Лансер 9 машина дергается
Пропала тяга, появились провалы, троит, трясёт, тупит Мицубиси Лансер 9
Хотел бы поделиться инфой о том, как я устранял то, что написано в шапке записи.
Пациент: Лансер 9 дорестайл 1.6 МКПП седан.
При трогании с места, если не поддать побольше газку, машина ловит провал и может заглохнуть, если вовремя не выжать сцепление. Что бы этого не происходило, приходилось отправляться очень медленно.
Если, например, на 2й передачи нажать тапку в пол, машина ловит тот же провал, что и при трогании с места.
Если с 1 на 2 передачу переключиться на 2-2,5 тыс. оборотов, машина начинает подтраивать и подколачиваться, пока не наберет обороты.
При наборе оборотов с 3 до 4 тысяч машина ехать не хочет, как будто на фаркоп (хоть у меня его и нету) прицепили гружёный 20ти-тонный МАЗ.
О шлифовке с места речь вообще не идёт. Это просто не возможно физически, теоретически, практически и т.д. и т.п.
Что я сделал, что бы устранить проблемы:
Т.к. в технике я не асс, делал то, на что натыкался в инете и что советовали знакомые, а именно…
1. Заменил свечи и 2 провода от 2х свечей (у меня они были, как оказалось, стародревние и измотанные). Катушки не трогал, т.к. они оказались более живучими.
2. Почистил дроссельную заслонку (в этом пункте я расстроился очень, т.к. после чистки увеличился зазор и начали плавать обороты. решил проблему нанесением грунта из балончика).
3. Промыл инжектор пырскалкой от ХАДО.
4. Почистил фильтр грубой очистки и заменил топливный насос вместе с платформой, т.к. мой держал давление 100-150, в то время как оно должно быть около 300-350. Насос поставил стелокс, что оказалось фуфлом, т.к. не соответствует нужноскьлитражу. После поставил мапко, но он визжит)
После данных манипуляций провалы исчезли, троить и трясти машину перестало. Тяга стала лучше. На светофорах теперь можно было шлифануть. Но я пошёл дальше…
5. Промыл форсунки. Удалось привести в порядок только 1 из 4, остальные 3 всё равно не выдают необходимое распыление, но за то перестали ссыкать струёй. Форсунки планирую заменить в будущем.
После 5го пункта тяга пришла в норму на оборотах до 3 тыс. и после 4 тыс. Но я пошёл ещё дальше…
6. Заменил лямбда-зонд бош. Позже он оказался фуфлом, заменил на НГК.
И вот здесь мой авто превратился в полнейшую ракету. Радости нет предела. Теперь я на мост заезжаю быстрее, чем раньше съезжал с моста. Передачи абсолютно не успеваю переключать… с 1й переключаюсь на 2ю, давлю тапку в пол и на спидометре уже 80 км/час, а надо ведь ещё на 3ю, и за тем на 4ю переключиться, т.к. я всегда ездил 80 км/час на 4 передаче. В общем радовался я не долго, т.к. после того, как заметил, что оказывается во время этих испытаний у меня был включён кондиционер, я стал радоваться ещё больше))) Ведь кондёр тянет часть мощности.
В общем проблемы из шапки записи решены. Возможно кому-то эта инфа поможет.
зы: катализатор у меня стоит родной.
Зыы: во всем этом помогал мне мой товарищ, без него бы я не справился, спасибо ему)
Лансер 9 машина дергается
Уважаемые форумчане!Пишу по свежим следам достигнутой победы над рывками при разгоне Ланцера-9. Эта история достойна
Средней полосе моя безотказная и надежная Гейша(женщина для услаждения мужчин) стала подергиваться при разгонах с любой передачи.
суть проблем.
Итак рывки, все интенсивнее, загорается «чек». Первым делом сменил свечи, сбросил клемму для сброса ошибки. Не успел толком
как и ранее. Еду к официалам на диагностику и заодно меняю ГРМ (время пришло, кстати ресурс ремня не очень превышает
прямого не нашел, но, по мере изучения работы двигателя с злектронным управлением и впрыском, становилось все более сомнитетельными
в момент трогания, разгона и пр. Можно было предположить, что при неисправном катализаторе, дабы не ухудшать экологию, умная
злектроника не дает в эти моменты достаточно топлива. Кстати, позднее я узнал. что второй лямбда-зонд, хоть он называтся диагностическим,
все равно влияет на смесеобразование. И влияние его наверняка будет таково, что когда он будет диагностировать потерю зффективвности
передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось. И вот какие выводы и причины, которые облегчат
жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот
почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум!
Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла «чек». Но я же
сменил свечи неделю назад! Беда была в том, что высокое напряжение «прошивало» свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших
свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников! Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на
двигатель (электронная схема при этом увеличивает знергию искры). Возникающая при этом корона высоковольтного разряда на корпус свечи, с
восстановить их диэлектрические свойства на какое-то время! При этом следует помнить, что всю старую резиновую стружку и пыль надо
учитываться электроникой при расчете смесеобразования только лишь при прогреве двигателя до темперетуры 80град. Это пригодится для
целей дефектовки лямбда зондов и катализаторов. Кстати после устранения дефекта диагностика подтвердила отличную работу катализатора.
Лечим тупость, потерю динамики, рывки и тряску в салоне при ХХ.
Зимой еще сразу заменил свечи — на те что стояли BKR6E11. Франция была, францию поставил. Со временем начал замечать что авто дергает когда переключаю ручку автомата с P на R, D и обратно. Это пол беды. Расход увеличин, грешил на дроссельную заслонку, ее кстати меняю завтра.
Так же последнее время педаль газа стала оч плохо реагировать, авто начало тупить, не разгоняться, как будто привязали сзади прицеп.
Поменял масло на новое — PetroCanada, старое угорало здорово. И поставил новые свечи BKR6E11. Тупить начала машина через неделю только.
Решил проверить выхлоп, подставил ладонь под выхлопную трубу на ХХ, труба слегка трясется, монотонно с одним тактом, что соответсвует рывкам выхлопа по лодони. Никакого цвета выхлопа. ладонь слегка покрывается испариной, ничем не пахнет.
Вспомнил что говорили пару раз о том что у меня обогащенная смесь.
Не долго думая выкрутил свечи: нагар черной копоти ниже резьбы, на начале резьбы и белый на ножке над электродом говорит о проблемах богатой смеси, пропуске зажигания
Ну чтож. почитал, либо неисправна свеча, не дает тока, либо высоковольтные провода, либо катушку пробивает.
Заказал свечи на этот раз Denso, хотел k20pru11, но небыло и остановился на иридиевых IK16, которые оказывается работают лучше чем IK20.
не жалко для хорошей стабильной работы авто, опыт с NGK V-Line 14 (bkr6e11) уже показал свое качество мне.
заранее до замены свечей на иридий подумал о замене ВВ проводов и купил аналог — Tesla T539P. Отличие — провода красного цвета, силикон. Исполнение качественное, ценник оч гуманный — не в проводах дело окажись — не страшно потраченных 400р =) чешская республка. отзывы хорошие
извлек катушки с ВВ проводами. разобрал их на части. все составные обработал WD40, просохло пока выкручивал свечи. протер на сухо на всякий, обработал осушителем ВВ проводов. подождал мин 7 пока высохнут. все чистое — как новое.
старые ВВ провода в сторону.
вот что получилось в итоге
Поставил все на место, пошел заводить.
Скорость завода меня приятно поразила.
авто стало трогаться резво, педаль газа чувствительна,
подозоение на свечи. всю проводку подчистил, ватными палочками снял рыжий налет, много. в том числе с пружин, резинок.
ВВ провода имели уже не плотный зажим, думаю не зря сменил.
подергивания при переключении акпп с P на D/R стали едва заметными если только их ожидаемо вызывать. ура. авто едет а не ползет! ура.
вибрация салона резко снизилась, но осталась на небольшом уровне.
ну чтож, теперь я знаю почему. катушки, когда обрабатывал видел с краю белый налет — от пробоев. однозначно. подсмотрел на драйве то пространство это если пробивает то почти всегда там, решено купить эпоксинол. замазать щель где пробивает холодной сваркой.
Как сделаю — отпишусь, по идее должна пройти дрожжь, ведь уже очевидно что катушки немного касячат, это бюджетный вариант, нежели брать по 3тр новые катушки. Кстати стоят Denso старые катушки.
Вобщем днем доволен, авто будто проснулось после зимней спячки
ПС: пришел домой, смотрю в окна — Lancer 9 в дереве. Вышел глянуть.
Вобщем на перекрестке повернул направо, выехал на встречку пустую, тут же через поребрик на газон, где сорвало бампер с фарой, тормозной путь по траве с выносом левым боком прямо в столб.
из 4 пассажиров, 1 уцелел, ничего не помнит и не понимает как все произошло, у одного травма головы, третий хз говорят убежал, водитель застрял.
МЧС минут 20 спиливали крышу, минут 10 вытягивали парня. все живы, у водителя повреждение ног, сломаны ребра и выбито правое плечо. в салоне торпедо ушло под 45 градусов в сторону водителя…
ну и конечно как в компании 23летних подростков не могло оказаться пива.
приехал отец, увидел улан в дереве боком (перепендикуоярно проезжей части) с спиленной крышей, всхватился за голову. ну — жалко с одной стороны, с друго знаки с ограничением 40км … хз, тут нельзя делать простых выводов. незная сути.
Улан на разбор потом забрали.
вобщем как то настроение подупало после данной картины, решил уже не садиться за руль и просто отдохнуть до завтра.
Ведь завтра великое дело! Замены Дроссельной Заслонки от Титуса =)
Автомобиль движется рывками
дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Помимо этого может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина. Налет практически не удаляется механическим способом и не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если такой налет появляется на новых свечах после небольшого пробега, смените место заправки.
Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив на десять минут свечи юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.
5. Раннее зажигание.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.
7. Механические повреждения.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить
поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
автомобиль движется рывками
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 115.
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 35.
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач», с. 51), так и неисправностью самой коробки.
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.
при установившемся движении _
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 184). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушек зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем», с. 204), замените датчик в сборе.
Дёргания и троение — вылечено!
Приветствую всех тех, кто подписан на мой лансер, и случайных гостей. В выходные была вылечена хроническая болезнь — Подергивания при разгоне, периодические потряхивания и провалы. Проблема мучила очень давно, то всплывая, то уходящая на время. Но всегда приходил момент, когда приходило очередное обострение. Итак, 28 числа, решил я съездить в очередной раз на диагностику, надеясь на чудо, что именно в этот раз проблему отыщут. Чек то горел то не горел, проблема то была, то ее не было. Но чем дальше, тем она становилась сильнее. Это было что-то типа наболевшего зуба, который очень докучал и не давал покоя его владельцу. В этот раз мне повезло. По дороге до диагноста в машину словно дьявол вселился. Стала ужасно дергаться, обороты были ужасно не стабильны. На мое счастье загорелся чек. Я кое как доехал до диагноста, которого мне посоветовал очень хороший знакомый моего отца. Мастера зовут Александр, которого было не так то и легко найти среди многочисленных построек и улочек того района. Так вот он в считанные минуты обнаружил проблему, так докучавшую меня все время владения автомобилем. Очень сильно перетерся плюсовой провод в жгуте проводов, идущих к ДАДу(Датчик Абсолютного Давления) и ДПДЗ(Датчик положения дросельной заслонки). Посмотрев ошибки он открыл капот и засунул руку за впускной коллектор, взял этот провод и ткнул пальцем на болячку словами — вот эта сволочь)).
Зачистил немного, заизолировал и отправил меня на тест. Тестовый заезд удался. ни намека на какие то сбои и неправильную работу. Вернулся в сервис, еще раз провели диагностику. Ошибок нет. ОН заверил, что больше проблемы такой не будет. В общем свершилось, друзья))) Всем удачи на дорогах и следите за проводкой) Небольшой косяк может здорово потрепать нервы.