Лечим резкое торможение / резкое схватывание тормозов / клюёт носом Focus 2
Всем привет, хочу поделиться опытом!
С момента покупки 2 года назад, у меня была проблема, я не мог плавно тормозить. Когда я начинаю плавно нажимать на тормоз — тормоза всё равно резко схватывают прседедине амплитуды нажатия. Меня это уже изрядно напрягало. Дело было не в дисках и колодках, потому что их я менял на новые Ate. Так и ездил всегда. Но однажды я заменил скобы супорта. Это была вообще другая история, я поставил б\у скобы посвежее, так как на моих появился перестук колодок из за износа посадочных мест. Но как оказалось и на новых скобах тоже был износ и перестук, и я поставил родные обратно. Но вот на что я обратил внимание — с новыми скобами торможение стало мягким. Я не сразу понял почему и единственное отличие было то, что новые скобы были чистенькие и гладенькие. Мне в голову пришло единственное объяснение этому факту: в своём посадочном месте колодки ходят по скобам просто скольжением, и чем более гладкая поверхность по которой ходит колодка, тем более равномерный и плавный ход. Вот пример скобы с гладкой поверхностью по которой ходит колодка.
Едем дальше, в момент торможения тормозной диск передает нагрузку на колодки, и возникает сила, которая прижимает колодки на эти площади контакта (те, что отмечены синим). И самое главное, что в этот самый момент, в момент нагрузки на эти пятна контакта, суппорт толкает колодку, и она должна плавно совершить боковое скольжение в сторону диска и прижать его. Чтобы понять насколько большая эта нагрузка, попробуйте на ходу заглушить двигатель и нажать на тормоз (без усилителя) и поймёте, ваше нажатие на тормоз — это вообще ничто, всё за вас делает вакумник. Эту теорию косвенно подтверждает тот факт, что на бу скобах вы можете часто увидеть ямки / коррозию и износ на вышеописанной площади контакта. Вот пример такого износа просто из фоток из интернета.
Изучив свои скобы я увидел такую картину. Заметных ямок нет, но сама поверхность в плохом состоянии. Тут хотел бы уточнить, что боковое скольжение совершаемое колодкой имеет как вы понимаете очень короткую дистанцию, которая я полагаю в сумме не более 1мм. Но, тем не менее, если этот путь состоит из смеси ямок / кочек и ржавчины, то этот миллиметр может происходить «микро-проскоками». От чего и происходит резкое «схватывание» тормозов. Именно такая плохая поверхность была на моих скобах.
Дело усугубляется тем фактом, что колодка то всего навсего может прижиматься площадью, которая отмечена красным, а не зеленым, вот у меня как раз фактически прощать контата и есть красная. Поэтому это ещё одно отягтяющее обстаятельство против плавного скольжения. В принципе тут вы сами уже это понимаете. На какую мысль это меня навело — нужно попробовать шлифануть эту поверхность. Что я и сделал на сто самообслуживания. Благо там есть точильный станок. Пробуем и смотрим результат.
Проделываем тоже самое со всеми посадочными местами, я ещё немного фаски снял (чисто интуитивно захотелось) и устанавливаем на место, смотрим как выглядит. Прошу прощения за горизонтальное фото.
Я сделал это только спереди, так как основная нагрузка в принципе приходится на передние тормоза и если эффект от этого будет, то я его в любом случае замечу. Выезжаем на улицу и тестим …
Эффект есть — тормоза стали мягкие, больше нету резкого схватывания, закусывания и клевания.
Прошу обратить внимание, что данный способ — это плод моих умозаключений и риск вмешательства который я взял на себя. Если вы захотите это повторить — вы будете делать на СВОЙ риск. Так же хочу отметить что, данная проблема может быть схожа, если у вас проблемы с колодками и дисками. Тем не менее эта информация может кому-то пригодиться, чтобы самостоятельно решить аналогичную проблему.
Так же хочу отметить, что не знаю насколько продолжительный будет эффект, но в любом случае буду дополять этот пост, если будут изменения, или напишу новый. А на неделе проделаю тоже самое с задними тормозами, уж больно понравился результат. Не нужно больше вылавливать педалью момент схватывания, всё мягко и плавно на всей амплитуде.
По деньгам: 2 листа шкурки — 100р (так чисто шлифанул немного после станка), 2 часа подъемника — 600р.
Машина стала резко тормозить
Опции темы
Отображение
Civic седан 2007г. Отъездил 9тыс.км. и все нормально. Сегодня педаль тормоза стала какой-то жесткой и машина стала резко тормозить, за день несколько раз чуть в зад не въехали. Машину не ведет, никакие лампочки не загораются. Что это может быть? Спасибо.
не спец по новым сивикам. но не может так быть что механизм торможения притёрся и теперь работает как положно
У меня подозрение что ручник нормально не отпускает. Стоишь на светофоре, совсем малость на тормоз нажимаешь и чувствуешь что тормоза задние колеса схватывают, машина как-будто «приседает». Сейчас поигрался ручником и до упора и чуть-чуть, почти как и прежде стала тормозить. Посмотрим как будет дальше.
посмотри если задние колодки горят,значит ручник до конца не отходит. и запах должен быть горелыми колодками.
А как на глаз определить что ручник не отходит?
поддмкрать авто, поставь на ручник, отпусти и попробуй рукой колёсико покрутить. должно как на велосипеде крутиться-свободно.
можно после поездки пальцем потрогать задние (колесные) диски.
можно предварительно на них плюнуть, а если не шипят, то потрогать.
если постоянно трет ручник, то нехилый перегрев тормозных дисков передастся и колесным.
Всем привет! Похожая проблема тока с передними тормозами Civic седан 2002, При езде постепенно клинит, пробовал прокачать давление убрал педаль стала нормальная прокатился вокруг района и опять подклинивает, что это может быть? Может АБС глючит? Отсоединял штекер от АВС блока, не помогает, снимал шланг с трубки вакумника качает, там клапан дальше стоит ( может он), потом много раз нажимал на педаль тормоза обороты поднимаются т.е. вакумник работает но тормоза держут. Не наю что делать.
Сегодня весь день возился с тормозами, разрабатывал суппорта, заоодно проверил что задние тормоза не клинит. Поменял колодки, разработал направляющие, вообщем все смазал. Далее совершил пробные круги вокруг района и тормоза опять заклинило. Отсоединили обратный клапан, который из вакуумного усилителя выходит, тормоза разжались и машина поехала. Судя по всему проблема именно в этом клапане, кто что думает?
Есть еще один вариант проверить этот клапан нужен вакуумометр, или клапан с другой машины. Вот его номер 46402-S5A-J01, может кто сможет пеодъехать дать свой поставить чтобы проверить, получается что такой проблемы ни у кого не было.
Машина очень резко тормозит
Какая зависимость с дубеющими резинками вакуумника?
Так вроде речь про другое. На холодной (немного прогретой) машине тормоз прекрасно нажимается, но торможение почти сразу в юз. После небольшой поездки, нужно приложить больше усилие на педаль и резче её нажать, чтобы было что-то похожее.
У меня тоже самое происходит, прям даже радует как тормозит 8)
Все легко давиться, но на «холодную» даже при легком нажатии тормозит как вкопанная.
Водилы, же подсказывают, что нужно снять с ваккумника гравный цилиндр и на полтора оборота вкрутить шток в вакуумник. Типа перепускное отверстие «зажато» и на холодную (более вязкую тормозуху) плохо перетекает.
Вот потеплеет, тормоза и «пропадут». здесь можно не переживать 
Водилам незачёт, получите лишь увеличенный свободный ход педали.
Лечению не подлежит, замена на http://sportcar-nm.ru/
Машина с утра тормозит черезчур резко. Легкое нажатие и встает как вкопанная. Вызывая легкий дискомфорт в торможении. Но поездив маленько, тормоза как бы приходят в норму. И тормозят уже как надо, плавно и вполне здраво. Что может вызывать данную проблемму? Колеса на холодную, вроде не подтормаживаются. Тоесть накатом машина вроде едет.
Ты заметь, ж#@а при этом даже проседает заметно и блокируются задние колеса, а не передние.
Что может вызывать данную проблемму
МОжет пока машина холодная и колодки и диски непрогрелись от торможения оно намного эффективнее?
НАпример: зачем ставят всякие вентилируемые диски? Чтоп отводить тепло!
Может в тормозухе вода и после ночной стоянке она дубеет! Изза етого «тормозят» рабочие цилиндры и главный!
Но неберите вовнимание это только мысли!
Водилы действительно рекомендовали это чтобы сделать ход педали свободный чуть больше. Но не поднятием педали (выкручиванием лягушки) а длиной штока.
Как всё запущенно-то у водил 
Педаль лягушкой регулировать. ума должно быть меньше чем у канарейки.
Вообщем здесь нужно обьяснять с азов, чем ключ к примеру от отвёртки отличается.
Так сколько этот ВУТ будет стоить и работа?
Насчёт цены, на ссылке телефоны есть. звони и узнавай.
Стоимость работы, как и за обычный ВУТ. опять же цены везде разные.
Как всё запущенно-то у водил
Педаль лягушкой регулировать. ума должно быть меньше чем у канарейки.
А что есть другой способ регулировки «свободного хода» педали тормоза.
Тогда в студию его, на всеобщее обсуждение.
Что же касается » регулировки хода», как это пишут в некоторых умных книжках:
«Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен
составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя стоп-
сигнала при отпущенных гайках. Выключатель нужно установить так, чтобы его
буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В
таком положении затянуть гайки.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не
возвращается в исходное положение.»
Так это не регулировка, всего лишь правильная установка так называемой «лягушки». читай как стоп сигналов.
И ход ВУ, никак не должен ограничиваться какими либо винтиками или же упорами.
Машина очень резко тормозит
Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1
| Рейтинг: 555 |  |
| Репутация: 0 |  |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Another23 » 22 сен 2011, 14:31
Сообщения: 5781 Зарегистрирован: 12 авг 2005, 00:00 Откуда: птица перелетная Авто: T31 :
Награды: 1
| Рейтинг: 6 334 | |
| Репутация: +4 | |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Driver » 22 сен 2011, 14:32
Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1
| Рейтинг: 555 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Another23 » 22 сен 2011, 14:38
Сообщения: 13598 Зарегистрирован: 01 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: Еще вчера был Авто: Nissan Juke :
Награды: 3
| Рейтинг: 42 284 | |
| Репутация: +104 | |
Благодарил (а): 303 раза Поблагодарили: 335 раз
Сообщение Shell72 » 22 сен 2011, 14:39
Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1
| Рейтинг: 555 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Another23 » 22 сен 2011, 14:41
Сообщения: 13598 Зарегистрирован: 01 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: Еще вчера был Авто: Nissan Juke :
Награды: 3
| Рейтинг: 42 284 | |
| Репутация: +104 | |
Благодарил (а): 303 раза Поблагодарили: 335 раз
Сообщение Shell72 » 22 сен 2011, 14:46
Сообщения: 205 Зарегистрирован: 31 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ford Focus 1
| Рейтинг: 205 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение bossanova » 22 сен 2011, 14:48
Сообщения: 9741 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды: 1
| Рейтинг: 34 397 | |
| Репутация: +31 | |
Благодарил (а): 623 раза Поблагодарили: 431 раз
Сообщение bobhot » 22 сен 2011, 14:51
если боком то норм явление а если 180 то нет
Сообщения: 2011 Зарегистрирован: 22 июн 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: разные :
Награды: 1
| Рейтинг: 4 570 | |
| Репутация: +1 | |
Поблагодарили: 29 раз
Сообщение japancar » 22 сен 2011, 14:53
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1
| Рейтинг: 555 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Another23 » 22 сен 2011, 14:57
Сообщения: 205 Зарегистрирован: 31 авг 2010, 00:00 Стаж: 2008 Авто: Ford Focus 1
| Рейтинг: 205 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение bossanova » 22 сен 2011, 15:02
Сообщения: 13598 Зарегистрирован: 01 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: Еще вчера был Авто: Nissan Juke :
Награды: 3
| Рейтинг: 42 284 | |
| Репутация: +104 | |
Благодарил (а): 303 раза Поблагодарили: 335 раз
Сообщение Shell72 » 22 сен 2011, 15:05
Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1
| Рейтинг: 555 | |
| Репутация: 0 | |
Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Another23 » 22 сен 2011, 15:09
Сообщения: 1783 Зарегистрирован: 31 янв 2011, 00:00 :
Награды: 1
| Рейтинг: 8 033 | |
| Репутация: +23 | |
Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 79 раз
Сообщение BuHHu » 22 сен 2011, 15:14
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
ещё есть вариант что «колдун» глючит или завоздушило состему, но тогда б тормоза тупо ваще не тормозили бы, с 3-4-5 прокачки, а потом один фик равномерно б срабатывали. это не тот случай думаю.
Почему при торможении машина тормозит рывками: причины
Есть несколько объяснений этому неприятному явлению: установка новых, еще не притершихся тормозных колодок, искривление тормозных дисков, попадание воздуха в тормозную систему, изношенность сайлентблоков либо втулок маятника. Во всех подобных ситуациях машина тормозит рывками, а иногда еще и бьет в руль. Вышеперечисленные проблемы носят весьма опасный характер и могут привести к поломке важных узлов авто, что чревато созданием опасной ситуации при движении.
Что может случиться, если машина при торможении тормозит рывками
Если движение происходит на скользкой поверхности, возможен перекос авто в одну из сторон: в результате машина съезжает со своей полосы. Вам еще «повезет», если после заноса автомобиль окажется на обочине или врежется в сугроб. Будет гораздо хуже, если транспортное средство вынесет на встречную полосу движения.
Чем еще чревата ситуация, когда машина тормозит рывками? Это увеличение тормозного пути и непредсказуемое изменение траектории движения при торможении. Все это может привести к столкновению. Ниже рассмотрены основные элементы автомобиля, из-за которых возникают рывки при торможении.
Тормозные колодки
В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты. Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.
Тормозные диски
Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:
Суппорты и подшипники
Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить. Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.
Сайлентблоки
Имеются в виду детали на задней подвеске. В случае сильного износа сайлентблоков автомобиль дергается при торможении (особенно если резко нажать на педаль). Проблема решается заменой деталей.
Воздух в тормозной системе
При замене каких-либо далей системы в тормозную жидкость мог попасть воздух, что и вызывает «пульсирование» педали и рывки. Стоит заняться прокачкой: вполне возможно и такое несложное решение проблемы.
