Машина рычит на холостых оборотах
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
«Тракторный» звук двигателя, особенно на непрогретом
Двигатель на холостых оборотах «тарахтит» как трактор. Такой «дизельный» рокоток. Особенно слышно на не прогретом двигателе. В салоне, когда еще покупал, сказали катализатор дает такой звук. И на ТО-1 и 2 тоже самое.
А тут знакомый послушал, говорит — клапана регулировать надо…
Может, кто сталкивался? Подскажите!
Масло давно менял? И какое масло льёшь.
Было что-то подобное, ну не тракторный звук конечно, но рокот был.
Поменял — залил синтетику 5W-40 — проехал 10 км и всё в поряде.
Масло вот на ТО-2 менял, когда 15000 было. Полусинтетика. 10W-40.
Ну тк тарахтит то с первого дня… Я ж говорю, особо не заморачивался, сказали, катализатор, и ладно… Но официалы знатные лентяи. Им бы отмахнуться. А дальше как хочешь езди…
А в такой автосервис заедешь — сразу найдут туеву хучу болячек, которых даже нет. Только успевай «отваливать».
Вот и спрашиваю тут, может, кто сталкивался?
1.6 8 вэ все тракторным звуком обладают, калины послушай та же беда
Масло вот на ТО-2 менял, когда 15000 было. Полусинтетика. 10W-40.
Ну тк тарахтит то с первого дня… Я ж говорю, особо не заморачивался, сказали, катализатор, и ладно… Но официалы знатные лентяи. Им бы отмахнуться. А дальше как хочешь езди…
А в такой автосервис заедешь — сразу найдут туеву хучу болячек, которых даже нет. Только успевай «отваливать».
Вот и спрашиваю тут, может, кто сталкивался?
У меня тоже самое, причём что на холодную, что на горячую и каталик тут не причём, например у меня его нет.Попробуй отрегулируй клапана, у меня половину звуков точно из за них
Ребят, подскажите, может ли «тарахтеть» двигатель из-за клапанов?
Во что станет их регулировка?
Вполне может! У меня копья тарахтела-регулировка помогла! Стоит это дело 500-700рублей, но у тебя, по идее, должны быть гидротолкатели-с ними регулировка не нужна! Ещё как вариант-такой двиг попался. У меня отец когда взял 5-ку, то двиг вообще жёстко работал (как робот какой-то), а потом голову заменили и вообще неузнать стало мотор!
Народ, вы хоть спросили бы, какой мотор… Какие нафиг гидрики? на четырках восьмиклапанники идут ( с недавних пор — по сути калиновский мотор 1,6) на них гидриков с завода нету! Есть конечно заводские с приоровским мотором, но их под заказ собирают… там да, уже гидрики.
BGeorg на твоей клапана надо отрегулировать — а если официалы при ТО делать не хотели, то пожалуйся, что они отникиваются от того что должны делать… МАШИНА ТО НА ГАРАНТИИ, а если что то сломается? кто виноват будет?
Спасибо большое!
Действительно, 1,6л, 8-ми клапанный двиг стоит. Стоковый. На гарантии…
Жжесть какая-то, вообще ничего делать не хотят.
Хоть с автоматом к ним на сервис приходи… Нафик такая гарантия?
Лично моё мнение — гарантия нужна лишь если сломается мотор или коробка… или тормоза откажут и из-за этого произойдёт (не дай Бог!) дтп… Чтоб по гарантии заменили.
Ещё раз отмечу — это не призыв к действию, а лишь моё личное мнение…
а если прокладка прогорела, та же проблема будет? у меня работала как трактор, но после замены масла на 5w40 стала потише. Регулировка и притирание клапанов — не помогли. Сказали, что это нормальный звук для моего двигла (21083). Штаны в порядке, резонатор скоро менять… а вот до прокладок выпускного коллектора не доходили руки… Подскажет, может кто?
на погремушке такая же фигня! и клапана регулировал и всё равно что-то тарахтит! хочу на неделе отогнать раскидать двигатель выяснить всё таки что с ним твориться!
Скажу как владелец Калины (от которой у тебя и стоит мотор) дизельный рокот, особенно на не прогретом двигателе это к сожалению норма для этих движков. Не лечится. Катализатор не причем, я поставил паука 4-2-1 тарахтение осталось, неотрегулированные клапана дают стук а не тарахтение. Причина такого дизельного рыка поршневая и каналы головки блока. Можно конечно заменить поршневую, шатуны, оптимизировать геометрию впускных-выпускных каналов в головке блока, однако стоимость всего этого будет несоизмеримо высокой. Так что остается смириться, тем более что на ресурс это никак не влияет, сам проехал 155 тыщ, и похоже еще столько проеду
Херня полная что вы сказали.Вот у меня сейчас такая же херь как у автора, тоже мучаюсь.А сосед на калине и второй сосед на четырки угорают и не знают что мне посоветовать, кроме как продать.
BGeorg, а сцепление пробовал выжимать?звук не меняется?
Причины вибрации двигателя на холостых оборотах
Холостым ходом называют такой режим работы двигателя, когда отсутствует сцепление и рукоятка КПП находится на нейтральной позиции. Многие автолюбители сталкивались со следующей проблемой: на холостых оборотах силовой агрегат ощутимо вибрирует, а также могут наблюдаться другие неисправности, как-то неравномерную работа, вибрации, троение двигателя. Специалисты Avto.pro отмечают, что небольшая вибрация двигателя на холостом ходу является нормальной. Но что делать, если вибрации сильные? Давайте разберемся.
Нормальное число оборотов
Сразу отметим, что какого-то универсального показателя оборотов ДВС на холостом ходу нет. Это число будет зависеть от множества факторов, в числе которых тип коробки, рабочий объем мотора, конфигурация топливной системы, температура воздуха, система впрыска. В инструкции по эксплуатации авто должно быть указано, какой показатель числа оборотов является оптимальным. У некоторых сборщиков авто практикуется следующее решение: на внутренней поверхности капота помещают специальную табличку, на которой указаны оптимальные обороты – Revolutions per minute (rpm).
Впрочем, для большинства легковых автомобилей число холостых оборотов, считающееся оптимальным, составляет от 800 до 1000 в минуту. Когда реальное число оборотов в минуту оказывается меньшим, двигатель глохнет. Если же оборотов совершает больше, то увеличивается расход топлива, а отдельные узлы автомобиля изнашиваются намного быстрее.
Причины и следствия
Как уже было сказано выше, легкие вибрации можно считать нормальными. Определиться с тем, являются ли они нормальными, довольно легко: вы не услышите раздражающего звука и отметите вибраций руля, хлопков, провалов в работе ДВС. Соответственно, если к легким вибрациям добавляется что-то еще, проблема с двигателем реально. Вот что не должно наблюдаться:
— Тахометр регистрирует слишком высокую частоту вращения;
— Двигатель работает с рывками и провалами, а также может хлопать;
— Руль вибрирует, причем вибрация может передаваться на другие узлы автомобиля.
К основным причинам вибраций на холостых эксперты относят следующее:
— Троение мотора, которое наблюдается при отказе поршня или его неравномерной работе;
— Разбалансировка коленвала;
— Установка неподходящих к мотору подушек;
— Неправильное крепление мотора;
— Загрязнение топливной системы;
— Неправильная работа системы зажигания.
Если вибрацию двигателя на холостых игнорировать, она спровоцирует ускоренный износ и, соответственно, поломку смежных деталей. Среди них:
— Гильзы цилиндров (повреждение стенок);
— Подшипники трансмиссии;
— Маховик;
— Корзина сцепления;
— Цепь ГРМ (растягивание);
— Поршни (разрушение блока);
— Вкладыши коленчатого вала.
Как и в случае практически со всеми неисправностями двигателя, продолжительное игнорирование проблемы делает езду намного менее безопасной. Начиная ослаблением гаек и болтов и заканчивая проблемами с коленчатым валом, вибрация может медленно, но верно привести к поломке двигателя. К тому же простая и относительно быстрая балансировка коленвала и проверка поршней и системы подачи топлива позволяет решить проблему, тем временем как с заменой множества узлов уже можно влететь «в копеечку».
Подробнее о том, почему мотор вибрирует на холостых
Наиболее частой причиной вибраций двигателя по факту является его троение, то есть неравномерная работа группы цилиндров. Именно по этой причине нагрузка на коленчатый вал наверняка будет распределяться неравномерно, а двигатель начнет будто бы ходить из стороны в сторону. Так как частота его работы высока, начнут ощущаться сильные вибрации. Именно вибрации являются первым указателем на то, что двигатель троит и его нужно срочно проверить. Второй указатель: вибрация руля. Третий указатель: ощутимое падение мощности, появление провалов при подгазовке.
Весьма известная проблема: неправильное закрепление двигателя, повлекшее за собой появление вибраций. Как правило, речь идет об установке низкокачественных подушек, которые быстро изнашиваются, или же подушек и крепежей из разных материалов. Выявить проблему можно в паре: один человек следит за двигателем, а другой контролирует работу агрегата из салона. Заметьте, что при каждом переключении передач должно наблюдаться небольшое отклонение агрегата. Если его «косит» в одну сторону особенно сильно, то именно там подушка была сильно изношена.
Намного более редкой причиной появление вибраций является разная масса деталей, входящих в цилиндро-поршневую группу. Наверняка каждый автолюбитель знает, что детали двигателя должны иметь не только строго определенную форму, но и вес, а точнее, вес группы комплектующих должен быть одинаковым. Так вот, при подборе новых поршней нужно следить за их весом. Если разница небольшая, то в крайнем случае с нерабочей поверхности поршней можно снять часть металла – они станут легче.
Весьма редкая проблема: неправильная работа топливной системы и загрязнение топлива. Касательно первого: отдельные узлы топливной системы могут быть загрязнены, что в итоге сказывается на сгорании топливно-воздушной смеси. А что касается второго: попадание воды в топливо гарантированно провоцирует быструю закоксовку цилиндров, а уже потом – появление вибраций.
Еще более редкая причина: большая нагрузка на генератор. Это справедливо для малолитражных автомобилей, в которых заслонка управляется электронной заслонкой. Как правило, вибрации наблюдаются при одновременной работе подогревали сидений, зеркал, стекол, а также при работающих фарах и печке. Обычно водитель может ощущать вибрации мотора после остановки автомобиля.
Вибрации дизельного агрегата автомобиля
Если в автомобиле используется дизельный агрегат, его вибрации на холостом ходу могут быть объяснены несколько иными причинами. Причины такого «симптома» будут зависеть от конструкции двигателя, но обычно они такие:
1. Неправильно установлен угол опережения впрыска;
2. Наблюдаются неисправности в работе дизельных форсунок, ремня ГРМ или насоса высокого давления;
3. Наблюдается разброс компрессии в цилиндрах;
4. Общая неисправность цилиндро-поршневой группы или же отдельных цилиндров.
В отличие от своих бензиновых «собратьев», дизели имеют нормальные показатели холостых оборотов в районе 680-780 оборотов в минуту. Чаще всего причиной вибраций являются разная компрессия в цилиндрах, однако после прогрева и увеличения тепловых зазоров вибрации пропадают. Впрочем, замерить компрессию все же стоит.
Смещение фаз газораспределение, наблюдающееся после замены ремня ГРМ, гарантированно приводит к разбалансировке рабочего цикла мотора. Данную проблему игнорировать нельзя, да и редкой она тоже не является. В остальном, причины стоит искать там же, где и у бензинового мотора. Правда, проблем, связанных с форсунками и насосами топлива, наблюдаются намного чаще. К ним же прибавляется и еще одна причина вибраций: неправильная регулировка насоса высокого давления.
Диагностика вибрирующего мотора и дальнейшие работы
Исходя из всего вышеописанного, легко представить, что же будет включать в себя проверка двигателя и диагностика целом. Эксперты рекомендуют доверять все работы, связанные с проверкой двигателя и смежных с ним узлов мастерам на СТО. Вот что они сделают:
— Проверят работоспособность инжекторной системы или карбюратора;
— Снимут показатели с датчика давления и тахометра, после чего сравнить их с нормируемыми показателями;
— Проверят все элементы крепления двигателя и некоторых других тяжелых агрегатов;
— Осуществят компьютерную диагностику.
Когда причина вибраций выявляется, ее сразу устраняют. Часто приходится производить регулировку двигателя и топливного насоса. Здесь не обойтись без знания заводских значений. В теории, с такой работой вполне может справиться и рядовой автолюбитель. Чего он точно не сможет сделать, так это самостоятельно заменить некоторые детали. Когда причина вибрации кроется в цилиндро-поршневой группе, обращайтесь к специалисту и доверьте всю работу ему.
Сохранение ресурса двигателя
Запомните: опасность для автомобильного двигателя представляют скорее низкие обороты, нежели высокие. Занижение холостых оборотов приведет к нестабильной работе агрегата и быстрому сокращению моторесурса.
Если вы владелец авто с бензиновым двигателем, старайтесь не допускать дальнейшего снижения числа оборотов уже на отметке в 2000 об/мин. Если двигатель «не тянет», к примеру, на попытках езды на возвышенностях, достаточно переключиться на пониженную передачу. Появление вибраций является очень плохим сигналом.
Также не забывайте о том, что на ресурс двигателя и смежных с ним узлов могут повлиять, казалось бы, не самые важные детали. К примеру, подушки ДВС. Часто на их замене стараются сэкономить, приобретая недорогие аналоги от азиатских фирм. Хорошие и относительно недорогие варианты можно найти под именами марок Impergom, Boge, Lemfoerder, Ruville, Hans Pries (обращается внимание на артикул – последние символы указывают на стандарт качества изделия). То же можно сказать и о выборе датчиков, ремней ГРМ и топливных насосов – на них не стоит экономить.
Как стало ясно, причин появления вибраций двигателя на холостых довольно много. Как правило, опытные автолюбители именно по вибрации судят о том, что с конкретным узлом сложной автомобильной системы что-то не так – они занимаются устранением неисправности, считая вибрацию чем-то вторичным. Такой подход тоже верен. Важно помнить, что любая сильная вибрация агрегатов автомобиля рано или поздно приведет к серьезной поломке. По этой причине игнорирование проблемы ничем хорошим не закончится. Благо, доступность автомобильных сервисов и наличие множества офлайн и онлайн-магазинов автомобильных запчастей позволяют вернуться на дорогу максимально быстро и с минимально возможными денежными тратами на покупке запчастей и оплату ремонта.