следы ржав­чины и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нужно уби­рать шли­фо­ва­нием и грун­то­вать заново. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­ного грунта и о его под­го­товке к покраске можно про­чи­тать здесь.

Новые бам­пера тре­бу­ется тща­тельно про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­стика у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей краски суще­ствуют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тельно умень­ша­ю­щие ста­тику пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пера необ­хо­димо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию краски к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ется в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­тием. Бам­пер не нужно обра­ба­ты­вать ника­кими абра­зи­вами, про­сто, как было уже упо­мя­нуто, тща­тельно обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­ботка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­тате этого глян­це­вая поверх­но­сть ста­но­вится мато­вой. Важно, чтобы цара­пины, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов легко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небыли видны после окра­ши­ва­ния. Для этого цара­пины должны быть допу­сти­мой глу­бины и иметь опре­де­лён­ную струк­туру. Если цара­пины будут слиш­ком мел­кими, то краска не будет за них дер­жаться.

При мати­ро­ва­нии важно тща­тельно обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­гают неокра­ши­ва­е­мые детали.

Подготовительные работы

Если вас интересует, какой наждачкой шлифовать шпаклевку на авто, то, для начала, подумайте о том, где будете выполнять все необходимые работы. Тут важно отметить, что заниматься подобной деятельностью следует в хорошо проветриваемом помещении, так как множество мелких частиц пыли будет попадать в воздух.

Даже если вы думаете, что пыли нет, это неправда. Особенно грязь будет заметна в темное время суток при включенном свете.

Чтобы избавиться от основной массы пыли, во время работ рекомендуется периодически пылесосить. Также стоит подумать о средствах индивидуальной защиты. Прежде всего, речь идет о респираторе и перчатках.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­риал, кото­рый при­ме­ня­ется для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite имеет трёх­мер­ную струк­туру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жатся между собой за счёт син­те­ти­че­ского водо­стой­кого поли­мера. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он имеет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ется пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­риал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­рует, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­ного мате­ри­ала. Его удобно при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные формы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ется как шли­фо­валь­ная бумага.

Scotch-brite бывает раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции имеют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ется золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важно не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­ного цвета явля­ется более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хорошо «рабо­тает» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая паста смяг­чает абра­зив, а также содер­жит раз­лич­ные при­садки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­но­сть.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные диски из запа­тен­то­ван­ного мате­ри­ала. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­нием абра­зива (кар­бида крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­лону. Их выпус­кает ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­вают поверх­но­сть рав­но­мерно.

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­няться как для под­го­товки поверх­но­сти к покраске, так и в про­цессе поли­ровки. За счёт своей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, круги Abralon’а хорошо повто­ряют кон­тур поверх­но­сти и дей­ствуют рав­но­мерно. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ствует на поверх­но­сть с оди­на­ко­вым дав­ле­нием. Умень­ша­ется риск про­шли­фовки ост­рых рёбер панели.

Abralon может исполь­зо­ваться на сухую или с водой, а также вруч­ную или с при­ме­не­нием машинки. Вода высту­пает в каче­стве смазки.

Это интересно: Настройка карбюратора ВАЗ 2107

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­но­сть под покраску полу­ча­ется рав­но­мерно мато­вая, без види­мых цара­пин. Следы от него хорошо пере­кры­ва­ются крас­кой и лаком.

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой машину можно обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частички, кото­рые могут выле­теть во время рас­пы­ле­ния краски и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­но­сть. Также обду­ва­ние закле­ен­ной под покраску мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами машины выявит плохо при­кле­ен­ную маляр­ную ленту.

При обду­ва­нии не нужно исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ется машина за несколько часов до покраски, чтобы во время покраски не летала пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нужно обез­жи­рить кузов.

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дится спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ется с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, должно при­ме­няться одно­вре­менно две сал­фетки. Одна про­пи­ты­ва­ется анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нужно про­ти­рать поверх­но­сть, а сухой сразу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фетка «под­ни­мает» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские частицы и рас­тво­ряет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фетка их сти­рает.

Нельзя в каче­стве обез­жи­ри­ва­теля при­ме­нять рас­тво­ри­тели. Они будут агрес­сивно дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­но­сть и грунт и остав­лять следы.

Советы

О тех­но­ло­гии покраски авто­мо­биля можете про­чи­тать здесь.

Ещё интересные статьи:

1 Comment on Подготовка машины к покраске

ZinedineZidane › Блог › Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Материалы для подготовки и покраски автомобиля

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п. Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки) Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки. Подразделяются по: — диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки; — номер (размер) абразивного зерна; — количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию. Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые; абразивные; мелко-абразивные; безабразивные (для блеска); защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.) Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки. Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской. Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости. Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство. Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску. Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком. Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым. Применяют ее так: — на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход. — после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность. Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки. Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской. После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора. В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч. Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине. Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Что же в результате?

Итак, процесс шлифования – самая ответственная задача в ходе выполнения покрасочных работ. Если правильно все сделать, лакокрасочное покрытие будет хорошо держаться и сохранит свой привлекательный внешний вид.

Надеемся, наш свод правил поможет вам подобрать подходящий абразив, а также провести качественную шлифовку шпатлевки перед нанесением краски на свое транспортное средство.

Видео-совет какой шкуркой шкурить шпаклевку на авто:

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Полировка кузова автомобиля довольно актуальная тема, ведь каждому автовладельцу хочется видеть своего надежного железного друга красивым и сияющим на солнце перламутровыми отливами с идеальным зеркальным лакокрасочным покрытием. Добиться таких успехов можно только качественной полировкой, при условии хорошего слоя лака, или акриловой краски. Важным фактором в зеркальной поверхности автомобиля является полировка после покраски.

Ни одна покраска в камере не может гарантировать полное отсутствие пылинок на окрашиваемой поверхности, а свежая краска или лак при высыхании может терять до 60% блеска – на это есть ряд технологических причин: качество используемых материалов при покраске и подготовке поверхности, используемые растворители, влажность, температура сушки.

Именно полировка после покраски является самой необходимой, для успешного высокоглянцевого покрытия. В зависимости от ряда причин, свежеокрашенные детали могут не обладать сразу идеально глянцевой поверхностью — помимо пылинок, это может быть и разнокалиберная шагрень, и перепылы лака, на последнем слоя лака, при покраске вкруг всей машины.

Не обязательно и отдавать машину на полировку в специализированный сервис, хотя они и сделают все намного быстрее и возможно качественнее. На полировку кузова цена колеблется в среднем от 70 до 150 долларов, а сами материалы, необходимые для полировки — от силы 50. Так что, если хотите сэкономить не лишнюю «соточку», читайте дальше.

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Это интересно: Что означают зеленые номера

Обзор рынка орбитальных шлифмашинок

Любой кузовной ремонт ориентирован на создание идеально ровного нового лакокрасочного покрытия авто. Механизировать свой труд по подготовке рабочей области поможет шлифовальная машинка. Принцип работы орбитального приспособления заключается в совмещении вращения подошвы и смещении орбиты за счет эксцентрика на диаметр от 2 до 6 мм. Комплексное воздействие на кузов авто позволяет добиться высокого абразивного результата.

Базовая комплектация любой шлифмашинки подразумевает наличие либо электропривода, либо воздушного привода от компрессора. Многие мастера предпочитают первый вариант, потому что пневматическое оборудование требует большого объема воздуха и мощного компрессора. Громкость работы компрессора впечатляет, как и расход потребляемой им электроэнергии.

Пневматические орбитальные шлифовальные машинки – востребованный товар среди автомастерских, для домашнего применения достаточно аппарата с электроприводом.

Орбитально-шлифовальная техника выбирается по следующим параметрам:

Базовая комплектация шлифмашинки содержит 6-гранный ключ, с помощью которого устанавливается и снимается подошва. Есть также пылесборник, иногда – запасная рукоятка. Многие модели оснащены функцией подключения к пылесосу.

Для шлифовки кузова авто помимо орбитальной машинки мастеру понадобятся расходные материалы к ней, а именно – абразивные кружки.

Стоит орбитально-шлифовальная техника по-разному, в зависимости от известности бренда производителя. Так, к примеру, рубанок Rupes SL 42 AE (Италия) можно купить за 26 тыс. руб. Менее знаменитые производители предлагают более скромные расценки. Например, полировальная пневмомашина JAS-6531 от Jonnesway (Тайвань) стоит 9,7 тыс. руб.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело! Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Подготовка к покраске авто

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой восстановления лакокрасочного слоя автомобиля. Царапины, сколы, пятна ржавчины, последствия ДТП — все это требует частичной или полной покраски. Если есть намерение продать, то качественная покраска авто намного увеличивает его стоимость.

Можно отогнать машину на СТО, но многие автолюбители предпочитают все делать своими руками. Перед покраской очень важна подготовка, без нее вся работа пойдет насмарку. Это самый ответственный и трудоемкий этап.

Для подготовки и покраски своими руками необходимо соответствующее помещение — гараж или другое просторное, сухое, чистое и с хорошей вентиляцией и освещением строение. Проводят дополнительную влажную уборку, пол и стены желательно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой покраски своего автомобиля

Инструменты и материалы для подготовки автомобиля к покраске

Не обязательно иметь квалификацию маляра. Главное — аккуратность и соблюдение инструкций, не торопиться. От этого зависит качество вашей работы.

Покраска авто начинается с подготовки. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

Перед покраской автомобиль необходимо тщательно помыть

Мойка поверхности кузова от пыли и грязи

Машина предварительно отмывается на автомойке. В гараже снимают с машины все не относящиеся к покраске детали и еще раз тщательно моют с добавлением автошампуня. Протирают насухо.

Осмотр автомобиля

Отмечают мелом или акриловым карандашом места повреждений, коррозии и детали кузова, нуждающиеся в покраске. Смотрят, нужна ли сварка. Прикидывают количество и марку грунтовки и шпаклевки.

Зачистка поверхности кузова

Включает в себя обработку сварочных швов заподлицо с основной поверхностью кузова (если была сварка). Зачищают до основного металла наждачной бумагой или шлифмашинкой места коррозии, сколы и вмятины. Рихтуют до восстановления начальной геометрии кузова. Внутреннюю сторону панели после сварки и рихтовки обрабатывают мовилем или антигравием.

Выравнивают переходы с дефектов на нормальную поверхность и проверяют на ощупь. Протирают от пыли поверхности под шпаклевку и обезжиривают уайтспиритом.

Шпаклевка поверхности автомобиля

Шпаклевание позволяет восстановить начальную геометрию кузова, заровнять сколы и трещины лакокрасочного слоя.

Начальную геометрию кузова позволяет восстановить шпаклевание

После аккуратной и тщательной подготовки и покраски ваш автомобиль будет выглядеть как новый, из автосалона:

Зачистка и выравнивание поверхности перед грунтовкой

Шпаклевки, особенно полиэфирные, — гигроскопичный материал и при впитывании влаги в дальнейшем вызывает вспучивание краски и коррозию металла. К шлифованию зашпаклеванных поверхностей приступают не позднее 12 часов. При нормальной температуре 20 градусов шпаклевка высыхает за 20-30 минут.

Перед грунтовкой кузов необходимо зачистить и выравнять

Во время шлифовки применяют т.н. «правило 100» — следующий этап обработки проводят абразивом с зернистостью на 100 единиц больше для качественной зачистки рисок от предыдущего абразива.

Правило применяется до Р600 (по системе FEPA), дальше шаг делают 200 единиц. Начинают с Р80. Для контроля качества используют сухие или аэрозольные проявочные покрытия. Места, где после шлифовки остались пятна от покрытия, дополнительно шпаклюют и шлифуют.

Шлифование

Плоскошлифовальной машинкой проводится шлифование кузова перед покраской

Грунтовка поверхности кузова авто

Перед началом грунтования очищают помещение от пыли, закрывают поверхности, не подлежащие окраске пленкой и скотчем. Подготавливают компрессор и краскопульт, надевают очки, респиратор и резиновые перчатки.

Автомобильная грунтовка бывает:

Работа с грунтовкой

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе, проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме. Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

Источник