Красим арки авто баллончиком с переходом
Малярка перекупа. Покраска баллончиком в переход
Добрались мои кривые руки и до кузовщины. Ну каааак кузовщины, громко сказано, просто решил временно сделать что-то похожее на покраску. Когда то проворачивал такую схему с Десяткой. Но сейчас, что-то пошло не так, причём с самого начала. Либо я забыл как это сделать, ну либо маляр гндн, погода не та, зерно не так легло и бла бла бла…
Задача была исправить уголок, исправил ска, поехали по порядку.
Процесс расписывать не хочется, тот же что и при покраске в камере. Стараемся изо всех сил, и так… с этого момента все пошло не так. Скажу что игра свеч не стоила, спичек даже не окупила. Вышло мне это удовольствие в круглую сумму, которая в итоге вышла в цену нового капота. Но хочется ведь своими руками, правда?
Но да ладно, раз начал, то не стоит кидать все в начале пути. Выровнял как смог, не скажу что там стало меньше шпаклёвки, но она хотя бы лежит по технологии, какой никакой, но технологии. Хотя бы не универсалка в пол см.
Накидал, вывел, накидал, вывел и так по кругу.
После пришлось подождать пока грунт так сказать «сядет «, ездил так 2 дня, попутно ждал переходной растворитель. Знал бы что он мне встанет боком, не стал бы тратиться на него. В общем купил краску «типо» на подбор, закачали в баллон, купил лак и переходной растворитель. Купили, после работы едем красить. И тут нас снова ждал, старый знакомый, мистер анал… краска ни как не хотела укрываться, после четырёх слоёв базы грунт все ещё светился, а краска уже закончилась.
Это ещё пол беды, в общем покрыл все лаком и матом, больше крыл матом. Ну и воспользовался переходными растворителем, дабы после не полировать ( как я заблуждался )
Оставил все это на ночь и пошёл домой. С утра по пути в гараж думал как там переход, цвет, да и вообще при дневном свете как это будет… А было это неожиданно…
Выгнал на улицу, и понял что это фиаско братан, цвет не совпал.
Нормалтно да? Вот тебе подбор, вот тебе и деньги потраченные хз на что… как то так, ну оставлять эту порнуху желания не было, пришлось покупать пасту, наждак и машинку полировочную.
Отполировал, переход ушёл, а вот цвет. завтра днём посмотрим что получилось.
Пасту брал MJ 1000. До этого полировал только 3М, но 3М так раскидывает пасту, что потом оттирать приходится все вокруг, тут же разброс минимальный.
На этом косячный ремонт окончен, будет ещё, надеюсь лучше)) А сейчас ищу капот на седан ахаха
Итог днём:
Теперь о затратах, для тех, кто захочет повторить на своем автомобиле
Насадки на дрель/шуруповерт(щётка) — 180р
Цинкарь — 150р
Наждачная бумага разной зернистости по 15-30р — у меня вышло около 500р (брал с запасом)
Грунт — 250р
Краска — 650р (в моем случае а-ля подбор)
Лак — 300р
Переходной растворитель — 220р
Шпаклевка стекловолокно — 560р
Шпаклевка универсальная — 510р
Растворитель — 100р
Обезжириватель — 100р
Паста полировальная — 1000р
Машинка полировальная — 1390р (какое то УГ на время взял, лучше сразу брать нормальную машинку, если делать много)
Мелочь в виде фибры, тряпок и прочего еще около 500р
Итог: 6’310 р.
Каникулы.Часть 3.Покраска крыльев в переход из баллончика
Закончив с покраской дверей и порогов необходимо было покрасить крылья.Точнее подкрасить.
Жучки находившиеся с торца, уже собирались вот вот заползти на сами крылья.
Жучки там появляются от сырости, влаги и локеров.Даже не столько от самих локеров, сколько от отверстий под саморезы.
Во время зачистки порогов, я зачистил и крылья с торца, до железа, пока металл там не загнил.
Красить целиком крылья, была глупая затея.ДОРОГО, СЛОЖНО, НЕОБОСНОВАННО.
Начитавшись статеек, насмотревшись ютюбчика, я собрал достаточно материала, что бы безболезненно для себя и машинки устранить эти косячки.
К тому же пока драл пороги и крылья изнутри, оставил много царапин и коцок.
1) Там где была ржа (изнутри) зачистил все до железа насадкой на дрель, так же как и рассказывал ранее.
2) Обработал цинкарем (кстати помогло, если делать все по моей схеме)Точнее даже не по моей, а вычитал это все у Docent86,спасибо тебе Максим.
3)Замыл все это дело и обезжирил.
4) Тщательно заклеиваем и грунтуем
5) Расклеил все это дело, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМАТОВАЛ КРЫЛО С РАДИУСОМ 5-6 САНТИМЕТРОВ и аккуратно баллончиком красим эти места.
Матуем для того что бы краска могла зацепиться и не шелушилась в будущем.
Изнутри красим погуще, а с лицевой стороны в аккурат подкрашиваем, так что бы линия краски поднималась на пару сантиметров выше самой арки.Этот след хорошо видно тут
Да, да, да, знаю так делать нехорошо, все расползется.Но…2 года уже парни.2 года езжу и ничего не шелушиться и не облазит.И даже изнутри не облазит!
6) Как только все это подсохнет покрываем лаком
Тоже очень и очень аккуратно!Перекрывая двухсантиметровый радиус краски, пятисантиметровым радиусом лака.(Как раз столько же сколько и матовали).
В идеале все это должно располировываться.По технологии.Но я колхозник.И ремонт у меня бюджетный.Учебный так сказать.
Пишу это в марте 2019 года и до сих пор ничего не отшелушилось, не облезло и даже на ощупь тяжело прощупать.Многие поражаются как так.Сам не знаю.Везет дуракам и все тут.
Ушло по материалам
200 грамм Цинкаря
300 грамм обезжиривателя
0.3 баллона грунта
0.5 баллона краски
0.5 баллона лака
и 5 часов работы
Вот таков окончательный результат.
Самостоятельная локальная покраска в переход из балончика
Всем привет! Решил попробовать подкрасить притертость, полученную от контакта с маленьким зеленым заборчиком.
Ранее писал об этом. Порог исправил кое-как, теперь хочу попробовать молдинг, крыло и дверь. Верхнюю царапину пока не буду трогать, пока потренируюсь, на более простых для меня участках.
И так: красил в переход, молдинг отдельно, крыло и дверь тоже отдельно. Все было зашкурено,
, замыл грунт 800-1000-1500
, несколько слоев краски
, лак.
Без косяков, конечно, не обошлось: на крыле подтек краски — хотел заровнять, но не хватило краски. И лаком сделал подтеки, на молдинге небольшие, а вот на крыле, я отмочил!))) балончик плюнул пузырь и я хотел его расправить добавлением лака)))) пузыря нет, но есть сопля(
ну да ладно, засохнет и недели через три попробую заполировать.
Потом покажу, что из этого вышло.
Метки: локальная покраска
Комментарии 84
Подтеки на лаке не страшны, страшны на базе, а на лаке все убирается. Слишком близкое расстояние при нанесении.
любые недомаляры в гаражах за цену материалов этих лучше бы сделали))))
Правильно сделал и отлично получилось, меня тоже пугали мастера что сам не сделаю будет виден переход по акрилуу покрасил арки и пороги идеально как с балона
Незачто, а мастера пусть бесятся что не дал 150уе заработать
Этот лак шляпа. Бойся растворителей и бензина. А также может быть реакция на химию для мойки. Хотя раньше мотоциклы им красил)) и так стякую бытовую требуху
Царапины менее бросские были, чем затея с перекраской. Лучше бы подмазал царапки
Молодец хорошо получилось! Переход не видно?
Вроде особо не видно
это сраное пятно которое ты понакрасил у тебя через полгода поматовеет а затем облазить начнёт… и хрен ты его заполируешь…
Ну и покрашу потом у спецов и что?
Брат такие машины баллончиками не красят нормальные люди… это отклонение и жадность… если ты ко мне приедешь на перекрас с этой залипухой я с тебя в два раза больше денег возьму и малеры меня поддержат… баллончиковую краску тяжко сдирать, изолятором нужно проходить что бы нормальную краску потом не подняло и так далее… короче гемор после тебя потом это переделывать…
Дело вообще не в деньгах))))
Брат такие машины баллончиками не красят нормальные люди… это отклонение и жадность… если ты ко мне приедешь на перекрас с этой залипухой я с тебя в два раза больше денег возьму и малеры меня поддержат… баллончиковую краску тяжко сдирать, изолятором нужно проходить что бы нормальную краску потом не подняло и так далее… короче гемор после тебя потом это переделывать…
Ну да, орбиталкой очень сложно содрать, прям руки в кровь, как вы и делаете собственно все…
Брат такие машины баллончиками не красят нормальные люди… это отклонение и жадность… если ты ко мне приедешь на перекрас с этой залипухой я с тебя в два раза больше денег возьму и малеры меня поддержат… баллончиковую краску тяжко сдирать, изолятором нужно проходить что бы нормальную краску потом не подняло и так далее… короче гемор после тебя потом это переделывать…
а за вышкуривание ржавчины скидку сделаешь?
У вас в рашке модно болончиками красить?
А бульбаши все в покрасочных камерах красят?
Технология покраски методом «плавного перехода»
По сравнению с окраской «встык», окраска методом «плавного перехода» является значительно более тонкой работой. Здесь маляр обязан не только соблюдать элементарные технологические правила, но и обладать определенной сноровкой, четким пониманием последовательности выполняемых действий, знать особенности поведения тех или иных материалов. Только тогда мастер испытает заслуженную гордость за плоды своего труда, а владелец свежеокрашенного авто порадуется, что немалые деньги на ремонт потрачены не зря.
По традиции, для начала немного пофантазируем.
Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.
Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!
Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!
В начале славных дел…
Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.
Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:
Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.
К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.
Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.
Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.
Таким образом у нас вырисовывается три участка:
Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
Подготовка поверхности под покраску «переходом»
При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.
Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».
Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.
Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.
При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.
Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.
Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.
Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.
При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.
Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.
Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.
После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.
Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»
Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.
Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.
Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.
Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.
В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.
На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.
Бесцветная база (биндер переходов)
Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).
Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.
Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.
Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.
При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).
Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.
Возвращаясь к нанесению базы
Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.
В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.
Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.
Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.
Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.
При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.
Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.
В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.
Наносим лак. Переход «по лаку»
Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.
Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.
Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.
Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).
Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.
При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.
Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.
Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!
Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.
Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!
Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.
Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!
Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.
При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.
Подытожим. Схема перехода
Все вышесказанное можно подытожить следующей схемой:
Переход по 2K акриловой краске
На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.
Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.
Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.
Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.
Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.
Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.
Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!