Машина не тянет пежо 308
Проблемы продолжаются. Пыж не едет
Приветствую всех, кто зашел!
Мнения и подсказки, как быть и что делать с этим несчастьем максимально актуальны!
Проблема не приходит одна. Будет много букв и мало фото.
В общем, сразу же сев за руль Пыжа после ремонта (вставлены новые заглушки гбц, сделана опрессовка и шлифорка ГБЦ, заменены МСК, цепь ГРМ, промыт ДВС, система охлаждения), закралось неприятное ощущение, что что-то с ним не то.
После ремонта как-то шумновато стал работать двигатель, появился затуп при разгоне (такое раньше изредка бывало, но достаточно было долить бенза на Шеле фирменного и бывало настолько редко, что я даже не вспомню, когда последний раз это было — год назад или больше), причем затуп сразу ощущался на 2 и 3 передаче, на первой был малозаметен изначально.
При этом никаких ошибок нет, антифриз стоял на заданном уровне. Поездила так 3 дня, с мыслью «ну чека же нет, может все наладится», заправилась фирменным 95м Шелом. Надежда была, но интуиция говорила: жди проблем.
День Х – 25 января, утро началось с лопнувшей на дороге шины (на шиномонтаже нашли 2 боковых пореза). Как это произошло на ровной дороге – загадка. Но дырки были большие. Шина Хаккапелита всего 2ю зиму ходит, пробег на ней был максимум 10 тыс км. Вечером того же дня на скорости около 80-90 км/ч машина задергалась, пропала тяга, деполюшен, чек. Остановилась на обочине, немного постояла и поплелась дальше.
FAР указал на ошибку в 3 цилиндре. Ошибку стерла, во вторник машина тупила на разгоне, в горку так вообще, периодически поддергивалась, но при этом ехала без чеков. Подергивание схоже по ощущениям на то, как будто пытаться трогаться со второй передачи – дергает и тупит, еле трогается (у меня МКП).
Погуглила. Причин множество — топливный насос, дроссель (но тут много споров), эл.маг. клапана, свечи, катушки, катализатор …
Начала с катушки в 3 цилиндре. Заменила катушку, была в запасе. Или совпало, но стала меньше дергаться вроде бы как, но ощущения, что не хватает тяги осталось.
Далее была свеча в 3 цилиндре. Вот такая она там была (свеча новая, пробег 350 км на ней).
Заменила на новую. Видимых улучшений не произошло.
В сервисе машина стоит неделю. Вчера звонила им, ответ : «Мы еще смотрим, думаем, что дело в катализаторе, он весь в масле, но мы не уверены, 70% что это он». (Сервис специализируется на PSA).
Проблема попутная – термостат, заметила и это впервые такое, что на прогретом авто, стрелка начала двигаться влево, и стремиться к 70 градусам, но тут же вернулась на 90. Это было на небольшом участке трассы, где я ехала 70 кмч, уже с пойманным чеком. Ошибок по термостату нет.
Также перед выездом в субботу было замечено:
— наличие хлопьев масла в бачке антифриза и под крышкой (в сервисе сказали, что так и будет пока все не вымоется, хотя мне думается, это результат некачественной промывки, а не «отмоется само, надо заменить антифириз спустя немного времени»).
Возможны ли глюки у термостата в связи с тем, что там в системе хлопья масла? (именно хлопья, как свернувшееся молоко выглядят, фотку не сделала((
— Залитое мастером буквально 350 км назад масло куда-то убежало, уровень за 6 дней упал с нормы (середина щупа), до верха конусной части щупа. Долила 0,5л. Масло залили на сервисе Тотал 5в40, 1,5 года до того ездила на Genesis Special 5W-30, доливала не больше литра на 8000 км.
Вообще, когда двс разбирали, мастер говорил, что с двигателем все нормально, рекомендовал заменить крышку гбц, но пока сказал, отмоет старую.
Дополню картину, чек — ошибка Р1338, однако она не зависит от температуры двигателя, машина не троит, не отрубает цилиндр, просто теряет тягу и не едет.
Пежо пленет ошибку Р1338 определила так:
До поломки – вылетевшая заглушка, жижа из смеси антифриза и масла в двигателе, машина вела себя адекватно, ошибок, дерганий не было, с тягой и разгоном было все ок. На 99% уверена, что в момент вылета заглушки и до остановки перегрева двс не было. Скрин ошибок сразу после остановки.
Потеря мощности и Рукожопы
150-170 тыс.км Пропала мощность
В какой то момент где то на 154 тыс.км пропала тяга, а именно плохой разгон, редкие подтраивания, затем машина падала в аварийный режим и двигатель начинал работать как будто без одного цилиндра. Заглушил, завел и снова все норм, но тяги нет.
Поиск неисправности длился месяца 2 с помощью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕРВИСОВ
Гипотеза 1 Катушка — Троит Катушка — Почему? Потому что, в тот момент когда она троила, отключал по одной катушке и обычно на одной из четырех реакции не было. Проверил раза 4. И каждый раз на 2 либо 4 катушке реакции не было. Купил катушку, проверил. Дело не в ней. (в телефонном режиме сервис сразу сказал это не катушка)
Гипотеза 2 Электромагнитный клапан — Жаловался на электромагнитный клапан, поменял его за 4500 руб. и без изменений, можно было не менять, спасибо сервису
Гипотеза 3 Интеркуллер — Забит интеркуллер. Был сделан звонок предыдущему хозяину и оказалось, что кулек чистили когда делали кап.ремонт.
Так как не удавалось поймать момент когда машина затроит, не было возмоности в этот момент подключить комп. Но «сервис» грешил уже на ТНВД
Проездил я так где то до 158 тыс.км. Двигатель все больше троил, в какой то момент приходилось останавливаться и делать различные манипуляции, чтоб доехать домой. И? поменял ТНВД на новый, оригинал.
Ну что? Машина поехала? — Нет, просто перестала троить.
Появился новый симптом, еду я как обычно на круизе по М4 110 км/ч и вдруг обороты падают. Останавливаюсь, открываю капот, а от турбины жар, как будто я 200 ехал и очень долго. Остыла. Поехал дальше, тяга вернулась. Ага, новая гипотеза
Стоит отметить, что предыдущий хозяин сразу сказал, что скорей всего дело в пламягасителе, так как ему не понравилось как сделал свою работу «Доктор Выхлоп». Эту гипотезу в Краснодаре не одобрили, но я все же решил проверить
Гипотеза 5 — ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ Хм…если учесть, что после 3х тыс.об.мин машина еле едет похоже на правду. Пока был в г.Ростов-на-Дону съездил в «Доктор Глушак» ребята посмотрели выхлопную систему, прочитали компьютером ничего не нашли но и денег не взяли. Посоветовали другого мастера, из тюннинг ателье и я поехал к нему.
Тот покатался со мной, сказал машина едет но не на 150 сил. причину не нашел, денег не взял. Посоветовал замерить компрессию.
Гипотеза 6 — КОМПРЕССИЯ — еду в Краснодар на свой сервис мерить компрессию, компрессия в идеале, к двигателю претензий нет.
Гипотеза 7 ЦЕПЬ — раз компрессия в норме, сервис говорит, надо проверить метки на цепи, хотя по фазам все норм. Хрен с ним проверили метки. Все в порядке. Ну тогда, сервис говорит, остается только турбина.
Гипотеза 8 ТУРБИНА 162 тыс.км примерно, Пыж разгоняется чуть лучше чем 99ка, так как новых симптомов не было, ошибок компьютер не видит никаких. Договорился о демонтаже турбы.
Договорился к 12, делать нечего, решил поехать к старым знакомым, которые занимаются немцами устранить болячку с массой на задней фаре. Раньше к ним не ездил, потому что дорого и пежо они не любят. Обрисовал ситуацию и тут мне Володя говорит: «давай померим подпор в выхлопе» спустя 2 минуты… «У тебя подпор сильный» после чего посветил фонариком и увидел там какие осколки. ФОНАРИКОМ КАРЛ, через отверстие куда подключается датчик.
Разрезали пламягаситель, а он как погремушка. Развалился внутри и забил канал для отвода выхлопных газов. Заварили обратно, поставили и машина поехала правда уже не так как раньше. Осмотрев турбину без снятие (за которую мой сервис просил 4К) стало понятно, что крыльчатка имеет и осевой и продольный люфт, калитка имеет люфты. Турбина проехала 24 тыс.км к этому моменту. из них в добром здравии лишь 16.
Самое обидное, что на «исправной» машине я отъездил всего месяца 2-3, и даже не жарил на ней. Езжу спокойно, я знал, что если нажму на педальку, машина поедет, что дурная, и мне хватало крутить её до 3-3.5 тыс.оборотов в мин. не больше.
Купил бы я снова такую тачку? Да, она дарит эмоции, хоть и не всегда положительные
Толчки при переключении АКПП во время езды в гору! Потеря мощности! Отсутствие разгона! Двигатель не раскручивается и глохнет!
Поочередно сняв каждый высоковольтный провод со свечи во время работы двигателя, пришел к тому, что свечи все рабочие.
Поехав за женой на работу, ситуация становилась всё хуже и думал что уже не доеду… Тут обратил внимание, что по пройденному пробегу от последней заправки, можно было бы и заправиться. Достав всю мелочь из пепельницы, получилось залить около пяти литров бензина, после чего сразу заметил как авто стало отлично разгоняться! На радостях решил что нашел проблеме конец! Замерив разгон до сотни через приложение TORQUE и ELM327, цифра приближалась к 19 секундам (почти как на жигулях) и радость пропала, т.к. до неисправности замеры показывали паспортные данные по разгону.
С утра авто отлично завелось и также более-менее отлично откликалось на педаль газа. Простояв Пежо целый день на солнце, после рабочего дня, ПЫТАЛОСЬ везти меня домой с включенной аварийкой, чем самым объясняя другим водителям свою неторопливость в движениях… Вообщем так я стал владельцем «плавающей» неисправности, то есть — то нету, независимо от количества бензина в баке…
Начались поиски проблемы в интернете и визиты в сервисы гаражного типа… Интернет предполагал два варианта:
1) Катализатор уже своё «откатализировал» — посыпался или забился.
2) Бензонасос. Так как он погружного типа, то охлаждается за счет бензина, а те, кто любит ездить на пустом баке они долго не живут. А я отношусь почти к ним, лью полный бак и столько же выкатываю.
Гаражные мастера больше склонялись к катализатору. А один опытный «двигателист» посоветовал поменять свечи не смотря на их состояние и почистить топливный фильтр, опираясь на то, что у него была подобная ситуация на авто японского производства.
Тем временем, я начал потихоньку изучать цены на новые катализаторы (меньше всего их изучал, так как очень легко запоминаются))), на то чтоб выкинули катализатор, на обманки датчика кислорода, на прошивку мозгов для отключения опроса датчика кислорода, приценивался к свечам и к бензонасосам…
Было решено начать с того, что не требует затрат.
Пару попыток открутить пластмассовое кольцо бензонасоса под задней сидушкой увенчались моим провалом (испробовал молотки, дощечки, отвертки, подпиливал ручки «ножниц по металлу» строго под отверстия в кольце). После чего, тесть по телефону утвердительно сказал:»Приезжай и снимем!».
Приехав на выходных до тестя, испробовали всё примерно тоже самое, но только еще пытались смазать WD-кой и прочими средствами резьбу, но ничего не выходило…
Тогда тесть в бой пустил свои аргументы…
Примерно через полтора часа вышло сие-чудо)
Почему может пропасть тяга на авто peugeot 308: причины и их решение
Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.
Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.
Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них.
Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.
В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы.
Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет.
Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе.
Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора.
Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.
Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая.
По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра.
Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы.
Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП.
Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Пропала тяга на Пежо 308 и С4 Турбо • Авто – клуб Peugeot – Citroen PCA
Все что связано с бензиновым ДВС
Модератор: pegonak
Admin 31 окт 2009, 00:23
Владельцам 308 и С4 с Турбиной ПОСВЯЩАЕТЬСЯ.
Слышал и читал на других форумах,что бывают случаи, когда пропадает тяга у Пежо 308 и С4 с Турбиной.
Но при возникновении проблем не стоит расслаблять булки, а нужно напрягать сервис!
AdminАдминистратор Пол:Страна: Вернуться к началу
Max 03 ноя 2009, 13:38
Прикольная, а главное – весьма ценная инфа!Осталось выяснить что это за трубочка и к чему она подключается…
На досуге посмотрю у себя и попробую это понять.
MaxВодитель Пол:Страна: Вернуться к началу
Admin 03 ноя 2009, 13:43
[ Сообщение отправлено с мобильного устройcтва ]
AdminАдминистратор Пол:Страна: Вернуться к началу
NeON 03 ноя 2009, 17:01
Admin 04 ноя 2009, 19:37
вот фотка того самого грибка-фильтра.
Вот что еще я узнал про дефекты, которые бывают на новых моторах
oleyur 26 дек 2012, 18:31
Сегодня на дизеле 92 л.с. временно пропала тяга, мотор начало трясти…Пробег 24 тыщи, пыж 308 рестайл…
Для дизелей такая проблема с турбиной актуальна? Завтра покачусь на оф. сервис…
oleyurУченик Пол:Страна: Вернуться к началу
dimas_dv 24 май 2013, 13:18
oleyurТакая же проблема 308 1,6 HDi, 92 л.с. 2011 г.в. Пробег 25 000 км.При ускорении на подьеме пропадает тяга и двигатель начинает работать с надрывом, как детанирует что-ли, авто не реагирует на педаль газа, лечилось глушением авто и возобновлением движения через пару минут.За 1,5 года случалось уже 3 раза, год назад, месяц назад и вчера. Чеки не загорались. Первые два раза случилось в одном и том же месте на довольно таки крутом и затяжном подъеме, при переключении с 3 на 4 передачу. Во втором случаи слышал запах гари. Вчера это произошло в городе при разгоне на 3 передаче, скорость 50-60 км., небольшой подьем около 3-4%. Бак был заполнен на 35%.Был утром у на сервисе, проверил электрик, сказали что ошибок нет, скорее всего проблема в топливе.Стиль вождения спокойный, средний расход: трасса – 4,5, город – 6,2(зимой 7,2). Передачи стараюсь переключать при оборотах от 1500 до 2000(по совету знакомого). Первый автомобиль и первый опыт вождения.
Подскажите что это может быть и что мне делать, гарантии осталось 4 месяц, а официалы даже капот не открыли.
dimas_dvПрохожий Пол:Страна: Вернуться к началу
oleyur 24 май 2013, 15:36
Общим совещанием с ними решил что это все же проблема топлива, и скорей всего наличие воды (менее вероятно что воздуха) в топливной системе. Как полечил – дал машине просрацца + лью теперь топливо с ОККО. Такая проблема была когда лил топливо с ВОГа, блю формула (один раз залил попробовать и слава богу, ну его).
Ну а если такое все же случилось и надо ехать дальше, нужно дать машине немного остыть.
Сливал сам с отстойника фильтра солярку – видимых частиц не обнаружил – чистая как слеза, скоро буду менять топливник – разрежу и там еще погляжу. Но факт, что машине нужно больше ездить по трассе на лицо.
У меня тоже был спокойны стиль вождения, а это не всегда хорошо для мотора, он тоже живой и хочет дышать
Кстати фирменную присадку я еще брал на экзисте для HDi. рекомендую тебе тоже ею воспользоваться. Цена 100грн +- на бак.Лить не чаще чем каждый 4-й бак.Последний раз редактировалось oleyur 24 май 2013, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
oleyurУченик Пол:Страна: Вернуться к началу
Вернуться в Бензиновый ДВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Peugeot 308 – самые частые поломки и их ремонт
Главная > Полезная информация > Ремонт Peugeot (Пежо) > Peugeot 308 – самые частые поломки и их ремонт
Импозантный внешне Peugeot 308 был представлен мировой общественности в 2007 году, в России в продажу он поступил к зиме 2008 года. Успех его предшественника – Peugeot 307 – был налицо, что подтверждалось высоким спросом.
Вместе с тем было и немало жалоб на технические неисправности и недочеты автомобилей, что сыграло модели в минус, ведь ремонт Пежо одно время стал популярным, как никогда. С выходом Peugeot 308 у многих имелась счастливая мысль о том, что все недостатки учтены, а дефекты исправлены, но нет-с, как ни крути, не получается у французов доводить дела до совершенства.
Итак, поговорим о слабых местах автомобиля Peugeot 308.
Ходовая часть Peugeot 308
Активным водителям стоит понимать, что в передней подвеске к 20-30 тыс. км пробега начинают выходить из строя стойки стабилизатора.
Опорные подшипники передних стоек начинают вырабатываться ближе к 60-80 тыс. км. Об этом извещают скрипы при поворотах рулевого колеса. Если вы приближаетесь к пробегу в 100 тыс. км.
, знайте, вам может понадобиться ремонт Пежо 308 на участках подшипников ступиц и шаровых опор.
Коробка передач Peugeot 308
Несмотря на проблемы с АКПП AL4 на предыдущей версии Пежо, французы принципиально решили ставить ее и на триста восьмую модель, мотивируя это сделанными доработками. Да, теперь для АКПП ремонт и обслуживание Пежо 308 наступает в интервале прохождения машиной 100-150 тыс. км.
, однако она по-прежнему не желает работать без основательного прогрева машины зимой, слабо тянет буксир и может барахлить при агрессивной манере езды. Что касается пяти- и шестиступенчатых механических трансмиссий, то здесь французы действительно большинство недоработок исправили.
Кузов Пежо 308
Если вы допустили на кузове авто царапину, лучше выполнить ремонт Peugeot 308 сразу, потому что, как показывает практика, коррозия в этой модели проявляется быстро.
Также стоит держать подальше от палящего солнца передние пластиковые крылья, если вы не планируете внештатный заед на автосервис Peugeot 308 в СПб. А все дело в том, что при перегревании крылья начинают слегка коробиться.
В период холодов проявляется быстрое помутнение колпаков фар, что делает ближний и дальний свет тускнее обычного, а это, между прочим, безопасность.
Двигатель Peugeot 308
Несмотря на то, что после рестайлинга 2011 года двигатели на машинах стали мощнее и в некоторых смыслах надежнее, что облегчает обслуживание Peugeot 308, дефекты в них все же остались. Наиболее распространенная версия мотора – 1,6 л.
с мощностью в 120 «лошадей» по-прежнему бракует механизмом привода ГРМ. Главная его беда – преждевременное растяжение.
Случается, что начинает барахлить помпа, а также термостат, а стоит он вообще-то около 5000 рублей, плюс само обслуживание Пежо 308 по его замене.
Поломки Peugeot 308:
Замена фильтров Пежо 308
Когда и зачем следует менять цепь ГРМ на Peugeot 308?
Причины большого расхода топлива на Peugeot 308
Что делать, если на Peugeot 308 буксует сцепление?
Пежо 308 — недостатки автомобиля
Главная » 308, 408, 3008 Ремонт » Пежо 308 — недостатки автомобиля
У Пежо 308 выявлены недостатки и свои минусы, поэтому разберем подробнее, какие они у этого автомобиля.
Peugeot 308 представляет собой автомобиль малого класса, который выпускается с 2007 года по настоящее время. Он получил неплохой спрос, в том числе и в нашей стране, во многом за счет приемлемой стоимости и неплохого внешнего вида.
Двигатель EP6
Наибольшее распространение приобрел 1,6-литровый двигатель EP6, который развивает 120 «лошадиных сил», а так же турбированный двигатель EP6DT, В качестве привода у этого движка выступает цепь и с ней как раз, и наблюдаются проблемы у моделей первых годов выпуска. Ее натяжитель способен нормально функционировать лишь после того как двигатель нагреется, а вот на холодном агрегате он не отличается эффективностью.
Проблемы есть и с системой охлаждения. Помпа способна прослужить не больше пятидесяти тысяч километров. Владельцу нужно осуществлять контроль над уровнем жидкости для системы, поскольку она нередко уходит через уплотнения датчиков температуры, которые тоже быстро изнашиваются.
У других движков, прежде всего атмосферных, замечены следующие недостатки:
Ходовая часть и кузов
Подвеска на этой модели в целом надежная. Владелец должен менять следующие ее элементы:
Интерьер пежо 308 имеет свои недостатки, несмотря на то, что обладает неплохой стойкостью к быстрому износу. Например, лакокрасочное покрытие чересчур тонкое и нежное. Иногда в нижней части дверей багажной крышке и капота появляются небольшие пузыри.
Крылья в передней части машины могут покоробиться от солнечных лучей. Кузов имеет защиту от распространения коррозии, но сколы покрываются ржавчиной за короткий срок.
В дождливую погоду вода может попасть в блок электрического стеклоподъемника. Иногда перестают функционировать замочные концевики расположенные на задних дверях. Возможно сгорание лампочек ближнего освещения и габаритных огней. Колпаки оптических приборов быстро становятся мутными.
Детали кузова для этой модели стоят довольно дорого, поэтому с ними нужно быть бережнее.
Трансмиссия
Четырехскоростная автоматическая коробка AL4 наиболее проблематичная. О ее ненадежной работе много кто говорил, но разработчики все равно устанавливают эту КПП на модели «Пежо».
Автомат работает нормально только первые восемьдесят тысяч км, после чего возникают неисправности.
Замечены случаи, когда ленточный тормоз обрывался, вследствие чего автомат начинал заклинивать. Также в зоне риска находятся гидравлический клапанный блок и блок управления акпп. Правда при правильной эксплуатации проблемы с ними вряд ли возникнут. Водителю следует остерегаться резких рывков, и обновлять масло каждые 40-50 000 км.
Иногда болты гидравлического блока произвольно откручиваются, и неисправно работает управляющая электроника. В блок управления может попасть грязь и вода.
КПП перегревается даже при небольших нагрузках. Если это произошло четыре-пять раз, скорее всего, потребуются дорогие ремонтные работы.
Механика с пятью и шестью скоростями более надежна, чем автомат и рекомендуется покупать именно ее. На пятиступенчатой коробке обычно начинают болтаться кулиса рычага. Нередко ослабевают и требуют замены синхронизаторы. На коробках с большим пробегом изнашиваются пыльники, сделанные из резины и пластика.
Салон
Внутренняя часть отделана неплохими материалами, однако спустя пятьдесят тысяч пройденного расстояния пластик начинает скрипеть. Также выделяют такие недостатки салона как:
Прочитав пежо 308 отзывы владельцев можно сделать вывод, что автомобиль будет исправно функционировать только в том случае если аккуратно ездить и вовремя заменять износившиеся элементы. Это позволит продлить эксплуатационный период и сэкономить деньги на ремонт.
потеря тяги на пежо 1,6 мкпп после 3000 об. [Архив] – Клуб любителей Peugeot 307
Просмотр полной версии : потеря тяги на пежо 1,6 мкпп после 3000 об.
добрый день! вчера заметил такую ерунду: на второй скорости лучше всего ощущается, при увеличении оборотов в районе 3000 об. происходит как будто провал и тяга пропадает, и вообще машина не так резво едет как раньше! по ощущениям как будто переключение передачи происходит как на автомате.
куда смотреть и что делать? дроссель помыл, воздушный фильтр поменял, не помогло.
Надо почистить дроссельную заслонку и датчик абсолютного давления, обучить ДЗ и педаль газа. ДЗ: – вкл. зажигание – ожидаем 10 сек. – выкл. зажигание – ожидаем 30 сек. Педаль газа: – вкл. зажигание – ожидаем 10 сек. – нажимаем газ в пол – ожидаем 10 сек. – отпускаем педаль газа – ожидаем 10 сек. – выкл. Зажигание
дроссельную заслонку вчера почистил, результатов ноль, а на рестайле обучение разве нужно?
а где находится датчик абсолютного давления и как его чистить? так же как дроссель
Зеленая хрень посередине над крышкой: http://cs406422.userapi.com/v406422714/6162/c0LOdiISKbU.jpg
Обучать обязательно надо
а если не обучил? нужно скинуть клеммы и обучить?
Нет,можешь не скидывать,просто обучить сначала и все.
а на рестайле обучение разве нужно? Это на доресте не обязательно, а на ресте нужно….. +1 по датчику абсолютного давления. И посмотри внимательно на катушку зажигания, нет ли трещин на корпусе.
А ерунда эта проявляется сразу или на горячую?
обучил дроссель и педаль газа-не помогло(
проявляется сразу причем на второй скорости явно чувствуется провал. вечером будут этот датчик промывать!
Впуск проверь, чтобы патрубки к фильтру на месте стояли. Провал на 3000 это особенность движка, прёт только хорошо при “холодном” впуске или удалении ката(физически или программно)
но раньше я такого не замечал, вчера менял фильтр, стоит все плотно и на месте.
вчера почистил датчик абсолютного давления,
вроде бы тяга вернулась, сегодня еще поезжу и отпишусь))
Расскажите мне,дураку,как его чистить?:)
покупаешь карбклинер (специальная жидкость для чистки карбюраторов, дросселей и всякой такой фигни стоит примерно 100-200р)достаешь ДАД- датчик абсолютного давления(фото выше) и брызгаешь на саму иголку, просушиваешь (только пальцами лезть туда не надо и вытирать тряпкой саму иголку не надо) и устанавливаешь обратно.
покупаешь карбклинер (специальная жидкость для чистки карбюраторов, дросселей и всякой такой фигни стоит примерно 100-200р)достаешь ДАД- датчик абсолютного давления(фото выше) и брызгаешь на саму иголку, просушиваешь (только пальцами лезть туда не надо и вытирать тряпкой саму иголку не надо) и устанавливаешь обратно.
а где такой датчик на 2.0?
поездив, я понял, что ничего не изменилось, все равно машина какая-то вялая стала после 3 тыс.оборотов, нет прежней динамики((( у кого какие мысли еще будут?
может форсунки? топливный фильтр? пробег 85500 км.
Меряй давление горючки в рампе. Форсунки чистить или вытаскивать и смотреть распыл.
как и где это сделать?
Акпп встает в аварийный режим: причины и способы их устранения
Три причины перехода в аварийный режим
Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.
Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.
Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.
Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы.
Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп.
Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.
Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.
Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.
• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.
• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.
АКПП перешла в аварийный режим, Видео
Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.
Задайте нам вопрос!
Пежо 308. неисправности двигателя, их причины и способы устранения
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Двигатель не пускается | |
| Нет давления топлива в рампе: | |
| — засорены топливопроводы | Промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы |
| — неисправен топливный насос | Замените насос |
| — засоренный топливный фильтр | Замените фильтр |
| — неисправен регулятор давления топлива | Проверьте регулятор, неисправный замените |
| — неисправна система зажигания | См. «» |
| Недостаточное давление в топливной рампе | См. неисправность «Двигатель не пускается» |
| Неисправен регулятор холостого хода | Замените регулятор холостого хода |
| Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилием тормозов | Подтяните хомуты крепления, повреждённые шланги замените |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Неисправен датчик положения дроссельной заслонки | Замените датчик |
| Недостаточное давление в топливной рампе | См. неисправность «Двигатель не пускается» |
| Загрязнён воздушный фильтр | Замените фильтрующий элемент |
| Неисправна система зажигания | См. «» |
| Нарушены зазоры в механизме привода клапанов | Проверьте гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов, неисправные замените |
| Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10кгс/см2): | |
| Пробила прокладка головки блока цилиндров | Замените прокладку |
| Прогорание поршней, поломка или залегание поршневых колец | Очистите от нагара кольца и канавки поршней, повреждённые кольца и поршень замените |
| Плохое прилегание клапанов к седлам | Замените повреждённые клапаны, отшлифуйте седла |
| Чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец | Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Использование масла несоответствующей марки | Замена масла |
| Разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости | Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости, замените масло |
| Засорение масляного фильтра | Замените масляной фильтр |
| Ослабление крепления или засорение маслоприемника | Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр |
| Чрезмерное уменьшение зазора между маслоприемником и дном масляного картера или повреждение маслоприемника, вызванное ударом о дорожное препятствие | Выправите деформированный масляный картер, при необходимости замените повреждённый маслоприемник |
| Увеличенный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и шейка коленчатого вала | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
| Трещины, поры в стенках масляных каналов или засорение масляных магистралей | Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок |
| Недостаточное давление масла | См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» |
| Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
| Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
| Увеличенный зазор в упорном подшипнике коленчатого вала | Замените новыми вкладыши среднего коренного подшипника двигателя SOHC или полукольца двигателя DOHC, проверьте зазор |
| Недостаточное давление масла | См. неисправность « недостаточное давление масла в прогретом двигателе» |
| Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
| Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | Замените кольца или поршни с кольцами |
| Пониженное давление масла в системе смазки | См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» |
| Попадание воздуха в гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов вследствие слишком низкого (захват воздуха насосом) или слишком высокого (вспенивания масла) уровня масла в двигателе | Удалите воздух из гидрокомпенсаторов |
| Загрязнение полостей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов вследствие применения низкокачественного масла или повреждения масляного фильтра | Промойте гидрокомпенсаторы, замените масло и фильтр |
| Износ рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода каналов, вызванный применением низкокачественного масла или несвоевременной его заменой | Замените гидрокомпенсаторы |
| Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
| Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, вызванный их износом | Замените направляющую втулку на втулку следующего ремонтного размера |
| Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал |
| Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры |
| Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов | Промойте гидрокомпенсаторы зазоров |
| Ослабление крепления шкива коленчатого вала | Подтяните крепление |
| Использование масла несоответствующей марки (пониженной вязкости) Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов | Замените масло на рекомендованное заводом — производителем автомобиля Промойте гидрокомпенсаторы зазоров |
| Увеличенный осевой зазор коленчатого вала | Замените вкладыши среднего коренного подшипника двигателя SOHC или упорные полукольца двигателя DOHC |
| Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике | Замените вкладыш переднего коренного подшипника |
| Ослабление натяжения или износ ремней привода вспомогательных агрегатов | Отрегулируйте натяжение ремней или замените их |
| Шум деталей газораспределительного механизма | См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма» |
| Использование масла несоответствующей марки | Замените масло на рекомендованное заводом – производителем автомобиля |
| Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней | Замените поршни и пальцы |
| Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
| Непараллельны оси верхней и нежней головок шатуна | Замените шатун |
| Поломка ступицы шкива коленчатого вала | Замените повреждённые детали |
| Чрезмерно натянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или появление на них трещин и разрывов | Отрегулируйте натяжение ремней, замените повреждённые ремни |
| Ослабление крепления маховика | Затяните болты крепления маховика требуемым моментом |
| Чрезмерное увеличение зазоров между вкладышами шатунных и коренных подшипников коленчатого вала | Перешлифуйте шейки под ремонтный размер и замените вкладыши |
| Дисбаланс коленчатого вала | Снимите и отбалансируйте коленчатый вал |
| Установлены поршни разной массы | Разберите шатунно-поршневую группу, подберите поршни по массе |
| Нестабильная работа гидрокомпенсаторов зазоров механизме привода клапанов | Разберите привод клапанов, промойте гидрокомпенсаторы от загрязнений, сильно изношенные гидрокомпенсаторы замените |
| Не одинаковые значения компрессии в цилиндрах | См. «» |
| Подушки опор подвески силового агрегата сильно изношены или затвердели | Замените опоры |
| Ослаблено крепление шкива коленчатого вала или шкивов вспомогательных агрегатов | Подтяните крепления |
| Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
| Засорена система вентиляции кратера | Промойте детали системы вентиляции картера |
| Износ поршневых колец или цилиндров двигателя | Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
| Поломка поршневых колец | Замените кольца |
| Закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла | Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло на рекомендуемым в приложении |
| Износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов | Замените маслосъемные колпачки |
| Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Замените клапаны, отрегулируйте головку блока цилиндров |
| Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения | Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
| Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора | Очистите наружную поверхность радиатора струёй воды |
| Неисправен термостат | Замените термостат |
| Неисправны вентиляторы системы охлаждения | Проверьте электродвигатели вентиляторов и реле их включения, неисправные узлы замените |
| Неисправен клапан пробки радиатора (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением) | Замените пробку радиатора |
| Использование бензина с пониженным октановым числом | Залейте бензин с соответствующим октановым числом |
| Повреждён радиатор | Отремонтируйте или замените цилиндр |
| Повреждение шлангов или прокладок в соединения трубопроводов, ослабление хомутов | Замените повреждённые шланги или прокладки, замените хомуты шлангов |
| Подтекание жидкости через сальник водяного насоса | Замените водяной насос |
| Повреждена прокладка головки блока цилиндров | Замените прокладку |
| Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или головке блока цилиндров | Проверьте герметичность блока и головки блоков цилиндров, при обнаружении трещин замените повреждённые детали |