Крепление ведущей звезды на мопеде

Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.

Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.

Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».

Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.

Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.

Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:

1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.

Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.

По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая

1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая

1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110

9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):

12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе

Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.

Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.

Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.

Источник

Крепление ведущей звезды на мопеде

Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение NikAlex » 06 янв 2019, 22:34

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение Maxmud » 06 янв 2019, 23:03

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение NikAlex » 06 янв 2019, 23:08

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение Maxmud » 07 янв 2019, 00:03

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение lohmat » 07 янв 2019, 01:19

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение Maxmud » 07 янв 2019, 05:25

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение Rupreht_34 » 07 янв 2019, 07:45

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение Maxmud » 07 янв 2019, 12:27

Re: Допустим ли такой люфт ведущей звезды?

Сообщение NikAlex » 07 янв 2019, 19:07

Доброго всем здравия и с Рождеством Христовым!
Сегодня утром я более детально изучил причину возникновения такого люфта.
На мой взгляд, он больше от конструкции крепления звезды с помощью фиксирующей пластины(ее степени возможного(?) износа) и конечно состояния шлицов на валу и звезде. Качество пластины в основном влияет на продольный, а состояние шлицов на поперечный люфт. К этим выводам я пришел на основании имеющегося опыта и следующих данных, но могу и ошибаться.
Открепив пластину, сразу отметил ее слишком свободное вращение на валу, см. видео:
https://youtu.be/uAZ1wXZ2v8w
На мой взгляд, данный узел вполне ухожен, на поверхности вала нанесена антипригарная смазка, а также есть фиксирующая на резьбе болтов крепления пластины.

На шлицах вала всё-таки имеется небольшая выработка, у звезды ее не видно:

На этом видео выработка на валу, возможно и является причиной люфта:
https://youtu.be/X_9Az8c4TM8

Сама звезда и ее зубья по моему в хорошем состоянии:

Больше вопросов у меня по фиксирующей пластине. На зубьях(шлицах) разные кромки:

Источник

sixbisix

Good moto practice

Если бы железяка, впившаяся в заднюю покрышку, знала сколько забот доставит её удачная попытка выпустить весь воздух из заднего колеса, то она, наверное, бы дважды подумала перед тем как коварно расположиться на моём пути. Сначала жгут, потом заплатка на шиномонтаже, потом … Потом нужно установить колесо на место, выровнять и натянуть цепь.

Если возвращение колеса на место не вызывало существенных проблем, процедура натяжки цепи уже досконально изучена, то вот с равнением колеса возникли определённые сомнения.

При внимательном осмотре ведомой звезды выявил, что с внутренней стороны имеются признаки контакта между цепью и звездой.

Картина «акварелью» с наружной стороны звезды.

Картина «маслом» с внутренней стороны звезды.

Полез в интернет узнать, чтобы это значило.

Говорили мне, не читать на ночь интернет 🙂 не послушался я и прочитал. Понял, что дело плохо и требуется выровнять ведомую и ведущую звезду между собой. Причём меткам на маятнике доверять нельзя, т.к. японцы ставят их не иначе как после употребления саке, а поэтому такими важными характеристиками как ровность и симметричность эти метки не обладают.

«Болезнь» моя прогрессировала и интернет стал почитывать не только на ночь, но и утром. Все это грозило вылиться в круглосуточное просиживание за экраном, но удалось остановить недуг и выяснить, что всего существуют четыре способа выровнять звезды, точнее способ один, крутить гайки, но методов измерения результата кручения гаек пять:

1. По меткам на маятнике.
2. По относительному положению колёс.
3. По положению зубьев в ведомой звезде.
4. По специальному приспособлению.
5. По лазеру.

Так как не известно, какой способ лучше, проще и точнее, решил испытать все.
Исходно колесо установил по меткам на маятнике и начал эксперименты.

По меткам на мятнике

Начать решил с традиционного метода — по меткам. Тут все просто. Находим ближайшую метку и выставляем её максимально точно к раю прорези или другому ориентиру на маятнике. При этом натяжение цепи не имеет значения, но стараемся выбрать метку так, что бы потом крутить и вертеть гайки было поменьше.

Выставлял по менткам, которые находятся ближе к заднему концу прорези.

А так получилось справа.

Выставляем одинаково с двух сторон. После этого колесо можно считать стоящим прямо.

Далее путем поворота гаек с двух сторон на одинаковое количество оборотов натягиваем цепь.

Метод простой и не требует дополнительных приспособлений. Однако страх за возможность влияния огненной жидкости на конечный результат заставляет проверить результат инновационными методами.

Лазерный метод

Наверное, самый инновационный метод. Для его выполнения нужен специализированный прибор. На просторах паутины нашел только одного производителя — CAT Laser. На bikepost.ru был небольшой обзор этого устройства. Видео роликов также достаточно. Принцип работы прибора заключается в том, что сам прибор располагают на ведомой звезде и лазерным лучом проверяют, что бы цепь была параллельно плоскости ведомой звезды.

Стоит прибор не дорого, около 1500 рублей, но в России в наличии таких приборов нет. Но мне нужно здесь и сейчас!

Так как прибора нет, то пришлось самому изобретать. В наличии было два лазерных прибора подходящих по габаритам. Один лазерная указка. Второй бытовой строительный уровень BOSCH.

При полевых испытаниях и оценке кривизны лазерного луча выяснил, что луч лазерный из указки при её вращении относительно оси меняет свое направление. Отклонение на дистанции 50 см составляло около 3-5 мм. Увы такая точность никуда не годится, хотя указка идеально ложилась на звезду и пользоваться было удобно.

Лазерный луч из строительного уровня BOSCH оказался намного прямее, но его габариты и наличие канта вокруг зубьев звезды не давали возможности разместить прибор на поверхности звезды. Поэтому из магнитов и куска металла была сделана площадка, которая прочно удерживалась на звезде, а уже к этой площадке прилипал на магнитах уровень. Недостатком такого крепления являлось то, что луч светил немного в стороне от цепи.

Такой вот лазерный выравниватель получился

Стал мерять, измеряя расстояние от края цепи до луча.

Картина получалась безрадостная. По показаниям цепь стояла криво и перекос на измеряемых точках составлял 3 мм.

Замер в наиболее удалённой точке от ведомой звезды (показания 12 мм).

Замер в близней точке к ведомой звезде (показания 14 мм).

Стал пытаться исправить ситуацию, но как не изменял положение колеса по меткам, как бы не крутил и не шаманил, увы разница в 3 мм было лучшим достижением.

По специальному приспособлению

Приспособления самого у меня не было. Стоит около 1500 рублей в России.
Выглядит прибор просто и понятно.

Например, прибор может выглядеть так.

Методика – закрепить прибор на ведомой звезде и посмотреть, чтобы планка на приборе была параллельна цепи. Метод очень похож на лазерный метод, но аппаратная часть для его реализации проще. За неимением прибора метод не проверялся, но неудобство его очевидно, если на мотоцикле цепь сверху закрывается кожухом.

По положению зубьев ведомой звезды в цепи.

На мото-форумах этот метод называют самым простым и понятным.

Метод заключается в позиционировании колеса таким образом, чтобы зубья звезды находились по середине между пластинами звена и не прикасались ни к одной из пластин. Просто? Не то слово! Способ подкупает отсутствием необходимости иметь какие-либо специальные приспособления.

Единственный нюанс – влияние резиновой прокладки между маятником и цепью, на положение цепи. Поэтому с помощью какой-нибудь твердой полоски или отвертки нужно устранить это влияние положив их между цепью и прокладкой.

Осмотрел звезду и понял, что зубья действительно располагаются не симметрично. Расстояние между половиной звена и внутренней поверхностью звезды практически отсутствовало. Берём ключи и начинаем смещать колесо таким образом, чтобы зубья заняли свое законное среднее положение. Покрутили гайки, зафиксировали колесо, покрутили колесо и посмотрели на результат.

Вот так расположились зубья ведомой звезды при симметричном положении меток на регулировочном механизме.

По относительному положению колёс

После таких неудач решил попробовать метод для которого требуется приспособление в виде веревки и … Вот тут мнения расходятся. Кто-то использует дополнительно к верёвке бутылки, кто-то подставки под машину, кто-то палочки. Решил попробовать палочки и бутылочки.

Метод заключается в том, чтобы протянуть веревку с двух сторон мотоцикла, относительно веревки поверить положение колёс и определить находятся ли колеса в одной плоскости. Вместо веревки можно использовать длинные прямые предметы – правило, профиля, доски и т.д.
Описаний метода полно в интернете, как и видеороликов, которые наглядно демонстрируют процесс. В основном на английском языке.

Ключевыми моментами, от которых зависит точность измерений, являются:

1. Крепление веревки на заднем колесе – веревки должны ложиться на покрышку, а не на предыдущие витки.
2. Веревка должна еле-еле касаться передней части заднего колеса, т.е. касание должно быть таким, чтобы не происходил изгиб веревки.
3. Веревка не должна провисать и не должна касаться никаких частей мотоцикла.
4. Веревку впереди мотоцикла нужно крепить таким образом, чтобы была возможность легко и независимо от второй веревки скорректировать положение.

Еще чуть чуть и верёвка коснётся переднего края задней покрышки

Верёвка должна лежать на покрышке, а не на предыдущих витках верёвки.

Ставим мотоцикл на задний подкат. Выравниваем по мере сил и возможности переднее колесо. Закрепляем верёвку на заднем колесе и фиксируем по задним краям заднего колеса скотчем. Тянем с двух сторон к переднему колесу, располагая верёвку так, чтобы она еле-еле касалась переднего края задней покрышки и не касалась никаких других частей мотоцикла.

У переднего колеса веревки можно закрепить двумя способами.

Первый с помощью палки.

Примерно так закрепляют верёвочки без бутылочек.

Нужна упругая легкая палка прямоугольного профиля, иначе палка норовит все время прокрутиться по колесу и ослабить натяжение верёвок. Основным недостатком способа является сложность в корректировке положения верёвок.

Второй способ заключается в фиксации верёвок на каких-нибудь предметах: бутылки, подставки под машину, табуретки и т.д.

Так закрепляют верёвочки на бутылочках

Неоспоримым преимуществом этого способа является возможность независимо двигать веревки.

Поэтому использовал альтернативный способ закрепления с помощью бутылок. Бутылки от газированных напитков и различной автохимии идеальны!

Устанавливал верёвки таким образом. Сначала протягивал веревку с одной стороны. Потом выставлял переднее колесо параллельно этой верёвке. Затем протягивал вторую верёвку и проводил уже замеры. Если колесо оказывалось параллельно обоим верёвкам, то колеса стоят в одной плоскости.

Однако у меня удивлению не было предела! После устранения всех нежелательных факторов на положение верёвочек заднее колесо было параллельно переднему, но со смещением вправо!

Замер на переднем колесе спереди-слева.

Замер на переднем колесе сзади-слева.

Замер на переднем колесе сзади-справа.

Замер на переднем колесе спереди-справа.

Смещение небольшое, но имеющее место быть.

Решил оставить все как есть. Колеса параллельны. Метки на маятнике параллельны. Звезды … не знаю параллельны или нет, но зубья расположены не симметрично в звеньях, но с обоих сторон есть зазор и прямого контакта между внутренней стороной ведомой звезды и звеньев нет. Контакт звезды и цепи по внутренней поверхности вполне объясним смещением колеса.

В принципе все методы показали, что заднее колесо смещено вправо. Задумка ли это инженеров, или такой мотоцикл попался не знаю. Как такое смещение влияет на управляемость, тоже не ведомо. Вроде отмечал, что в одну сторону закладываю мотоцикл больше, чем во вторую (по износу покрышки задней), но это достаточно субъективное мнение.

После завершения всех измерений выявил, что рычаг сцепления немного поскрипывает при выжиме. Заодно решил немного подтянуть трос сцепления, т.к. свободный ход составлял уже 20 мм, что является верхней границей допустимого.

При осмотре обнаружил, что за 8000 км появилась небольшая «приработка» троса.

Вот так приработлся трос сцепления за 8000 км

Перевернул трос сцепления на 180 градусов. Дальше решил смазать. На велосипеде всегда смазывал с помощью шприца с иглой и литиевой смазки в баллончике.

Примерно такая конструкция использовалась для велосипеда, но потерпела крах на мото.

Решил попробовать эту методику на мотоцикле. Собрал конструкцию. Иглу вогнал между тросом и оплеткой и … раза три четыре пшикал, но смазка так и не появилась на другом конце. При этом много смазки конечно летело в обратно направлении.

После этого достал китайское устройство для смазывания цепи, купленное рублей за 200 в одном магазине красных инструментов.

Вот такой китайский агрегат успешно справился со смазкой тросов.

Заправил трос. Пшикнул. О чудо сразу же на другой стороне троса появились следы смазки. Грязь выплескивалась наружу и трос был смазан. Для уверенности пшикнул еще два раза.

Для смазки троса на мотоцикле использовал смазку Motul.

Теперь звезды выровнены. Трос смазан, можно дальше кататься и тут с одним знакомым происходит интересный разговор:

— Конечно! Не Боги на небе звёзды ровняют! Кое, что в интернете прочитаю, кое-что в сервис-мануале узнаю, инструмент приобретём и неспеша сделаем как надо, а если что переделаю. Удовольствие получу, да и буду точно уверен в корректности проведенной операции! Только вот гаража нет, а так бы.

К чему это я, а к тому, что мне кажется что в большинстве мото-сервисов ровнять будут исключительно по меткам, но даже эту операцию будут делать не тщательно, а «примерно что бы метки были почти симметрично». При этом если ровняешь сам, то делать это будешь дотошно и если первый раз ровнение займет целый час, второй раз все будет сделано играючи и быстро, ведь не только операцию освоили, но и мотоцикл свой досконально изучили. ну кто знал что у Раритета (CBR 500) заднее колесо смещено вправо!
Нигде об этом не написано было!

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как подобрать звезду для мопеда или мотоцикла — расчет передаточного числа

Информация о том, что изменение звезд на мопеде, скутеретте или мотоцикле напрямую влияет на скорость и тягу известна каждому. Подобные эксперименты каждый проводил еще в детстве, катаясь на велосипеде. Принцип действия в обоих случаях одинаковый. Чем меньше задняя звезда, тем больше скорость, но меньше динамика, и наоборот.

Используя данную таблицу, вы сможете определить передаточное число при замене звезды, как ведущей, так и ведомой. Информация о передаточном числе поможет вам определить целесообразность замены звезды на меньшую или большую.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

22 комментария на “Как подобрать звезду для мопеда или мотоцикла — расчет передаточного числа”

здрасьте у меня скутер 110 куб звезда в движке на 16 едет 80 90 км какую звезду поставить для увеличения скорости до 100 км в таблице не пойму расчет цифр и что они значат

Руслан ответил:
3 августа 2018 в 05:20

Данный расчет для мотоциклов, а не скутеров. На вариаторе не так просто изменить передаточное число

Доброго времени суток! У меня мопед Альфа, новый, когда я снял чехол с ведущей звездочки, то обнаружил, что она покачивается вдоль оси на которой установлена. Означает ли это неправильную посадку, или слабый крепеж, или это конструктивная особенность. Спасибо.

Админ а попроще можно,я в этих цифрах ваще не понял.

Евгений ответил:
12 июня 2019 в 06:14

Эти цифры крутящий момент Н.м

Zurg ответил:
8 июня 2018 в 11:03

Чем меньше, тем быстрее. Но тяга будет ниже.

Здесь показано передаточное число, которое высчитывается так :берется количество зубьев задней (ведомой) и делится на количество передней (ведущей) звезды получается передаточное число чем оно выше тем у мотоцикла (мопеда) сильнее тяга и меньше скорость. И почему админ до сих пор не объяснил это..

17/36=2.118 п.ч. это какая будет скорость? и как определить эту скорость по этому числу7 обьясните

Берешь 2 нужных тебе значения. большее делишь на меньшее и получаешь целое число, которое умножаешь на скорость или мощность (то что увеличиваешь)

Чем меньше число (в серых и белых квадратах), тем выше скорость.
Чем больше число, тем больше тяга.

Васька ответил:
31 мая 2016 в 13:10

Закончите школу, тогда не будет таких тупых вопросов. А если закончили, то вы пропустили 4-5-6 классы. Если вы купили мот с магазина, то скорее всего звёзды вам менять не надо (с вашими познаниями физики и математики), ибо производитель всё за вас уже сделал. Меняют звёзды на переделках, когда например вы двигатель или поршневую поставили большего или меньшего объёма, чем было. Или заднее колесо заменили на колесо другого диаметра.

Руслан ответил:
3 августа 2018 в 05:28

Не обязательно. Звёзды также меняют, чтобы достичь желаемого, а именно это скорости или тяги. На самом деле интересно поэкспериментировать. Раньше стояли 15*38, поставил 16*36, километров на 10-15 км/я стала больше максималка ( своих сверстников ( 150сс ) еб#т даже по разгону, но с ручки газа на заднее не поднимается ) теперь хочу поставить 13*39, пч изменится на 0.5 от стока, думаю постантить самое то

Источник