Машина не заводится ниссан вингроуд
HELP! Стартер крутится — мотор не заводится (решено)
Вчера поздно вечером постигла беда: не смог завести машину.
Предыстория: вчера в 7 часу вечера поехал с работы домой. Машину завел с сигналки, завелась без проблем, с первого раза, все хорошо. Доехал до дома — никаких нареканий. Мотор не троил, не тупил, на педаль откликался как всегда, в общем, все по штатному. Приехал домой, поставил, заглушил.
Надумалось мне в часиков 10 вечера поехать покататься, давай заводить с сигналки, машина с первой попытки не завелась, как и со второй и третьей, но двигатель схватывал (заводился и тут же глох), по крайней мере в первую попытку. Далее я пошел к авто, давай пробовать заводить — стартер крутит, но мотор не схватывает вообще.
Бензонасос по звуку стал более тише работать, но может мерещится. Проверил бегло утром предохранители — вроде в порядке, вечером буду разглядывать детальнее и заодно искру проверю.
В общем ничего абсолютно не предвещало беды, и тут бац, не заводится. Признаков было ноль. Всегда заводился хорошо, тем более недавно поменял стартер (на китай), так вообще заводился с пол пинка, а тут на тебе. Заправлялся последний раз в субботу, на заправке где и всегда.
Подскажите, может у кого было так, что это может быть, на что направить внимание?
В планах проверить искру, проверить что давит бенз, проверить преды.
UPD: прозвонил преды — все работают. искра есть. но перед тем как искру проверять, покрутил мотор, свеча была сухая, особо бензом не пахла. подозрение на бензонасос, в субботу буду менять.
UPD: проблема решена — заменил бензонасос.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Wingroad 1.8 4WD / Ниссан Вингроад в кузове 5 дв. универсал с двигателем 115 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2005 г.
[РЕШЕНО] Помогите советом. Заливает свечи, не заводится.
В общем история такая.
Не ездил на машине около 10 дней (грубо с 21 янв). Стояла в нехолодном гараже (температура 0 ±1 градус). До этого ездил, все было как всегда, никаких «изменений» в работе замечено не было.
Затем поставил авто в гараж. Ничего не делал, никуда не лазил.
Спустя 5 дней заезжали с другом блютус-приблуду для диагностики проверить. Вставил, завел машину (все как обычно), запустил прогу на телефоне, соединил, прога стала показывать значения. Заглушил авто. Блютус-штуку эту оставил в разъеме.
Спустя еще 4 дня (30 янв) пришел в гараж, стал заводить авто — завелась как обычно на 1-2 секунды, затем стала чихать и заглохла. Запах сырого бенза. После этого завести не удалось.
Несколько попыток завести авто. Результат закидало свечи.
Выкрутил, прокалил, закрутил назад. Пробую — не заводится. Пробовал недолго.
Выкручиваю свечи — опять все залило. Прокаливаю. Проверяю искру. Искра есть на 3 из 4. Думаю плохо прокалил 4-ую просто.
Пока проверял искру много бензина налилось. Если в свечные колодцы заглянуть в Первом было сухо (это норм?) в остальных трех плескался бензин.
Если прям долго крутить стратером уже почти схватывает, но как отпускаешь ключ — глохнет. Запах сырого бенза.
Итак, вопрос:
Что случилось? ))))
Аккум вроде бы не должен был сесть. Крутит бодро до сих пор.
Топливный насос шумит. Давление еще не мерил.
В проге ничего не менял, только получил данные. Не думаю что мог через прогу изменить какие-то настройки компа итп.
Свечкам пробега 1500 км.
Кстати, когда свечки выкручиваешь, они мокрые. Вроде как в бензине должны же быть? Но почему тогда при попытке их поджечь они СОВСЕМ не горят? Или это норм? Может просто бенз плохой (или не бенз там вовсе)?
На этом бензине км 100 после заправки проехал в принципе.
Что планирую завтра сделать в гараже:
1. Отключить датчик температуры ОЖ. Еще раз прокалить свечи. Залить малса по 5-8 грамм в камеры сгорания. Попробовать от свежего аккума завестись. Если заведется, проехаться немного, и масло менять. Думаю в картер натекло бенза… Свечи на новые заменить.
Если не получится п.1, то:
2. Проверить давление в топливной рампе. Может насос?
3.
Утром было морозно, машина заводиться не хотела…
В одно прекрасное утро с хорошей морозной свежестью с балкона решил завести автомобиль пультом. Проходит минута, «трыньк» говорит пульт. Не завелся, еще попытка, опять не завелся.
Пошел заводиться вручную. Топливный насос слышно, катализатора нет(удален предыдущими владельцами, глушителя нет, прямоток))), да простят меня соседи по утрам)))) — пробки конденсата исключаются от всего этого, хотел маслозаливную крышку(деталь 710) открутить, не получается, вот это морозы даванули так даванули.
Короче, что только не делал, а машина заводиться не хотела. В итоге пришлось вызывать таксу и ехать на ней. А город то не свой, уехал на сессию(заочник), инструмент брать не стал, ибо был уверен в исправности авто(Из инструмента — пассатижи, православная отвертка, ключик на 10, всё…).
Слышно было, что схватывают 2-3 цилиндра, но прочихаться и завестись авто не может. В итоге куплен был экстренно свечник на 16, с удлинителем и воротком, 4 свечи нулёвых и одна катушка, на всякий случай. Началась реанимация.
Крутил, вытаскивал свечи, протирал(их заливало), вкручивал назад, менял катушки, крутил. Без толку, сё равно свечи заливало. Подошел мужичок(у него кариб рядом в 95 кузове) и посоветовал отстегнуть фишки от форсунок, просушить стартером горшки и потом попробовать завестись. Подумал — а и верно, реально, можно и так! Вот так тот мужичок и сам завелся до меня в эти морозы)
Провел эту процедуру, кручу и слышу, что звук стал чистым, топливо не поступает, чихать перестало. Подцепил форсунки и ТЫРРРРРР-Р-Р-Р-Р! Завелась, дыма и копоти было ужасно много, но завелась и поехала.
изредка не заводится с 1го раза
Итак тема такая, бывает на холодную, бывает и час постоит и не заводится с первого раза.Точнее заводится, обороты плавают около 400-500 и глохнет, если газульку поднажать, то иногда приходит в норму…Дросельную заслонку посмотрел, практически чистая.В чем может быть проблема? Где рыть? Может кто сталкивался?
Nissan Wingroad 2000, 105 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
привет. у меня сейчас такие симптомы. как решил проблему?
Была похожая проблема. На чуть остывшем моторе не сразу заводилась. В процессе танцев с бубном выяснилось: После выключения зажигания в течении 15 минут падало давление в топливной рампе. Бензонасос не давал нужного давления. После замены насоса все стало ОК.
и че по чем? во сколько встала замена?
насос 1500. уз. чистка форсунок 2500. Давно было, цены не точные.т.к. делали в сервисе + еще работы были не относящиеся к топливной системе.
В общем съездил я на диагностику, сказали что проблема скорее всего в клапане ХХ, нужно менять прокладку. По двигателю нареканий нет, работает идеально. Как обычно короче, приехал к мастеру, а она идеально работает. Сказали пока ездить, как только проблема появиться вновь, подъезжать сразу и смотреть на месте.
походу бензонасос или сетку в баке надо менять
тоже такое на ум пришло) но могу ошибаться((
когда в горку едешь, газ даешь машина хорошо тянет?
вчера после того как написал пост, ехал и заглох на дороге, машина минут 10 не заводилась вообще, заводиться и сразу глохнет, потом завелась и поехала как ни в чем не бывало. На низких оборотах едет норм, жму в пол-динамика есть, но толком не едет, через 5 минут жму в пол опять, едет нормально, после этого часа через два попробовал опять газ понажимать, опять тяги нет.Вобщем съезжу сейчас на диагностику, посмотрим что скажут там.
мне кажется насос который в баке, я себе поменял вместе с сеткой и машина нормально начала ехать
щас значит прокачусь, поищу бензонасос, на следующей неделе зависну в гараже:) спасибо ребят.
было такое машина в горку тянула слабо, насос поменял и машина ожила, но для уверенности можешь подключить рампу с манометром и посмотреть сколько насос давит, должен 3кг давить, я ставил контракт, один насос плохой попался, второй хороший 92лью проблем нету, на 95 иногда по трассе чихала, обороты дергала, сливал с топливного фильтра и дальше ехал
в одном магазине нашел насос, 8000р. цена за оригинал, чуть глаза не выпали.даже не знаю как быть.:( еще по другим прокатиться надо, должны быть аналоги как я понимаю.
на форуме виногроуда много написано. фильтр от 10-ки ставят БОШевский. Вот тоже подумываю поменять.
в одном магазине нашел насос, 8000р. цена за оригинал, чуть глаза не выпали.даже не знаю как быть.:( еще по другим прокатиться надо, должны быть аналоги как я понимаю.
в одном магазине нашел насос, 8000р. цена за оригинал, чуть глаза не выпали.даже не знаю как быть.:( еще по другим прокатиться надо, должны быть аналоги как я понимаю.
в одном магазине нашел насос, 8000р. цена за оригинал, чуть глаза не выпали.даже не знаю как быть.:( еще по другим прокатиться надо, должны быть аналоги как я понимаю.
щас значит прокачусь, поищу бензонасос, на следующей неделе зависну в гараже:) спасибо ребят.