Машина плохо заводится на холодную гранта
Продолжение вчерашнего поста
Почитав 100500 советов — утром поменял датчик температуры ОЖ, не помогло.
что меня дернуло не знаю, но я решил проверить ДМРВ и просто на работающем двигателе — снял клемму с ДМРВ
— дальше интереснее, НЕ ПРОИЗОШЛО ровным счетом НИЧЕГО!
продолжалась РОВНАЯ работа двигателя, обороты НЕ повысились и НЕ понизились
Решил прокатиться со сброшенной клеммой. Авто ехало ТОЧНО ТАК-ЖЕ, и даже чуть бодрее.
Последнее вполне объяснимо: Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы, и «готовит» воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. При этом машина едет «резвее», НО разумеется возрастает расход топлива)
Вынул ключ, дал машине остыть, завел — загорелся чек (что вполне логично) НО НИКАКИХ плавающих оборотов, работа машины ТОЧНО ТАКАЯ-ЖЕ, как была с подключенным датчиком.
Что же произошло? контроллер после выхода из строя ДМРВ адаптировался?! но ЧЕК-то не загорался и тяга в движении была вполне хорошая!
Кто-нибудь может объяснить что происходит?!
Допустим: умер ДМРВ (не факт что весь умер т.к. в нем несколько датчиков например и температуры тоже)- но тогда почему без клеммы обороты на холостых ровные?,
получается что с ним, что без него — чудеса.
Допустим: я потрачу 3500 р. и куплю новый датчик ДМРВ, а не получится ли так, что — НИЧЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?!
Я ничего не понимаю.
Владельцы Грант прошу напишите мне пожалуйста — на Вашей машине с заведомо исправным датчиком ДМРВ, при снятой клемме ЧТО ПРОИСХОДИТ на холостых оборотах?
и если затем заглушить и снова завести без клеммы — опишите пожалуйста что происходит с оборотами.
По предложенному в комментариях в прошлом посте:
— давление в рампе отличное
— кольца впускного коллектора меняные
— датчик охлаждающей жидкости поменял
— форсунки льют отлично и по объему тоже в порядке
— РДТ исправен
— ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ТУТ-
Холодный двигатель запускается со 2-й попытки? Решено!
Рад приветствовать всех! Данная запись будет оооочень долгая, оооочень нудная и почти без фото. Поэтому многим она, возможно, будет неинтересна. Просто хотел поделиться с вами опытом по данной проблеме. Возможно, кому-то эта запись даже поможет. Поехали!
Собственно, суть проблемы в названии. Проявлялось это так: выхожу с утра, завожу, двигатель как обычно сразу схватывает, работает 2-3 секунды и тут же резко глохнет. Абсолютно никаких ошибок по БК при этом не было. Прикладываю примерно похожее видео, как это происходило:
Только в моём случае со второй попытки двигатель заводился ВСЕГДА в 100 % случаев и дальше работал как ни в чём не бывало. К слову, манипуляция типа несколько раз включать бензонасос и только потом заводить никак не помогала.
Итак, впервые данная проблема проявила себя ещё пару лет назад. Я как-то поначалу не очень зацикливался на этом, грешил по неопытности на плохой бензин, забитые топливный и воздушный фильтры, свечи и т.д. И вот подошло время всё это заменить. Меняю, завожу… Всё по-старому, не изменилось абсолютно ничего! Дальше не стал искать причину, просто забил.
Через какое-то время проблема пропала. Я поначалу обрадовался. Но счастье длилось недолго… Спустя полгода всё снова вернулось. Стал наблюдать, при каких условиях это проявляется. Выяснилось следующее:
1. При уличной температуре +20 и выше — проблема практически не проявлялась
2. При температуре двигателя от 40 гр. и выше — то же самое.
3. Заметил одну странную закономерность: если перед запуском несколько раз прокрутить коленвал стартером не доводя до запуска, то потом запуск происходит на отлично. Как будто двигателю для успешного старта… Как бы правильнее сказать… Нужно было совершить чуть больше оборотов коленвала, чем обычно.
4. Была ещё одна интересная особенность: если дать двигателю остыть до 10-15 гр. и попытаться завести — заводится и не глохнет, но 1-2 минуты дёргается, как будто троит, и обороты прыгают в диапазоне 600-900.
В общем, всё это было как-то странно и непонятно. Судя по симптомам, у меня было 2 основных версии происходящего:
1. Самые популярные — регулятор давления топлива/топливный фильтр/сетка бензонасоса.
2. Наименее вероятное, но всё-таки имеющее право на жизнь предположение — залипание одного или нескольких клапанов на холодном двигателе. Сам с таким не сталкивался и вообще с трудом верил в это, но в моей ситуации могло быть всё что угодно…
Итак, начал прорабатывать первую версию. Достал насос, а сеточка-то как новая! Ни соринки, только чуть пожелтела. В общем, не стал даже трогать её. Заменил регулятор давления топлива, поставил модуль на место, завожу… Всё то же самое! Вот блин! Ладно!
Стали посещать меня мысли о залипающем клапане… Думал и так и этак и всё-таки пришёл к выводу: ну не может такого быть! Никак! Машине 3 года и 45 тысяч пробега, ну какие нафиг залипающие клапана? Бред сивой кобылы!
Посидел ещё, поразмышлял. Начал вспоминать, что я делал с авто за последние полгода. Замена масел, фильтров, свечей, натяжного ролика ремня генератора, смазка роликов ГРМ… СТОП! Вспомнил! Ну конечно!
В то время, когда я искал этот мерзкий писк на холодную, первым делом я снял ролики ГРМ с целью смазать их. Человек, который натолкнул меня на эту затею, упоминал в своей записи, что у него с завода неправильно стоял впускной распредвал — был смещён на один зуб назад. По этой причине у него плохо заводился горячий двигатель. И я подумал: что, если после смазки роликов я неправильно установил распредвалы по меткам и из-за этого она плохо заводится на холодную? Решено было проделать всю процедуру заново с правильным выставлением меток.
Но вот незадача… Выставить распредвалы по меткам — процедура несложная… А как выставить по метке коленвал? Мурзилка говорит нам о том, что есть 2 способа: совместить метки на маховике через лючок в коробке или совместить метку на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе. Да только вот незадача: у меня АКПП и никаких лючков там нет и в помине. А чтобы добраться до шкива коленвала, надо открутить задающий диск, а это очень проблематично, особенно на авто с АКПП.
Но мы так просто не сдаёмся! Курим Гугл и находим ещё целых 3 способа выставить коленвал в положение ВМТ 1-го цилиндра:
1. Ввернуть вместо свечи 1-го цилиндра стрелочный индикатор часового типа и вручную прокручивать коленвал до тех пор, пока не поймаем самое верхнее положение, следя за отклонением стрелки.
2. Вставить в цилиндр небольшой пруток/веточку/палочку/масляный щуп и т.д. и действовать по тому же принципу.
3. Выставить ВМТ по задающему диску.
Индикатора ни у меня, ни у знакомых нет. Выставлять ВМТ по приблизительному отклонению прутка/веточки/палочки/масляного щупа — вообще не вариант. А вот 3 способ меня заинтересовал! Суть в том, что ВМТ 1-го цилиндра соответствует положение 20-го зуба на задающем диске напротив ДПКВ.
Реально ли выставить это положение? Да легко! Скидываем ремень, выставляем коленвал в нужное положение и смотрим на метки на распредвалах. Мда… Как я и предполагал, и впуск и выпуск убежали на пару зубов в разные стороны! Выставляем всё по меткам, накидываем ремень, ролики и заводим.
Результат всех проделанных телодвижений: холодный двигатель, простоявший всю ночь, заводится с первого раза и не глохнет! Плюс уменьшился расход на ХХ с 0,9 до 0,8 л/ч. Проблема решена!
Спасибо всем, кому хватило терпения дочитать эту писанину до конца! Всем удачи на дорогах и до новых встреч!
Утром Гранта заводится со второго раза. Решение проблемы
Посмотрел в инете подобные проблемы, везде решение разное и не для Грант, типо датчик холостого хода накрылся и подобное. Сразу скажу, что тоже на него подумывал, но посмотрев тех.инстукцию к модулю понял, что плавающих оборотов нет и отказать он почти не может за исключением того что там образуется «нагар» на воздушной заслонке а платить 4000 рубля за модулю т.к датчик находится в нем и отдельно не продается смысла не видел.
В итоге наткнулся на пост www.drive2.ru/l/3061895/ где товарищ по несчастью тоже с подобной проблемой уже пытался ее решить. Решил поменять аккум т.к зима да и заводской уже проходил 3,5 года. Якобы на старых калинах из-за слабого аккума при заводке с утра просаживается бортовое питание и ЭБУ видя это принудительно глушил двигатель. В итоге куплен аккум Topla 60Ам/ч с пусковым током 510 за цену в 3800. И начал ждать следующего утра, чтобы проверить поможет или нет. В итоге с новым аккумом такая же самая проблема.
Наткнулся на другой пост www.drive2.ru/l/8154330/ там тоже такой же товарищ по несчастью менял уже клапан давления топлива, который находится в модуле бензанососа не стал долго ждать и отправился за новым клапаном 500 рублей сам клапан и резинка уплотнителя между модулем и кузовом, которая вообще не пригодилась, а стоит она 100 рублей.
В итоге начал замену, скажу сразу если будете доставать бензаносос то аккуратнее с датчиком уровня топлива (болтающийся на Г образной проволоке поплавок) т.к при снятии я, что то с ним сделал из-за чего он залип и показывал пустой бак. Пришлось несколько раз доставать заливать все под сидением бензинчиком, чтобы вернуть залипшую деталь в режим болтающейся)) (просто пальцами пошевелил покрутил чтобы она более менее свободно начала ходить и опустил обратно в бак)
Еще один нюанс при снятии я не увидел как стояло кольцо уплотнительное, поэтому я изначально его просто установил сверху, после чего я не мог понять почему стопорное кольцо не хочет залазить в пазы. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку иначе обматеритесь. Правильно она дожна быть надета на само отверстие бензобака.
И еще один нюанс очень хорошо все протирайте от грязи и под уплотнительным кольцом особенно, там такие оковалки. В итоге пока мучался с поплавком было вот что замечено, когда у меня стоял старый клапан, то когда я снимал трубки с модуля первый раз то даже не прыскало из-за отсутствия давления, а когда я уже заменил на новый, и начал снимать второй раз, псыкнул так что аж попало на спинку сидения. Уже в тот момент стало ясно, что старому пришел конец. Теперь буду ждать следующее утро, чтобы наконец то обрадоваться, а может снова огорчиться))))
Фоток не делал т.к по снятию топливного модуля и замене клапана есть много информации в инете или в книжке у кого она есть.
Кстати грязи в баке было тьма. Надо летом промыть.
По времени заняло чуть больше часа, все просто и легко) Из инструмента молоток (для выбивания стопорного кольца) 2 типа отверток и все) и много тряпок для вытирания грязи и бензина.
Пишу из следующего дня) Завелась с первого раза) простояла без запуска 18 часов при температуре +1, +2 и все это время шел дождь. Ниже пруф.
Плохо заводится на холодную по утрам
Плохо заводится на холодную по утрам. С первого раза как будто схватывает и сразу глохнет. Потом весь день все нормально. На улице утром +20-25. Иногда заводится с третьего раза. Завожу всегда после отработки реле бензонасоса. Ошибок нету, пробег 8200. Куда копать дамы и господа? Или ехать к дилеру?
Лада Гранта 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 12
Была та же проблема, и с ключа и с автозапуска заводилась со второго, а то и с третьего раза(на холодную). Прежде чем ехать к диллеру решил попробовать заправиться на другой АЗС. Помогло теперь только там и заправляюсь…
Почистить дросиль, он по краям уже грязный 100% и заменить свечи на НЕ заводские 👍 и будет тебе счастье
ОК, на выходных попробую.
Было такое у меня, вылечил как не странно рекомендацией АвтоВАЗа снял клемму выждал 5 мин, потом одел снова, вкл зажигание и ждёшь минуту происходит настройка дроссельной заслонки что то там щелкает гудит потом выключаешь зажигание, заводишь машину и едешь на прямую дорогу где мало машин и не создаёшь помех и разгоняешь машину до 4.5 тысяч оборотов потом ждёшь пока она сама накатом сбавит до 1000оборотов не нажимая не газ, не тормоз, не сцепление, и так нужно сделать 5-6 раз разогнал до 4.5 сбавила сама и опять тем самым настраивается типо холостой ход и пропуски зажигания, я сначала думал это бред, но сделал так и все прошло). Хотя до этого менял датчик температуры ОЖ, потом менял обратный клапан в баке, грешил и на сам насос, потом надоело все и решил попробовать эту схему ну вот уже месяца два норм запускается. Если сделаешь эту процедуру и поможет отпишись мне)
Пару раз прокачиваю бензонасос и заводится норм. Говорят, это особенность ваза
[Гранта] Решение проблемы: долго крутит стартер, не заводится с первого раза
У многих Грант (по крайней мере 2012-2015 годов примерно) есть такая болезнь, что иногда (ну скажем 1 из 100 запусков) двигатель не запускается с первого раза. То есть или нужно поддать газу во время работы стартера, или подождать несколько секунд и завести еще раз. По-моему, еще тестовый экземпляр Путина этим грешил. Выглядит примерно так:
Это проявляется и на холодную, и на горячую. Ближе к пробегу 70К появилась проблема, что автозапуск иногда вообще не может завести машину (даже с нескольких попыток). В итоге сделал небольшое ТО, которое (птьфу-птьфу-птьфу) вроде как решило эту проблему. Описываю работы по хронологии, возможно, что помогает уже первый метод. T- время на работу, P — цена.
1. Чистка дроссельной заслонки. T=30 мин, P=рублей 100 за распыляемый очиститель.
Откручивается заслонка шестигранником и плоскогубцами (если плотно шестигранники сидят).
Положение заслонки до чистки — около 5-6, после чистки — около 2-3:
2. Замена воздушного фильтра. Меняю где-то раз в год, в 15 000 км. T=5 мин, P=рублей 200.
3. Регулировка клапанов. Не знаю есть ли проблема с запуском у 16-кл (напишите в комментариях), но на 8-кл очень полезная процедура. Я не регулировал их уже тысяч 30 (а может и больше, не факт что на офф ТО делали регулировку), эффект есть. Делал в сервисе, цена с учетом прокладки около 1000 руб.
4. Замена свечей, также меняю раз в год, перед зимой. T=15 минут, P=200 рублей.
Самые дешевые свечи LADA, ну 250 за комплект максимум они обойдутся.
То есть потраченные 500 — 1500 рублей вполне могут решить проблему с запусками на Гранте, по крайней мере сделать трудные запуски реже.
Запчасти
Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 48
У меня гбо, вышел из клапан обратный. И крутила стартером по 10-15 секунд и потом заводится. Газ поступает и смешивается с бензином и смесь переобогащается. Когда баллон перекрыл все прошло. Если ГБО нет. То если стартер долго крутится и заводится и работает без дерганья, то это точно смесь или форсунки. Ни какие датчики а тем более фильтра здесь не причем. Единственное при гбо лямбы отключены а при бензине может и с ними проблема быть но крайне редко.
Так это не в свечах и не в дросселе и не в клапанах дело. Косяк конструктивный такой, перекачевавший с прошлых моделей вазиков. Так как топливная рампа находится в непосредственной близости с выпускным трактом она после поездок нагревается из за тепла исходящего от ката или паука у кого что стоит, бенз из за этого нагревается и кипит внутри рампы, следовательно давление в рампе падает и машина долго заводится на горячую. Я лично завожу так: несколько раз 2-3 поверну ключ в первое положение, дожду пока отщелкнет реле бензонасоса а на 4 раз завожу, и что вы думаете… Заводится идеально…
Датчик положения дроссельной заслонки надо поменять.
На Гранте разве есть такой?
Проблема давно известная и есть ещё один момент, замена датчика температуры охлаждающей жидкости, который в термостате стоит, поменял проблемы нет пока такой.
Если возникнет вопрос по поводу как датчик может влиять на запуск, то загуглите. Правда проблема всегда возникала на прогретом двигателе на холодном всегда запускалась с первого раза.
У меня этот геммор появился, после установки свечей от Denso///
у меня с новья как появился так и никуда не девается))
То что ты описал не помогает, т.к. данные процедуры я провожу регулярно, а проблема все равно присутствует.
У меня бывает такое но чистить мне нечего так как все и так чистое и все поменено но проблема остается.
одна из последних стоит
8клоповые вроде долго крутить надо что на работе что у жены тож самое, моя 16кл с полпинка стартует даж с дряхлой батареей
Конец 2015, пробег 30к, бензин 95, осень/зима/холодная весна — автозапуск. Ниразу не не запустилась. Остальное время с ключа, с выжатым сцеплением. Ниразу не не запустилась.
У меня на пробеге 70К такая фигня появилась, что с автозапуска иногда не могла завестись. А на пробеге 20-30 бывало такое, что со второго раза запускается и долго стартер крутит (вне зависимости от температуры)
По моему это всё вазовские гены, передающиеся из поколения в поколение. Такое было на пятнашке с пробегом 200 000+ и такое же наблюдается на гранте с пробегом «недавно выехал из салона»))
Да данный факт есть. Описанные решения не панацея. Конструктивная особенность не зависящая от сроков эксплуатации. А плохие свечи и бензин проявят себя на любом автомобили в том или ином дефекте, а замена воздушного фильтра совсем не как не скажется на запуске авто. За практически 6 лет эксплуатации данный дефект не увеличился и не уменьшился. Не регулировал клапана 70 т.км. т.к. зазоры были в норме (динамичная езда уменьшает потребность в регулировке клапанов). Но буквально не давно регулировка клапанов (один выходил из нормы) совпала с очередным самостоятельным ТО (заменой, масла, свечей, фильтров), в итоге ситуация с запуском не изменилась.
Свечи у вас выглядят не очень. у меня сухие всегда даже после 40 т.км пробега на одном комплекте. И заслонка это не причина, т.к. с новья проблема проявляется (да и при динамичной езде это не требуется, а потребуется проявит себя в плавающих оборотах, ухудшение динами и т.д.). Даже язык не поворачивается назвать это проблемой или дефектом, скорее особенность данного авто т.к. проявляется крайне редко.
У меня в последнее время очень часто перестала запускаться, прям раз в 3-4 дня проявлялось. Поэтому возможно чистка заслонки и регулировка клапанов уменьшает вероятность такой ерунды, потому что ну недели две-три уже нормально всё
Если часто, то однозначно в чем-то проблема и здесь скорей всего свечи сыграли свою роль, по крайней мере по симптомам.
16 кл.127дв. такая же фигня. время от времени двигатель не заводится, большинство на горячий двигатель. проявляется это (точно сказать не могу)примерно раз 2-3 месяца