Катализатор на карбюраторное авто
Катализатор: зачем нужен, можно ли ездить без него и как пройти техосмотр
Содержание:
Для чего нужен автомобильный катализатор
Катализатор или каталитический нейтрализатор — это деталь выхлопной системы, которая обеспечивает дожигание выхлопных газов, производимых машиной. По сути, катализатор отвечает за снижение вредных выбросов в атмосферу. То есть делает автомобиль более экологичным и соответствующим заявленным в документах нормам по выбросам — Евро-5 или Евро-6 и другим.
При этом катализатор — деталь дорогая, ее замена при выходе из строя требует серьезных вложений. Катализаторы бензиновых машин делятся на две группы: металлические и керамические. А для дизельных моторов в качестве катализаторов выхлопной системы устанавливают сажевые фильтры.
Внутри керамического катализатора расположен картридж из керамики, он не очень дорогой, но имеет хрупкую конструкцию, также как и сажевые фильтры — они могут сломаться от погружения в воду или сильного удара. Металлический катализатор считается более прочным и долговечным. Он более устойчив к воде и повреждениям, но и стоит дороже керамического аналога.
Зачем снимают катализатор
Некоторые автомобилисты уверены, что машина прекрасно функционирует и без дорогого катализатора. Потому что последний нужен только для снижения вредных выбросов и ни на что другое в конструкции машины, якобы, повлиять не может. А вот имеющийся и вышедший из строя катализатор, наоборот, способен нанести вред работе. Поэтому иногда автомобилисты решают избавиться от катализатора как от ненужной детали, а также заработать на этом.
Почему снимают катализатор:
Автомобиль действительно может эксплуатироваться без катализатора, на его ходовые характеристики и мощность это не влияет. При утилизации данной детали машина продолжает ездить, однако ее выхлоп уже не соответствует заявленным в документах нормам. Для атмосферы автомобиль становится грязнее и вряд ли сможет пройти проверку на соответствие своему экологическому стандарту. Такая проверка возможна только на специальном стенде при прохождении техосмотра.
Что поменялось в техосмотре в 2021 году
С марта 2021 года автомобильный техосмотр ужесточили — пункты осмотра закупили оборудование и подготовились к реальным проверкам. Выдачу диагностических карт перевели в электронный вид. Кроме того, теперь мастер техосмотра должен заносить в диагностическую карту фотографию автомобиля с номерным знаком на стенде, на снимке также должны быть указаны GPS-координаты сервисного центра. За нарушения в системе техосмотра ввели крупные штрафы и уголовное наказание, а контроль за системой отдали МВД. Все это было сделано для того, чтобы водители больше не могли купить техосмотр без проверки.
Но реформа техосмотра, запущенная в этом году, все еще не заработала в полную силу. ГИБДД выступила с инициативой отметить техосмотр для личных машин. Кабинет министров также высказался за отмену обязательного техосмотра. Документ об отмене обязательного техосмотра уже поступил в Госдуму. Но процедуру в любом случае не отменят для всех.
В обязательном порядке получать диагностическую карту придется в случае смены владельца автомобиля, изменения конструкции или замены основного компонента машины. Это касается только транспортных средств старше четырех лет. Во всех остальных случаях процедура техосмотра для личных машин должна стать добровольной. А вот автобусы, машины такси и другие перевозчики пассажиров, а также грузовой транспорт должны будут, как и раньше, проходить техосмотр ежегодно и чаще в зависимости от возраста.
Техосмотр без катализатора — можно ли пройти
Если в автомобиле отсутствует катализатор, то он не сможет пройти проверку на соответствие выброса отработанных газов в атмосферу. А такая проверка с использованием специального оборудования является обязательной при прохождении техосмотра. При этом все данные о выхлопе будут занесены в электронную диагностическую карту. Дело в том, что после удаления катализатора блок управления двигателем чаще всего перенастраивают под более низкие экологические нормы Евро-2. А в документах автомобиля может быть указан другой класс — например, Евро-4 или Евро-5.
Новые правила техосмотра исключают получение диагностических карт нелегальным путем без проверки на стенде. Поэтому если автомобиль старше четырех лет приедет на техосмотр без катализатора, он его не пройдет. Для того, чтобы получить диагностическую карту, собственнику придется купить работающий катализатор и установить его на прежнее место.
Штраф за езду без катализатора
Обнаружить отсутствие катализатора в системе выхлопа можно только специальным оборудованием, которое есть в сервисных центрах и лабораториях. Увидеть отсутствие катализатора сможет и инспектор ГИБДД во время постановки автомобиля на учет. Машина без катализатора непременно получит отказ в регистрации. Дело в том, что любое изменение в конструкции автомобиля собственник должен проверить в лаборатории на безопасность — только после этого он сможет поставить машину на учет. Но если вместо реального катализатора в системе выхлопа будет висеть обманка, инспектор никак не сможет это проверить. Также если собственник автомобиля решит снять катализатор уже после регистрации, то обнаружить это сможет только мастер техосмотра.
Если катализатора нет, и инспектор это увидел, то за внесение изменений в конструкцию автомобиля водителю выпишут штраф в 500 рублей и попросят устранить нарушение. В техническом регламенте Таможенного союза есть требования к двигателю и его системам. Согласно пункту 9.10, не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов. Внесения изменений в конструкцию автомобиля регулируется Постановлением правительства 413, у которого есть несколько приложений. Одно из них — перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В нем есть аналогичный пункт об изменениях в системе выпуска отработанных газов.
Можно ли ездить без катализатора
Действующие правила Таможенного союза и подписанный Россией Техрегламент запрещают вносить изменения в систему отработанных газов, а снятие катализатора именно таким изменением и является. Кроме того, нужно иметь в виду, что автомобиль без катализатора точно не сможет получить диагностическую карту по результатам техосмотра.
Три способа как выявить забитый катализатор.
Как проверить катализатор на противодавление. Пять способов выявить забитый катализатор
В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.
Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:
Авто словно «с якорем» набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.
Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может «вдохнуть» требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.
Что и почему забивает катализатор?
Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Пять способов выявить забитый катализатор
1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.
2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.
3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.
4. Обращение в автосервис — это достаточно простой, но дорогой способ решить проблемы с катализатором, выполнив его качественную диагностику. Нужно лишь выбрать хорошие мастерские, где имеются соответствующие устройства для диагностики двигателя автомобиля и его выхлопной системы. В последующем мастера на основании полученных данных определят, каково состояние катализатора, можно ли его ещё использовать или же такая деталь требует замены или демонтажа.
Вырезаем катализатор
5. Без демонтажа и посещения СТО такую процедуру можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись недорогим автомобильным сканером. Все что необходимо сделать — это сравнить показания лямбда-зонд на входе и выходе из катализатора. К примеру, воспользуемся недорогим мультимарочным сканером Scan Tool Pro Black Edition.
Scan Tool Pro Black Edition
При нормальном состоянии лямбда-зонда и катализатора первый датчик покажет синусоиду с напряжением от 0.1-0.3 до 0.7-0.9 V. А второй датчик, отвечающий непосредственно за катализатор, должен иметь прямую линию с показаниями 0.7-1 V.
Если напряжение составляет 0.5-0.7 V — катализатор подзабит. Если же показания будут меньше 0.5 V то катализатор неисправен.
Scan Tool Pro Black Edition универсальный сканер и подойдет практически для любого автомобиля с OBD2 разъемом подключения.
Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.
Катализатор прощай и здравствуй новый!
Добрый день, уважаемые!
Прежде чем вы приступите к чтению, хочу предупредить, что данный материал сохранен для истории! На данный момент я не рекомендую проделывать процедуру замены на основании данной статьи!
Буквально день назад я озадачился сбором статистики по вышедшим из строя катализаторам. Процент крайне не велик, но случаев достаточно если сравнить с аналогичными проблемами у конкурентов. Многие испугавшись выбивают катализатор и ставят пламегаситель, а ленивые вообще ничего не ставят, что зря на мой взгляд. Кто то решается на более серьезные переделки, и заказывает паука или покупает готовые решения. Так же люди чипуют свой авто под Euro-2. В итоге автомобиль становится чуть резвее, но пахнет как жигули. Мне все эти способы не нравятся, т.к. идеологию автомобиля я принял давно, мне достаточно его резвости и экологичности. И тут я наткнулся на одно видео, которое заставило меня действовать. Вот оно:
Я позвонил в фирму «Глушители на Неве» и проконсультировался по поводу данной работы. Оказывается уже многие Сидоводы, да и не только, обращались по поводу выбивания катализатора с установкой пламегасителя. Но меня заинтересовал вариант замены штатного катализатора на катализатор с металлической основой стандарта Euro-4. Чем такой катализатор интересен? Обратимся к информации от исследовательской группы ИНФОМАЙН, которую обнаружил и любезно предоставил alskvor
Нейтрализаторы с керамическим и металлическим носителями
Распространены два типа подложки-носителя: керамические и металлические монолиты.
Керамические монолиты представляют собой пористые керамические тела из термостойкого магниево-алюминиевого силиката, пронизанные несколькими тысячами мелких каналов по которым пропускают отработавшие газы. Несмотря на то, что керамика сделана достаточно огнеупорной (выдерживает температуру до 800-850ºС), при неисправности системы питания и длительной работе на переобогащенной рабочей смеси монолит может не выдержать и оплавиться, что влечет за собой выход нейтрализатора из строя.
Металлический монолит, являющийся альтернативой керамическому, изготовлен из мелкогофрированной металлической фольги толщиной 0,05 мм и закреплен методом высокотемпературной пайки. Благодаря тонкостенной структуре, на одной и той же площади размещается больше газовых каналов.
Это позволяет увеличить площадь рабочей поверхности, получить меньшее противодавление, ускорить разогрев каталитического нейтрализатора до рабочей температуры и, главное, расширить температурный диапазон до 1000-1050ºС.
На поверхность каналов как керамического, так и металлического нейтрализаторов нанесен активный каталитический слой – абсорбционный слой из Al2O3 с покрытием из благородных металлов. Абсорбционный слой увеличивает эффективную поверхность каталитического нейтрализатора в 7000 раз. Общая площадь поверхности каталитического слоя может достигать 20 тыс. м2. При этом масса катализатора, нанесенного на эту площадь, составляет всего 2-3 грамма.
Керамические автокатализаторы менее дорогие, чем металлические, однако имеют существенный недостаток – они более хрупкие. Поэтому в состав керамического автокатализатора входит эластичная термоизоляционная прокладка, которая помимо защиты от вибрации, ударов и других механических воздействий, служит для компенсации различия термического расширения корпуса и носителя. Такая прокладка может изготавливаться в виде проволочной сетки из нержавеющей термостойкой стали или из волокон силиката алюминия с добавкой слюды.
Ещѐ один неприятный момент – это керамическая пыль. Керамический блок стареющего катализатора, невзирая на его внешнюю целостность и сохранность своих основных свойств, понемногу разрушается, и появляющаяся при этом керамическая пыль попадает в цилиндры камеры сгорания, что приводит к преждевременному их износу и, соответственно, к более раннему ремонту двигателя.
Следует отметить, что и керамический, и металлический автокатализаторы могут терять свои свойства в результате долгой работы двигателя на холостом ходу, использования некачественного или этилированного бензина, «левых» технических жидкостей для промывки топливной системы, переобогащѐнной топливной смеси, а также попадания в камеру сгорания масла или антифриза.
Вышеназванные факторы, помимо потери способности катализатора дожигать вредные примеси, способствуют засорению каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора.
Из всего вышесказанного главный плюс в том, что даже при поломке такого катализатора ничего не полетит в ДВС! Двигатель просто перестанет тянуть и потребуется замена катализатора. Все это мне крайне понравилось, но остались вопросы. Нужно ли прошиваться? Как на это отреагируют датчики кислорода стоящие до и после катализатора? Оказалось, что вообще ничего не будет изменено! По факту автомобиль останется точно таким же окромя того, что родной керамический катализатор будет заменен на новый металлический. Цена вопроса — 15000 руб. Хорошо. Позвонил ОД KIA и поговорил с инженером по гарантии на вопрос, как они расценят данное событие и на чем я и что потеряю. Катализатор у меня и так уже не на гарантии, единственный вопрос может возникнуть по датчикам. ДВС так же не при делах если умрет не по причине катализатора. В итоге принял решение о замене! В сервис на пр.Обуховской Обороны 125-127 я ездил раньше, доверие было. Позвонил, договорился и поехал. Все время находился в ремзоне рядом с мастером Игорем, наблюдал как и что он делает, фотографировал и старался не задавать много вопросов. Сняли выпускной коллектор, выкрутили датчик кислорода и смотрим…
Фокус к сожалению не навелся на поверхность катализатора, но вся поверхность была в дырках различного калибра. Обломки катализатора, слава Богу, в двигатель не попали и на том спасибо! Выпускная сторона катализатора была девственно чиста, на просвет все хорошо. Приступили к выпиливанию катализатора из выпускного коллектора. Вырез делали строго по длине нового катализатора. В итоге вынули центральную часть и выскребли остатки катализатора из двух половинок.
Вот такая вот рабочая поверхность старого керамического катализатора на пробеге 35500 км.
Старый катализатор находился плотно в колбе коллектора, где уплотнителем служила термоизоляционная прокладка. Все вычистили, продули принесли новый каталитический блок, производитель ООО «РосЭко».
Данный катализатор собран на металлическом носителе немецкой компании Emitec. Носитель состоит из тончайших гладких гофрированных листов легированной стали. Металлический носитель катализатора устойчив к высоким температурам (до 1100 ° С) и нечувствителен к механическим нагрузкам. Краткое техническое описание взято тут. Размеры Ø113х85мм. Блок целиком приваривается в место выреза к частям штатного коллектора и вот, что в итоге получилось.
Стенки каталитического блока стали стенками коллектора. Все сварочные швы обработаны специальной термостойкой краской.
Все собрали, закрепили и проверили. Итого 15000 руб. с учетом работ и материалов. Гарантия полтора года, подарили банку стеклоомывайки и я поехал. Что поменялось? Ничего не поменялось! Выхлоп не воняет, автомобиль работает ровно как и раньше, но главное — спокойствие по поводу ДВС.
Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь! (с) «Ирония судьбы или С легким паром»
Что нужно знать о нашем катализаторе:
Учитывая возросший интерес коллег по сайту к теме о катализаторе, решил посветить этому следующую запись в журнале.Возможно для кого-то это будет новость, у кого-то отпадут пару вопросов, а кто-то и примет как руководство к действию.
КАТАЛИЗАТОР — это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива, чем снижает уровень токсичности выхлопного газа и делает его соответственным нормам ЕВРО-2.3.4.,
Вещь эта полезная и на новых авто не доставляет хлопот владельцам в первые годы эксплуатации, но качество топлива иногда заставляет закрывать глаза на нормы экологии( к сожалению).
Итак почему катализатор выходит из строя?
Что представляет собой катализатор:
Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, из-за чего двигатель теряет тягу и перегревается.
Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, давление газов на участке между двигателем и катализатором ощутимо увеличивается.
Теперь очень не маловажный момент — ВНИМАНИЕ :
Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель.На поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом.
Именно этим недугом страдали многие (но не все) моторы 1.8л. Тут видимо и сказывается регион и условия эксплуатации автомобиля и качество топлива в данном регионе.
Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. В связи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
Причины выхода из строя катализатора:
1-Добавление присадок в бензин;
2-Плохое качество топлива;
3-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);
4-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
5-Механическое повреждение катализатора;
6-Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).
Как же определить, что катализатор забит?:
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда он забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
Теперь поговорим о процедуре замены (или выбивки) катализатора :
1. Снять катализатор;
3.Продать (не бесплатно) внутренности катализатора охотникам за этим артефактом;
4. Вместо катализатора нужно установить пламягаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче, а система прослужит меньше.
После выполнения по всем правилам описанных выше процедур не стоит забывать, что теперь предстоит обмануть ваш автомобиль на предмет отсутствия катализатора и это важно.Как это сделать? — например при помощи эмулятора (подмены) катализатора.
Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.
Таким образом ЭБУ считает катализатор исправным и на своём месте.
Эмулятор (или обманка катализатора) :
Можно использовать такое или подобное устройство в качестве эмулятора как :
Подключение его элементарное и не требует особых навыков.Можно воспользоваться небольшой схемкой: — согласно схеме на рисунке, после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).
Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.
Что даёт это устройство:
1- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
2- прибавку мощности( в небольших диапазонах)
3- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
— Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.