Кольцо на коллектор глушителя двигатель крайслер автомобиль волга

С плохим ВЫДОХОМ и ВДОХ не важен – долой старый выхлоп.

Но когда ржавчина начала превращать выхлопную систему в дуршлаг, я осознал, что новый Арзамасский выхлоп стоит дорого. Альтернативный же выхлоп Баксанского завода дешевле в 2-3 раза, но отличается крайне малой живучестью. Буквально за год, новая деталь превращается в труху и подводит меня в самые неподходящие моменты.
Так случилось за 300км от дома, когда от глушителя отвалился гусак, завернулся вокруг моста и все 300км дороги стачивался с противным скрежетом об дорогу.

На следующий год гусак оторвался со стороны резонатора, и пришлось колхозить новое крепление к еще вполне бодрому резонатору.

Причины быстрого гниения баксанских выхлопных, скорее всего, связанны с некачественным металлом нестойким к коррозии, который используется на заводе, за счет чего и низкая цена.

Ржавчина и некачественная сварка приводит к образованию дыр в выхлопе, с которыми волга по звуку превращалась в танк.

Другие альтернативные производители оказывались еще хуже. У некоторых геометрия выхлопа не соответствовала заводской конструкции. Что приводило к биению об кузов или сифонило в местах соединения. Варианты самодельного выхлопа из нержавейки отталкивали конским ценником или качеством изготовления.
Но самым важным фактором избавления от стокового глушителя ГАЗ 3110 была его зауженность, которая душила двигатель. И если на ЗМЗ 402 этого выхлопа вполне хватало, то для ЗМЗ-406 выхлоп был узким бутылочным горлышком, занижающим его возможности. К сожалению печальные 90-е заставившие выживать всю страну отразились и на инженерной мысли газовцев, которые под новый двигатель «приколхозили» старое железо.
Единственным разумным выходом был переход на выхлоп ЕВРО2 от рестайлинговой Волги 2007-2008 годов. Благо с появлением мотора Крайслер и выхлоп сделали новый, заодно адаптировав его и под ЗМЗ-406.
Вся сложность была в том, что от старого выхлопа не оставалось ничего. Даже кронштейны крепления к кузову необходимо было делать новые. А самым важным был вопрос цены. Приобретать весь выхлоп новым в магазине обойдется в кругленькую сумму. Весь комплект состоит из:
— Коллектор выпускной ЗМЗ-405/406 под нейтрализатора (4062.1008025-42);
— Экран коллектора выпускного ЗМЗ-405 (4062.1008099);
— Прокладка треугольная ЗМЗ-405 ЕВРО-3 (31105-1203240-10);
— Каталитический нейтрализатор ГАЗ-31105 (3110.1206005-10);
— Труба промежуточная ГАЗ-31105 ЗМЗ-406 (31105-1203238-10);
— Хомут глушителя d=71 (ARS-M8-71 NORMA);
— Резонатор ГАЗ-31105 Крайслер (3110-1202008);
— Прокладка глушителя ГАЗ-66 (6601-1203357);
— Глушитель ГАЗ-31105 Крайслер (3110-1201008);
— Подушка глушителя ГАЗ-31105 (3105-1203163);
— Болты и гайки М10;
— Кронштейны для подвеса глушителя.

Мне удалось купить б\у выхлоп ЕВРО2 по дармовой цене отвечающий моему экспериментному настроению.

Полностью почистив выхлоп от грязи и ржавчины, проявились все дефектные места:
— солянка из шпилек и болтов на пауке – заменена на правильные обмедненные шпильки;
— порезанная под гофру, а потом некачественно заваренная промежуточная труба с трещиной – загерметизированно высокотемпературной термосталью;
— глушитель дуршлаг со сгнившей внутрянкой – сгодится как ориентир для установки новых кронштейнов крепления.

Все недостающие элементы для крепления и изготовления кронштейнов были закуплены отдельно и лежали в ожидании момента установки.

Чтобы не повторять своей ошибки, я обработал все железо преобразователем ржавчины Permatex Rust Dissolver Gel. Через 20минут вся ржавчина в порах железа преобразовалась в грунт.

Покрашенные детали для термоотверждения краски прогревал строительным феном по инструкции. Процесс этот вонючий, поэтому помещение хорошо проветривалось.
Так как раньше я не сталкивался с каталитическим нейтрализатором, мне было непонятно в каком он состоянии. На вид вполне чистый, без расплавленных сот. Хотя с одной стороны имеются следы выбитых сот. С помощью веб камеры и фонарика изучил его с обеих сторон досконально. Но меньше всего хотелось загнать себя в ловушку, поставив забитый нейтрализатор. Поэтому для перестраховки решил пролить его очистителем карбюратора и промыть водой. Грязи было немного, но она очень липкая.

Вот теперь все было готово к обновлению выхлопа и теплые дни накануне зимы ясно говорили, что затягивать этот процесс не вариант.
Собрав все железо и инструмент рванул на эстакаду в г.Королев. Эта очень удобная, крепкая и чистая эстакада, не смотря на почасовую плату, настолько популярна, что пока я возился с заменой, позади меня успели починиться еще несколько машин от Жигулей до Газели. Даже в какой-то момент на эстакаде стояло 3 машины.

Демонтаж стокового выхлопа особых проблем не вызвал и занял не более часа. Для установки коллектора пришлось слегка подогнуть трубку маслоизмерительного щупа и коллектор вместе с экраном встали без проблем.

Следующим устанавливается каталитический нейтрализатор, и хоть зазоры с обеих сторон минимальные становится он без проблем.

Установка промежуточной трубы требует уже выверенности. Так как сочленение с нейтрализатором у нее подвижное то окончательную затяжку необходимо делать, когда вывешен весь оставшийся выхлоп. Забегая наперед скажу, что термосталь, используемая для герметизации трещины промежуточной трубы, сразу после завода двигателя начала пузыриться и отваливаться. И это при том что заявленная температура работы 1400°С, а я свободно прикасался к промежуточной трубе. Скорее всего, термосталь испортилась от хранения либо при контакте с преобразователем ржавчины. В итоге пришлось замазать щель керамическим герметиком для глушителя и сверху зафиксировать хомутом. Без хомута этот герметик выдавливает давлением выхлопа. Посмотрю, как дальше поведет себя эта герметизация и если не выдержит, то заварю сваркой.

Соединение промежуточной трубы и резонатора затянул с помощью удобного хомута для глушителя фирмы NORMA. Самое главное не ошибиться с диаметром. Потому что я по ошибке взял d=64мм., а необходимо было d=71мм. И только благодаря жене, которая экстренно скаталась в автомагазин, у меня в руках появился нужный хомут. Герметизацию осуществил с помощью того же керамического герметика.

Последним элементом выхлопной системы был глушитель. По схеме здесь должен стоять глушитель овальной формы, но мне достался круглый. Поэтому между глушителем и бензобаком/рессорой зазоры не более 1см. Благо такого зазора хватило чтобы глушитель не бился об своих соседей.

И вот перед моими глазами полностью собранная выхлопная система Евро 2, правда на временных подвесах. Только последняя точка крепления выхлопа совпадает со старым кронштейном над задним бампером и легко вешается через подушку глушителя.

За оставшееся время уже в темное время суток с фонариком я успел сделать только два кронштейна из трех. Не сделан только передний кронштейн для глушителя над задним колесом. Больше теплых дней не было, и кронштейн теперь будет сделан весной. Здоровье дороже железа.

Запуск и езда доказали что увеличенный выхлоп делает машину резвее. Двигатель раскручивается быстрее, и машина прет гораздо лучше. Это особо ощущается, когда заезжаешь на старом выхлопе, а выезжаешь на новом.

P.S. Глушитель работает довольно забавно. Он издает прикольный басистый гул. И единственный недостаток в том, что через дырки снизу вырываются выхлопные газы и затягиваются в салон.

Поэтому я решил модернизировать глушитель по дешевке. Для этого купил кусок полипропиленовой канализационной трубы d=100мм. Отрезал нужную длину трубы и распилил вдоль с одной стороны. Труба жесткая и сильно сжимается и только с помощью строительного фена удалось ее слегка раскрутить и надеть как бандаж на поврежденную часть глушителя. По краям между трубой и глушителем промазал керамическим герметиком. Потом прикрутил саморезами с обеих сторон и установил назад. Результат оказался прикольный.

Звук стал приятный слегка бухтящий. Весной вскрою глушитель и сделаю внутри камеры из канализационных труб d=50мм. с набивкой. Так что глушитель-дуршлаг еще поживет какое-то более длительное время, чем казалось изначально.

Источник

Новый выхлоп и катализатор Волга Chrysler

Сделали двигатель, теперь займемся выхлопом…С момента покупки на машине стоял не родной глушитель (без понятия от чего он). Аккуратно прятался возле бака и все бы ничего, НО он сильно «бубнил». На прогревочных оборотах и при движении по трассе. Поэтому принял решение в угоду комфорту поставить заводскую банку, так нелепо торчащую из под задней части автомобиля. Мне довелось прокатиться на Волге со штатным выхлопом и он меня вполне устроил. Заниматься кастом-выхлопом из нержавейки или из контрактных тойотовских банок нет желания. Если бы своими ушами услышал подобную готовую трассу, то может быть. В слепую экспериментировать — нет. Возвращаем завод.

Были у меня претензии и катализатору. Долгое время он катался при хорошем масложоре, на прошивке Евро-3 частенько вылезала ошибка по низкой эффективности. Это мог, конечно, быть и кислородник. Опять же сколько проработал этот каталик? Покупаем НОВЫЙ. Об удалении и установке стронгера/пламегасителя и мыслей не было. Не хочу, чтобы воняла как от карбюратора и громко работала. Динамика.Наверное самый спорный момент. У кого-то прям летать начинает после удаления, другие особой разницы не замечают, только раннее перечисленные минусы.

Что по ценам? В городе катализатор только под заказ

14К…А может ну его? И тут случайно наткнулся на объявление — новый каталитический нейтрализатор ЭКОМАШ Евро 2. Каково было мое удивление, что я нашел его на Алиэкспрессе! Компания Stinger представляла там свою продукцию и это чудо в том числе. По цене в 7К. Без лишних раздумий сразу же заказал его. Кто бы мог подумать?))

Если 50% выхлопа уже новая, то почему бы не поменять оставшийся резонатор и пром.трубу. Поменять все сразу и забыть про него. Докупаем все необходимое и приступаем к установке.

Детали:
-каталитический нейтрализатор ЭМ.31105.1206005-24;
-резонатор 31105-1202008;
-глушитель 3110-1201008;
-промежуточная труба 31105-1203238;
-прокладка глушителя 6601-1203357;
-подушка глушителя 3105-1203163;
-втулка подушки глушителя 31016-1203199.

На втулках хочу заострить особое внимание. Хотел вернуть заводскую схему — они вставляются в крайнюю подушку для болтового соединения. Объездил 5 магазинов! Нигде не нашел. Многие о них слышали, но никогда не видели. А кто-то вообще впервые узнал. На помощь пришла медная трубка, найденная по размеру в гараже.

Источник

115000км. Ремонт выхлопной системы. Часть 2. Выпускной коллектор СтингерСПОРТ.

Поставил сегодня коллектор СтингерСПОРТ на СТО у дяди Фёдора. По времени ушло около 8 часов с перекурами и обедом.
Болты откручивались тяжело, некоторые, особо упёртые, приходилось греть горелкой. Поломались только болты соединения коллектор-катализатор, остальные выжили. Экранные болты нам уже не понадобятся, а болты коллектор-мотор в хорошем тонусе, подозреваю, что калёные, будем использовать.

Встал коллектор, как родной, без ощущений чужеродности, нижние уши к экрану только пришлось притягивать.

Перед тем как заниматься заменой нужно докупить:
Болты экрана: м6х15 — 4шт.
Шайбы (широкие) экрана: м6 — 4 шт.
(м5 ставить не советую, ибо к верхним ушам коллектора уже приварены гайки м6)
Гайки экрана: м6 — 2 шт.

Болты крепления фланца «коллектор-катализатор»: м8х30 4шт.
Шайбы к болтам крепления фланца «коллектор-катализатор» м8 — 2 шт. (малые) и м8 — 2 шт. (большие).
Большие пойдут вниз, малые вверх.
Гайки крепления фланца «коллектор-катализатор», желательно медные: м8 — 4 шт.

Ну и конечно прокладочки:
— оригинальная металлическая прокладка «коллектор-блок двигателя»: 04781255AA, или аналоги Fel-Pro MS92846; Victor Reinz MS19245 и др.;

— оригинальная прокладка «коллектор-катализатор»: 04881012AB, или аналоги Fischer 250-901; FA1 250901 и др.

Так же, желательно, смазывать все резьбовые соединения медной высокотемпературной смазкой.

Источник

Кольцо на коллектор глушителя двигатель крайслер автомобиль волга

__________________
В древние времена:paladin:, чтобы вызвать дождь, шаман бил в бубен:wizard: или приносил в жертву девственниц
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
. А сейчас достаточно помыть машину
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

у меня в этом месте сечет будь здоров.

что. действительно прокладки нет? просто подтянуть гайки требуется?
а соединение как-то надо чистить или на какую-нить графитовую смазку сажать?

Разобрал. Действительно никакой прокладки нет

там штаны развальцованы и входят на конус в выхлопной коллектор. Тока вот креновина которая притягивает штаны к коллектору, как- то уж у нее внутренний диаметр почти такой же как и развальцовка штанов. Того и гляди что вверх со штанов снимется (если под углом перекосить). Вот не знаю, собрал все, завернул посильнее болты. Не знаю, будет ли сифонить или нет. Там так то бы машину поднять и штаны с молотка в коллектор загнять, чтобы развальцевало их побольше и поплотнее они на конус коллектора сели.
Завтра проверю, будет ли дымить там или нет.

Источник

Ремонт выпускного коллектора

В один прекрасный день, я всё-таки дошел до того, что необходимо проверить выпускной коллектор, во-первых Сайбер на холодную громко работал, во-вторых с проблемой коллектора сталкивается каждый владелец Сайбера, проехавший хотя бы 40-50 тыс.км.
Пробег на момент ремонта:

Открутил защитные кожухи и обнаружил, ну что я мог обнаружить — трещина!

1 цилиндр, как у всех. Собственно даже на коллектор смотреть не надо, так как все видно на кожухах

Чтобы открутить кожухи, необходима головка на 10, четыре болта, два возле двигателя, два в районе соединения коллектора и гофры.

Подлезть можно сзади двигателя, сверху и без ямы.
Пока разрешал вопрос с коллектором, Сайбер был поставлен на постамент и служил памятником.

Коллектор был отправлен на исправительные работы к сварному, чем и как варил не знаю, секрет сварного, но шов аккуратный, по дырками все попало. Некоторые жалуются что после сварки уходят отверстия. Мой сварщик приварил коллектор к какой-то хрени и все осталось на местах. 1500,00 рябчиков за работу.

При отсоединении коллектора от катализатора один болт был опять сломан, снова тот, который я уже высверливал при ремонте глушителя.
Это происходит от того что и я и предыдущий мастер ставили простые болты, а надо каленый. Фирма стоит бешеных денег — от 150 руб. за болт. Пошарился по магазинам, не нашел. Поступил кардинально, купил от жиги шпильку с медной гайкой и поставил на шпильку.

Может я не прав, но разницы не вижу.
конечно сначала высверил старый болт (один из них), заодно обработал привалочную плоскость от всякой грязи.

нарезал резьбу и заодно прошел все остальные, чтобы резьба чистая была,

Конечно зачистил поверхность которая прилегает к двигателю

Прокладку между коллектором и катализатором поставил такую,

уже ставил, нормальная фирма. Каталожный номер F7568
между двигателем и коллектором поставил такую прокладень FEL-PRO

каталожный номер MS92846
много непонятных букв, чего они мне тут написали, хрен его знает
прокладка, красива зараза…

а теперь тын-дымц, родная прокладка, почувствуйте разницу

В общем как долго мне будет служить филя про не знаю, старую на всякий случай оставил.
Поставил все на место, работал на улице и как вы догадались без ямы, погода сначала радовала тем, что хотя бы не было дождя. В самый ответственный момент, когда я лежал на двигателе и махался с прикручиванием коллектора начался дождь, ветер, потом полез под машину, для воссоединения глушителей, а там особо не покрутишься. Яма в гараже занята.
Рычание пропало, удивляюсь тишине в салоне.

немного о проблеме коллекторов семейства Сабер-Стратус-Себринг на в двигателях 2-2,4 литра

Проблема рано или поздно возникает у всех. выдвигалась версия что дескать виноват производителя, заложено напряжение в коллекторе и его рвет. Версия на мой взгляд нежизнеспособная. Проблема в попадании воды на него, не чем кстати сварной тоже настаивает (он то ни один коллектор полечил ))), несмотря на то что стоят защитные щитки (кожухи) между верхним и нижним есть зазор, а рядом с коллектором навесные агрегаты, с ремнями, в хороших лужах вода попадает на ремни, а потом через щель между кожухами попадает на коллектор, от чего он трескается, считаю, что только в этом причина. если бы производитель заложил напряжение во всем коллекторе, рвало бы разные стороны. Нееобхожимо ставить щиток от навесных агрегатов. Что-нибудь буду подбирать.

Источник