Козырек для авто своими руками
Перетяжка солнцезащитных козырьков кожзамом. Доводим потолок до ума.
Всем привет! Кто следит — в курсе того, что потолок я сам перетянул кожзамом, кто нет — вот:Как я потолок кожзамом перетягивал. И все просто супер! Материал — великолепен, красив, практичен! Все радует, ни где ничего не отклеивается. Но…
До козырьков руки в тот раз так и не дошли… 🙂 Так и ездил с грязными тряпошными. Да и дисплей камеры заднего вида отказался держаться на двухстороннем скотче. Тем более, что материал оставался и недавно была приобретена еще одна TOYOTA:МОЯ TOYOTA JFS18!
Решение принято!
Притащил козырьки домой, по пути обнаружил, что провод в водительском для мониторчика сильно пережат. Отключил моник, положил рядом и призадумался… Это как это ушлые ЯПы так сшили, что нет ни одного внешнего шва?! Все внутренние! Крутил — вертел — привлек супругу к решению загадки… Ниче не могу понять — прям чудеса какие-то! Воображение стало рисовать нано швейную машинку, зашивающую изнутри… ХЗ, ЯПы — они такие. А потом снизошло! На водительском козырьке справа, а на пассажирском слева — вот такие губки-защелки!
Разводим прямой отверткой, осторожно расщелкиваем клипсы. И стягиваем стремную тряпку! Тряпку распарываем и оставим пока в расправленном виде отлежаться.
Дальше нужно вынуть бобышку вот эту:
Просто так — не выходила. Боялся сломать. В итоге грел над комфоркой и плоскогубцами продавил ее в длинную сторону козырька и вытащил. Да, к стати, штырь с петлей (другой (не бобышка)) достается просто руками слегка покручивая туда-сюда.
Грязную шкуру кладем на кожзам и делаем выкройку. Это мои первые шаги в пошиве и обтяжке и вот как делал я: Обрисовал по максимальной площади, а потом пунктиром линии, где именно должен пройти шов. При рисовании выкройки очень важно понимать, какая сторона лицевая у образца и материала и сопоставить этот факт до раскройки! 🙂 Нет, не думай, дорогой читатель, что я лоханулся! 🙂 Не в этот раз. Кожзама осталось ровно столько, что ошибка — недопустимая роскошь!
Итак сшиваем кожзам лицом к лицу и выворачиваем! Получился носок! Натягиваем на каркас:
Натягиваться должен с легким усилием. Но была проблема! Пришлось распороть в том месте, где устанавливается бобышка (фото№4). Проделать необходимые отверстия рекомендую на данном этапе. Да, и начинал я с «простого» козырька — без экранчика.
Смотрим, что, где топорщится, стягиваем «носок» и подрезаем «завороты» изнутри. Примеряем — отлично!
Далее процесс кропотливый: Нужно придерживая боковые губки завести материал между ними и защелкнуть. Помогал себе плоскими отвертками от большой к маленькой. Далее — проделываем отверстия для бобышки и штыря петли. Для начала небольшие, т.к. края материала будут «затянуты» штырями во внутырь и краев видно не будет. Вщелкиваем бобышку и обшиваем ее следующим образом:
Сильно не пинайте, пожалуйста по нескольким причинам:
1) Я лишь учусь и это мои первые козырьки
2) Это моя машина — что хочу то и делаю!
3) Поверьте — не видно ни единого косяка/неаккуратности!
Вот, что получилось! :
Далее проделываем отверстия в кожзаме над местами посадки клипс зеркальца:
И вщелкиваем зеркальце. Не давите на стекло!
Один готов! Беремся за второй! Тут сложнее — он с мониторчиком. Ну все так же, кроме того, что теперь я переложил проводку по-человечески — шпилькой прямо в теле каркаса козырька и вывел в месте входа штыря потолочной петли. Подлечил проводку термоусадками и надфилем круглого сечения «пропилил» выемку для провода в потолочной (овальной) пластмасски петли для укладки провода. Выемку нужно делать со стороны лобовухи, а не водителя! Эстетика, мать ее…
Вот, что имеем:
Края кожзама закрепил термоклеем, мониторчик приклеил на него же, налив большую лужицу, и пока не застыла впечатал в нее нутро монитора.
Ну, чтож, вот и все! Готово! я счастлив! Идем ставить на машину!
С пассажирским — все тип топ!
С водительским — проблемка. В кузове от закладушки металлической, в которую вкручиваются шурупы крепления петли пришлось отрезать одну перегородочку, чтоб об нее не перегибался провод. Подключаем, прикручиваем — вуаля!
Ну, вообщем теперь точно могу сказать, что довел потолок до ума!
Спасибо, кто прочитал! +много к карме, кто нажал лайк! Мужа/жену умного/ую богатого/ую тем, кто поделился!
А на самом деле всем большого здоровья, берегите себя — зима близко :)))))
Перетяжка солнцезащитного козырька своими руками (инструкция с картинками)
Решил я таки выложить на всеобщее обозрение небольшое руководство по перетяжке солцезащитного козырька Алькантарой. Много чего можно на просторах интернета сыскать, но подробного отчета на данную тематику ниразу не встречал, хотя, в свое время мне это так было необходимо. Уверен, что многим умельцам эта информация будет весьма полезна.
Итак, имеем 2 солнцезащитных козырька от Mazda 3 MPS и задачу их перетянуть черной Алькантарой.
Поехали!
1. Аккуратно небольшой отверточкой поддеваем зеркало и отщелкиваем его от козырька (4 фиксатора)
Данный козырек имеет зеркальце с подсветкой — берем кусачки, откусываем провода и убираем зеркало в сторону.
Затем берем за кронштейн козырька и с небольшим усилием вытаскиваем его из козырька вместе с проводами. После этих манипуляций получаем вот такую заготовку
Теперь, пожалуй, самый ответственный момент — снятие выкройки. Берем кусок полиэтилена и в нескольких местах с небольшим натягом фиксируем его по контуру козырька, используя булавки или машинные иглы
Далее берем обычную шариковую ручку или тонкий маркер и, натягивая целофан, постепенно прикладываем его ко шву козырька и прорисовываем его контур на целофане по всему периметру. Там где целофан не ложится — делаем на нем небольшие надсечки. Фото всего процесса нету, но один из его этапов вот
Думаю, что и так все понятно. Идем дальше. Прорисовав линию шва по всему контуру снимаем целофан, разравниваем его и видим контур нашего козырька
Аккуратно обрезаем его по контуру, затем прикладываем на плотную бумагу (за неимением под рукой таковой использовал обычную А4 скрепленную в несколько слоев степлером), обводим контур и получаем готовую выкройку для Алькантары
Насечки для того, чтобы по ним ровно сопоставить два куска ткани.
Дальше все просто — обрезаем по контуру шаблон и переносим его на заготовленный материал, обводим и вырезаем два «зеркальных» куска материала, не забыв при этом оставить припуск по контуру для шва (около 5 мм).
Теперь берем эти 2 куска, складываем лицевой стороной друг к другу и, ориентируясь по меткам, скрепляем их между собой канцелярским степлером.
Прошиваем с 3-х сторон и срезаем материал по контуру шва с небольшим запасом (1-2 мм). Чем ближе к шву срезать, тем аккуратнее будет смотреться шов, тут главно не переусердствоать и не срезать нитку.
Выворачиваем получившийся чехол и аккуратно нятягиваем его на козырек и получаем такую картину
Теперь разворачиваем его незашитой стороной к себе и прикидываем как ложиться материал — совпадает ли линия нарисованная на ткани со швом на козырьке. Если есть нестыковки — вносим коррективы.
Вновь снимаем чехол и с учетом внесенных поправок прострачиваем две части чехла отдельно по нарисованным линиям. Концы ниток связываем и проклеиваем. Чехол готов!
Натягиваем его на козырек и зашиваем с помощью вот такого шва
Вот в общем-то и все, козырек готов. Остается только вырезать часть материала под зеркало, установить на место кронштейн козырька и, припаяв провода к зеркалу, зещелкнуть его на место. По желанию вышеописанные детали предварительно окрашиваются в черный цвет.
Надеюсь, что данная инструкция будет кому-то полезна. Мне так же будет весьма интересно посмотреть на результаты работы тех, кто попытается воспользоваться данной инструкцией… 🙂
Всем спасибо за внимание! Ну и естественно — буду рад оценкам и коментариям! 🙂
Инструкция-отчёт изготовления козырька на заднее стекло
Решил озадачиться козырьком на заднее стекло, много искал но кроме уродливого китайского гоано ни чего не нашёл, что сподвигло впервые попробовать изготовить его самому.
1) Обклеил кузов со стеклом, малярным скотчем в три слоя начиная с низу чтоб в стыки между слоями не попала смола, в низу куда будет стекать смола вклеил под скотч кабель и получился желобок дальше которого смола не польётся после на всякий случай обработал полиролькой.
2) Развёл эпоксидку хорошо перемешал и нанёс слой на скотч кистью, после наложил первый кусок стекловолокна, зарание обрезанный, на то место где будет козырёк. После нанёс смолу на стеклоткань тщательно прижимая кистью ткань к кузову, чтоб она прилипла и хорошо пропиталась.
3) Спустя пару часов, когда смола застыла, процедуру повторил, получилось своего рода основание козырька из двух слоёв ткани, больше наверно нестоит слоёв делать, а то тяжёлый получится.
4) После окончательного высыхания (24часа) отделил накладку от кузова и ободрал скотч.
5)Приложил получившееся основание к кузову, отметил линии обреза по краям. Линию среза на стекле определил по подогреву стекла, подсветив лампой из салона. Обрезав убедился, что основание в порядке и плотно прилегает.
6) следующий этап это верхняя часть козырька. Его основание решил сделать из рекламного пластика, предварительно вырезав его по форме стекла, в приципе можно было использовать и Дсп, но я решил оставить пластик в козырьке для жёсткости и упрощения конструкции.
7)Теперь заделываем стыки и щели между основанием и пластиком. Я использовал пену, так как шпакля сильно утежелит конструкцию. Запенив, дождался когда пена подсохнет с наружи спресовал её рукой и оставил высыхать, на следующий день пену срезал и сшёркал крупной наждачкой под нужную форму.
8)Следующим этапом были капроновые колготки сильно натянутые на козырёк. Это помогло избавить от мелких ямок и неровностей. После чулок промазал смолой с помощю кисти и дал высохнуть, а для жёсткости
операцию повторил. Оставил высыхать на 24 часа.
9)Потом шпаклёвкой по пластику зашпаклевал мелкие коцки. Высохло через 12часов и вышеркал.
10) Далее окончательный слой стеклоткани наклеил тем же способом. И опять же оставил на 24 часа.
Можно было бы и меньше выжидать, но так как торопиться некуда пускай высохнет почеловечи.
11)Всё высохло! Обрезаем остатки волокна
торцы вышкуриваем наждачкой и получаем полнотелый козырёк.
Далее вышкуриваем наружнюю часть до минимальных коцок
и отдаём кузовщикам на подготовку поверхности к покраске, кто умеет тот конечноже может всё доделать сам, в том числе покрасить.
Как покрасят обязателно выложу, только незнаю как скоро.
Перетяжка солнцезащитного козырька своими руками (инструкция с картинками)
Решил я таки выложить на всеобщее обозрение небольшое руководство по перетяжке солцезащитного козырька Алькантарой. Много чего можно на просторах интернета сыскать, но подробного отчета на данную тематику ниразу не встречал, хотя, в свое время мне это так было необходимо. Уверен, что многим умельцам эта информация будет весьма полезна.
Итак, имеем 2 солнцезащитных козырька от Mazda 3 MPS и задачу их перетянуть черной Алькантарой.
Поехали!
1. Аккуратно небольшой отверточкой поддеваем зеркало и отщелкиваем его от козырька (4 фиксатора)
Данный козырек имеет зеркальце с подсветкой — берем кусачки, откусываем провода и убираем зеркало в сторону.
Затем берем за кронштейн козырька и с небольшим усилием вытаскиваем его из козырька вместе с проводами. После этих манипуляций получаем вот такую заготовку
Теперь, пожалуй, самый ответственный момент — снятие выкройки. Берем кусок полиэтилена и в нескольких местах с небольшим натягом фиксируем его по контуру козырька, используя булавки или машинные иглы
Далее берем обычную шариковую ручку или тонкий маркер и, натягивая целофан, постепенно прикладываем его ко шву козырька и прорисовываем его контур на целофане по всему периметру. Там где целофан не ложится — делаем на нем небольшие надсечки. Фото всего процесса нету, но один из его этапов вот
Думаю, что и так все понятно. Идем дальше. Прорисовав линию шва по всему контуру снимаем целофан, разравниваем его и видим контур нашего козырька
Аккуратно обрезаем его по контуру, затем прикладываем на плотную бумагу (за неимением под рукой таковой использовал обычную А4 скрепленную в несколько слоев степлером), обводим контур и получаем готовую выкройку для Алькантары
Насечки для того, чтобы по ним ровно сопоставить два куска ткани.
Дальше все просто — обрезаем по контуру шаблон и переносим его на заготовленный материал, обводим и вырезаем два «зеркальных» куска материала, не забыв при этом оставить припуск по контуру для шва (около 5 мм).
Теперь берем эти 2 куска, складываем лицевой стороной друг к другу и, ориентируясь по меткам, скрепляем их между собой канцелярским степлером.
Прошиваем с 3-х сторон и срезаем материал по контуру шва с небольшим запасом (1-2 мм). Чем ближе к шву срезать, тем аккуратнее будет смотреться шов, тут главно не переусердствоать и не срезать нитку.
Выворачиваем получившийся чехол и аккуратно нятягиваем его на козырек и получаем такую картину
Теперь разворачиваем его незашитой стороной к себе и прикидываем как ложиться материал — совпадает ли линия нарисованная на ткани со швом на козырьке. Если есть нестыковки — вносим коррективы.
Вновь снимаем чехол и с учетом внесенных поправок прострачиваем две части чехла отдельно по нарисованным линиям. Концы ниток связываем и проклеиваем. Чехол готов!
Натягиваем его на козырек и зашиваем с помощью вот такого шва
Вот в общем-то и все, козырек готов. Остается только вырезать часть материала под зеркало, установить на место кронштейн козырька и, припаяв провода к зеркалу, зещелкнуть его на место. По желанию вышеописанные детали предварительно окрашиваются в черный цвет.
Надеюсь, что данная инструкция будет кому-то полезна.
Всем спасибо за внимание! Ну и естественно — буду рад оценкам и коментариям! 🙂
Навес для автомобиля — краткая и понятная инструкция по созданию своими руками (80 фото)
Атрибутом крупных частных владений стали пристройки, отдельные гаражи и открытые навесы для автомобилей. Для машин также проектируют удобный въезд и выезд с территории. Если со вторым моментом все более-менее понятно, то выбор «гараж или крыша» может привести к анализированию многих аргументов. В закрытых гаражах есть больше возможностей для хранения принадлежностей. Это решение — классическое и проверенное временем. Навесы с открытыми сторонами используют как дополнение к гаражу или единственную стоянку для автомобиля. Логично, что кроме «автомобильного вопроса», вместе с проектированием гаража или козырька решают нюансы по оформлению участка. В каких-то случаях лучше отказаться от простой закрытой пристройки к дому, а иногда навес с опорами окажется лишним. Например, когда на территории уже совсем нет места. Чтобы собрать навес для машины своими руками, нужно уметь составлять план, а также — обрабатывать материалы и соединять их в сложные узлы.
Варианты навесов
Навес — небольшое архитектурное сооружение, состоящее из опорных частей, кровли и места для машины.
В основном его располагают около дома, поэтому он должен быть выполнен в одной стилистике с экстерьером. На фото представлены различные варианты навесов для автомобилей.
Разновидности крыши
Их не так много, как в случае с крышами жилых домов. Но в вариантах для навесов присутствуют также геометрические аспекты. Стоит выделить 5 основных категорий: односкатные навесы, двухскатные, вальмовые, арочные, сложные. При этом, помимо самих видов крыш, есть также варианты с импровизированным навесом, когда его роль выполняет другая постройка, к примеру, сам жилой дом. Односкатная крыша славится простотой, универсальностью, дизайном. Вариант с одним горизонтальным скатом — такая же классика, как и вальмовая крыша дома. Что касается двухскатного навеса для гаража, то он дает большую защиту от внешних факторов. Еще лучше в этом смысле вальмовая кровля, ведь она состоит из 4 скатов. Сложные геометрические крыши удачно вписывают в ландшафтный дизайн участка. Арочные тоже для этого подходят. Закругленные навесы отлично выглядят в качестве сегментов для ряда автомобильных стоянок.
Односкатная
Простой и в то же время стильный вариант. Односкатный навес для автомобиля представляет собой 1 плоскость, обычно с небольшим уклоном, а иногда просто горизонтальную. Козырьки из одного-единственного ската бывают в том числе отдельно стоящими, но обычно их планируют как пристройку к дому. В таком случае у него, как правило, есть недостаток в виде малого угла наклона, что приводит к накоплению мусора, листьев, снега. По этой же причине крышу следует проектировать с учетом возможного избыточного давления на части кровли. Деформация испортит внешний вид, может сделать невозможным хранение машины под крышей до исправления недостатка. При этом односкатный вариант с выраженным уклоном дает хорошую защиту от осадков и накапливает снег меньше, чем все остальные типы кровли. Односкатный навес проектируют и монтируют относительно быстро и просто.
Двухскатная или вальмовая
Эти виды крыш возводят с более сложными расчетами по нагрузке. Двухскатный и вальмовый варианты лучше закрывают от воздействия сил природы. Две плоскости с соединением под наклоном представляют собой крышу с двумя скатами. Вальмовый навес обязательно имеет треугольные скаты и элементы в виде трапеций, поэтому состоит из четырех фрагментов. Технология постройки двух- и четырехскатных кровель позволяет добиваться разнообразных форм и конфигураций верхней части строения. Своими руками будет проще сделать конструкцию с большой стропилой. А самый легкий вариант предусматривает возведение фермы из железных планок под потолком-крышей. Стоянку на заказ могут сделать и без этих приспособлений. В то же время при собственной сборке крыши тоже можно выбирать варианты каркаса. К примеру, обойтись без мауэрлата и использовать в его роли верхнюю обвязку.
Дерево
Постройка сооружения из дерева проста, для неё достаточно наличия обычного набора инструментов.
Однако конструкция легко воспламеняемая, поэтому необходимо применение антисептических и огнеупорных средств для обработки.
Металл
Каркас делают кованым или сварным из металлических профилей. Для постройки понадобится сварное оборудование и определенный опыт, в противном случае это лучше доверить профессионалам.
Минус металлического сооружения в том, что оно подвергается коррозии, а значит, требуется дополнительная защита от влажности.
Материал для каркаса и опорной конструкции
«Скелет» мини-гаража формируют из следующих материалов:
Опорные столбы и каркасные детали крыши делают по точной геометрической технологии с прямыми, диагональными и закругленными элементами. В случае с деревом есть по меньшей мере 4 основных варианта соединения деталей крыши. Их соединяют обычными и строительными метизами. Металлические конструкции приваривают. Работы с деревом и металлом требуют участия хотя бы нескольких человек. С кирпичными, каменными и бетонными постройками дело обстоит сложнее. Самостоятельно еще можно возводить кирпичное строение, но не бетонное или каменное. В последних 2 случаях работают бригады мастеров. Металлические навесы хорошо выглядят на фоне садовых растений, так же как и деревянные. У них есть много абсолютных преимуществ, а у деревянных с хорошей обработкой — как минимум красивый вид. Не сильно им уступают в плане эстетики каменные мини-гаражи. К тому же строения из камня выглядят современнее. Кирпичный и бетонный навес декорируют панелями или чем-то в этом роде.
Камень, бетон или кирпич
Для самостоятельного возведения это не лучшие материалы. Каркас и опорную конструкцию из кирпича, бетона и камня рассчитывают гораздо дольше. Для установки громоздких элементов задействуют тяжелую технику. Покрытия готового навеса оставляют в неизменном виде или же отделывают чем-то вроде вагонки, сайдинга, рельефных панелей. В результате владельцы получают эстетически привлекательную постройку и экономят благодаря отказу от обычного гаража. Комбинирование материалов, включая финишное покрытие, дает преимущества в плане долговечности. Уход за каменными/кирпичными/бетонными опорами не требует особых усилий, но забирает больше времени, чем обслуживание конструкций на тонких столбах. Кирпичное строение — это в первую очередь долговечность и вариативность в плане конфигурации. Камнем пытаются подчеркнуть хороший вкус и статус, а еще покрытия не требуют дополнительной отделки.
Металл
Применяют в том числе профилированные трубы сечением 80×80 мм. Подбирают модификации с защитой от сырости, потому что металл подвергается коррозии. После заливки фундамента отмечают точки для столбов, после чего буром делают углубления. Это удобный подход с высокой точностью действий. Отверстия потом заливают бетоном. Столбы соединяют поперечинами и переходят к основному каркасу. Металлическую верхушку навеса монтируют сварочным аппаратом. Каркас крыши делают закрытым или оставляют свободным все, кроме верхнего слоя с кровельным материалом. То есть в итоге получают монолитную конструкцию или навес с фермой. Верхнюю часть металлического навеса собирают из профилированных труб сечением 40×20 мм. Под широкие навесы придется делать длинные криволинейные элементы, и сложность работ вырастет в несколько раз.
Дерево
Собрать самодельную конструкцию из древесины сможет тот, кто более-менее разбирается в столярном деле и строительстве. Самостоятельная обработка и подготовка дерева приводит к значительной потере времени. Она включает резку, заготовку элементов. Хотя предварительные работы и займут минимум неделю, выполнение будет относительно несложным, тем более что для работы по дереву есть наибольший выбор инструментов. Все узлы соединяют пластинами и метизами. Используют древесину в основном в виде брусков. Их вставляют в фундамент или вкручивают специальными металлическими соединениями с крупными анкерами. Материал для навеса обрабатывают с двойной внимательностью, чтобы рядом с транспортом и автомобильными принадлежностями на дереве не появился грибок. С точки зрения эстетики, худшее что может случиться — это растрескивание. Дерево уступает по долговечности остальным материалам.
Односкатная
Наиболее легкий способ устройства навеса для стоянки автомобиля. Самыми сложными элементами этой конструкции являются обвязка столбов (мауэрлат) и установка стропил, рассчитанная на достаточные силовые нагрузки (ветер, снег).
При расстоянии между опорами до 4,5 м установка дополнительных опор не требуется, более 4,5 м – придётся их устанавливать. Уклон ската крыши должен быть не менее 25 градусов.
Полезный совет: если уклон 25 град., длина навеса 5,0 м, то последние опоры будут выше первых на 1,5 м, т. е. на 1 м длины прибавляется 0,3 м высоты: 5х0,3=1,5 м.
Расположение на участке
Вариантов размещения укрытия в пределах дачи несколько. Отдельно стоящую постройку удобнее всего расположить максимально близко к входу, но так, чтобы сооружение не препятствовало передвижению. Навесы пристраивают к гаражу, дому, иногда имеет смысл изготавливать постройку на две или даже три автомашины.
К автомобилю будет быстрый доступ, что очень удобно в летнее время.
Совет: если сделать укрытие в глубине участка, возникнут сложности с парковкой, организацией подъездного пути.
Перед гаражом
Конструкция, размещенная впереди гаража, дополнительно защищает вход от дождя. Под такой навес легко и быстро спрятать машину, если нет времени поставить ее в «домик». Иногда сооружение закрывает все пространство от забора до входа в гараж, боковые стенки, для удобства использования, не сооружаются.
Часто возникает необходимость в строительстве навеса перед гаражом.
Пристроенный к дому
Такая пристройка одной стороной примыкает непосредственно к стене здания, другой опираясь на столбы. Сооружение выполняется в том же стиле, что и домик, не нарушая общей стилистики. Допустимо пристроить навес к большой бытовке, сараю. Когда конструкция арочная, крышу продлевают до самого низа с наветренной стороны, оставляя открытое пространство с подветренной.
Такая конструкция с максимальной пользой занимает придомовую территорию.
Интересный навес на две-три машины
Для двух и более автомобилей делается высокий, чаще всего двускатный навес. Весьма интересная идея – сооружение с двумя или тремя аркообразными крышами. В последнем случае, каждое машиноместо отделяется от другого столбами. Важно, чтобы между зеркалами заднего вида оставалось не менее 50-70 см.
Такая постройка обеспечит безопасную парковку.
Мобильный вариант
Складные навесы – это каркас из металла и тентовая крыша. Для её несложной сборки достаточно пары человек и пары часов на рабочий процесс.
Применяется для пикников на свежем воздухе либо поездки на дачу. По желанию можно установить по бокам тентовые стенки или мягкое стекло.
Технические аспекты
Для сооружения деревянных опор понадобятся брусы (150х150, 100х100 мм) или дерево цилиндрической формы (радиусом 150-200 мм).
Для опор из металла: труба круглого сечения 100 мм или квадратного 80х80 мм. Промежуток между ними будет от 1,5 до 2 м.
В устройстве прогонов понадобятся: труба прямоугольного сечения 40х80 мм или 80х80 мм (для масштабных навесов). Мауэрлата: труба квадратного сечения 100х100 или 150х150 мм. Для устройства обрешетки – труба 40х40 мм, для стропил – доска 100х40 мм.
Как сделать поликарбонатный навес для автомобиля
Этот вариант предполагает устройство навеса из металла с односкатной поликарбонатной крышей.
В заранее определенном месте делается ограждение площадки. Вырезается слой земли глубиной 300 мм. С боков на расстоянии 1,5-2 м роются углубления под опоры в глубину на 700-1000 мм. Стоит учесть наличие грунтовых вод и характеристики грунта.
На дно засыпается песок и щебень (около 100 мм), трамбуется. Делается опалубка и каркас для плиты из прутов диаметром от 8 до 12 мм и размером ячеек 100х100, 200х200 мм.
Армирование опор выполняется отдельно. В углубления заливается бетонная смесь около 200 мм и вставляются готовые опорные элементы. Далее заливается бетон толщиной 100 мм.
Когда бетон застыл, переходим к дальнейшим работам. Производим обвязку по верхушкам опор путем сварки металлопрофиля 40х40 мм к основанию. Закрепляем вспомогательную обвязку под углом 90 град. к опорам. Получаем форму прямоугольного треугольника.
С помощью сварки закрепляем ребра жесткости стропил. Укладку стропил из металла квадратного сечения производим под прямым углом на расстоянии 800-1200 мм. Над краем обвязки привариваем навес.
Все детали подвергаем зачистке и мойке растворителем. Просушиваем. Наносим грунтовку и окрашиваем.
Стропилы покрываем поликарбонатным материалом, который крепится пресс-гайками, чтобы не допустить просачивания влаги, на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Края заделываем специальными планками для торцов.
Бока навеса можно закрыть решеткой из дерева, тентовыми шторами и т.д.
Выбор кровельного материала
Вместо многочисленных критериев выбора можно применить один принцип — использовать тот же материал, что и для крыши главного дома. Оправданность монолитного варианта вырастает, если навес представляет собой пристройку. Для кровельного материала на стропильной конструкции делают обрешетку из поперечных планок или полотен. Под жесткие покрытия формируют решетку, а под мягкие — сплошной вариант из полотен. При этом точную информацию о шаге для разреженных обрешеток, а также о конфигурации в целом указывают производители. Жесткое покрытие однозначно лучше. Причем один из вариантов, профнастил подходит для самостоятельной сборки. Если же брать поликарбонат, то лучше — многокамерный. Как минимум с 3 рядами пластика и 2 рядами ячеек — для защиты автотранспорта от нагрева. По этому же принципу можно брать кровельный материал светлых оттенков.
Поликарбонат
Покупатель обычно получает 2 опции: монолитный материал или сотовый. Они почти не отличаются по стандартной ширине листа — около 2000 мм. У сотового есть длинные модели панелей по 6 и 12 м, а у монолитного стандарт равен 3 м. По удельному весу монолитные хуже, ведь почти в 6 раз тяжелее: 7,2 кг/м² при 1,3 кг/м² у сегментированных. У последних больше радиус изгиба. Монолитный поликарбонат служит до 25 лет, а менее надежный сотовый — всего 10.
Сегментированный материал обладает более высокой сопротивляемостью теплопередаче. А вот коэффициент светопропускания примерно равный. У сотового он соответствует 82 %, а у другой разновидности — 85 %.
Подобрать идеальную толщину помогут СНиП II-3-79 и СНиП 21-01-97. Защиту от сильного ветра обеспечат модели толщиной от 6 до 8 мм. Панели толще 10 мм ставят из-за сложных погодных условий.
Профнастил
При выборе профнастила обращают внимание на 5 критериев, не считая вопроса доставки. В том числе на такие:
Первый из них, толщину подбирают по принципу «чем больше показатель, тем лучше». Если применять настил для кровли, то работает и второе правило: не должно быть избыточной нагрузки на основание. Для кровли на участке подойдет толщина от 0,5 мм и больше. Листы следует проверить на пятна и царапины. Это второй момент. В свою очередь, геометрия волны определяет совместимость с крышей. Смотрят габариты и толщину гребня. У хорошего профнастила края — идеально ровные и не имеют зазубрин. Плохой по этому критерию материал покроется ржавчиной в местах с недостатками. Не стоит покупать профлист с большой толщиной и низкой ценой. Вероятно, он некачественный или вообще является подделкой. Проблемой иногда становится доставка, ведь листы в этот момент могут гнуться и портиться.
Черепица
Бывает твердой и мягкой. Люди предпочитают битумную и металлочерепицу.
Мягкую не кладут при отрицательных температурах, ведь она частично затвердевает и становится хрупкой. По ней нельзя ходить в жару — в таком случае она размягчается. С другой стороны, битумная черепица дает минимум отходов на изогнутых поверхностях. Мягкой черепицей отделывают сложные форменные элементы. В плане долговечности у нее тоже есть преимущество, но все зависит от эксплуатации. При максимуме в 50 лет у металлочерепицы, битумная может прослужить аж 70 лет.
Твердая черепица — более надежная и практичная. Она не деформируется, обладает высоким температурным пределом. Но из-за резких сходов снега на ней порой ставят систему для его задержания. Это дополнительные расходы. В числе недостатков металлической черепицы есть также проблема резонирования шумов.