Машина с крючком как называются
НЕ очевидные правила эксплуатации шакла (такелажной скобы)
Подготовил тут материальчик по шаклам. Вдруг кому пригодиться. Репост приветствуется — я ведь старался.
Не очевидные правила эксплуатации шакла (такелажной скобы).
Я вот не знал, пока не начал изучать этот вопрос по роду деятельности…
0. Я намеренно пропускаю пункт, что перед применением шакла надо проверить его на целостность и бла бла бла… А еще, что при покупке надо постараться НЕ купить откровенную «сыромятину». Ну те, которые такие гладенькие, гнутые из прутка.
Ну и давайте обойдемся без описания техники безопасности и без советов типа «всегда работайте с такелажем в перчатках». Думаю, что каждый так или иначе прищемлял себе кожу рук всякими металлическими предметами. Это больно, неприятно и долго заживает. А если предметы еще и грязно-ржавые, то еще и столбняк можно заполучить.
Поэтому сначала одеваем перчатки, потом лезем в багажник за тросом и шаклами. Не в обратной последовательности.
1. Больших шаклов не бывает — бывают маленькие проушины.
Если позволяет буксировочная проушина — всегда используйте максимально большой шакл.
Лезет в ухо палец 16мм. (шакл 3,25т.) — используйте его. Лезет 19мм. на 4,75т. — еще лучше.
Как правило сама проушина имеет гораздо бОльший запас прочности, чем шакл.
Хуже будет если маленький шакл, не выдержав нагрузки, покалечит мягкое тело вашего штурмана.
Вот обычно тогда только возникает мысль — «надо было брать шакл мощнее»…
2. Все знают, но всё же это золотое правило надо повторять каждый раз — при закручивании пальца на шакле до конца, необходимо затем открутить его на половину оборота назад — пусть слегка болтается, так мы избежим «закусывания» резьбы. Иначе можно потратить лишние 10-20 минут на снятие чьей то динамки со своей машины;).
Это очень частая и досадная ошибка, а на соревнованиях и вовсе непростительная.
3. При использовании шакла необходимо стремиться к тому, чтоб он находился в линейной плоскости к прицепленному тросу (рис. 1).
Помните, что если шакл тянется в торону на 45 градусов — то его прочность уменьшается на 50%, а вероятность «закусывания» возрастает.
⚡⚡⚡ При почти перпендикулярном, 90 градусов, рывке (лебежении) прочность шакла стремится к нулю и вероятность «закусывания» пальца возрастает до предела. Он на то и сделан такой формы, чтоб использовался линейно.
Поэтому — тянем, дергаем только прямо.
Если уж возникла такая ситуация, когда надо лебедиться в сторону, то лучше всего воспользоваться полиспастом, если товарищ (дерево) не может встать по прямой перед вами (рис. 2).
Да — это дополнительное время и действие — зато так снимается нагрузка с шакла, троса и дорогой лебедки.
4. Если крепите шакл к тросу, который имеет коуш (металлическую петлю) или крюк, то шакл к нему крепится пальцем, а НЕ скобой (рис. 3).
Это обусловлено тем, что при неправильном креплении шакла (рис. 3), когда его палец цепляется за сам трос, а скоба за коуш, при рывке, трос может провернуть и развинтить палец, выдавив его из скобы со всеми вытекающими разбитыми стеклами и покалеченными штурманами.
⚡⚡⚡ Короче — палец всегда находится со стороны металла (коуша, проушины, крюка).
В общем — НИКОГДА не крепите шакл пальцем к самому тросу, веревке, динамке, которая в процессе может «ездить» по пальцу.
Ну и две динамки для удлинения лучше соединить ПЕТЛЯМИ, но на самый крайний и безвыходный момент —
удлиняем динамку или буксирку ДВУМЯ шаклами, у которых пальцы будут обращены друг к другу.
5. Если пользуетесь шаклами или крюками — пожалуйста, делайте хотя бы минимальные тросогасители. Для этого подойдет повешенная на середину динамки фуфайка, куртка, кусок какого нибудь материала или на худой конец закрепите на тросе резиновый автомобильный коврик.
⚡⚡⚡ Даже самое дешевое автомобильное стекло стоит дороже этого элементарного совета. Про мягких штурманов я вообще молчу.
Чуток юмора…
6. Вообще, заводы-изготовители скоб в инструкции по эксплуатации говорят так же о том, что надо с ОСОБОЙ осторожностью использовать такелажные скобы при работах с ядерными материалами.
Поэтому на покатушках — никакого урана💥!
Даже если ваш УАЗ только на нём и работает.
Вот как то так. Надеюсь каждый почерпнул то, чего не знал ранее.
Как называется деталь, которую прикручивают к бамперу для буксировки машины??
Вопрос решен и закрыт.
Лучший ответ
constantine (31) 4 (1779) 13 20 12 лет
может карабин? фаркоп для прицепов. еще вариант: буксировочный кронштейн
Ответы
Напалм 8 (100140) 12 71 265 12 лет
Фаркоп. Только его не к бамперу прикручивают, а к раме автомобиля. Если буксировать за бампер его оторвет.
Rogue (32) 5 (3161) 1 6 17 12 лет
сзади форкоп а с переди прикручивается дополнительный крюк..
ВСЕГДА НОМЕР 1 7 (85507) 7 31 218 12 лет
кто ответил фаркоп пожалуйста покажите как вы его прикручиваете я бы поржал а эта штука называется просто хрень для троса
arturikk_xexe (33) 7 (32266) 3 100 377 12 лет
HEPECT 7 (33111) 12 118 268 12 лет
Fashion Cannibal 7 (59831) 11 67 177 12 лет
Фаркоп. Может быть пишется по-другому, но звучит именно так.
Ice (36) 6 (17078) 2 4 19 12 лет
Бамперо-буксировачная-деталь или ббд =)
IIIypuk 6 (12386) 4 13 49 12 лет
poza-poza (32) 6 (7393) 1 2 14 12 лет
Павлуха (30) 6 (10066) 4 36 100 12 лет
genocide 5 (3015) 1 2 8 12 лет
Лексо 6 (5545) 3 28 53 12 лет
крюк,или петля доя троса,вкручивается в раму автомобиля
Таинственный крюк в багажнике. Зачем он все-таки нужен?
Вы когда-нибудь обращали внимание на это подобие крючка, расположенное в багажнике? Ну, наверняка. И большинство автомобилистов, конечно, знают, для чего он нужен, но знают приблизительно. Таких наберется процентов 60. Примерно 20 процентов вообще не понимают, о чем идет речь и лишь 20 оставшихся «процентов» могут четко рассказать, для чего предназначается эта штука.
Понятно, что цифры эти — условны и могут колебаться в ту или другую сторону. Но в целом они довольно верно отражают ситуацию.
Многим почему-то считают, что этот «крюк» установлен для фиксации груза в багажнике, что совершенно не так. Конечно, на него можно прицепить пакет с продуктами, но это все не из той оперы. К складыванию заднего ряда он тоже не имеет никакого отношения.
Будем дальше гадать? А, может, лучше присмотримся к пиктограмме, на которой изображены два сиденья, одно из которых — детское (оно нарисовано вместе с ребенком), и якорь. Это же отличная подсказка, и она говорит о том, что мы имеем дело с важным элементом фиксации детского удерживающего устройства, в данном случае, кресла.
А чтобы исключить последние сомнения (если они есть), сделаем перевод с английского надписи top (или tru) tether на замке ремня или облицовке крючка. Она означает дословно «верхний трос», а в адаптированном к устройству варианте — скоба для крепления якорного ремня.
Скоба устанавливается на тыльной стороне сиденья или на стенке багажника. Ее задача — удерживать якорный ремень. Используется он, как правило, с системами крепления ISOFIX или LATH. В этом случае нижняя часть автокресла жестко фиксируется за две петли. Способ надежный, но у него есть недостаток: при лобовом столкновении из-за перегрузок может возникнуть так называемый «плетевой эффект», который ведет к тяжелым травмам шейного отдела позвоночника.
Проблему решает якорный ремень, который четко фиксирует кресло в вертикальном положении и одновременно не дает ему сместиться вперед. Так вот, крючок на тыльной стороне спинки сиденья и является дополнительной точкой крепления детского кресла, к которой присоединяется якорный ремень.
Есть, правда, мнения об опасности заднего крюка, поскольку при последующих столкновениях крепление в верхней точке якобы будет работать против ребенка, который получит тяжелые травмы. Но, как и каким образом, не поясняется. В то же время, при испытании кресел только с креплением в двух нижних точках, и с дополнительным якорным креплением, последнее оказалось в более предпочтительной ситуации, поскольку не сместилось вперед и дало возможность сработать нижним ремням крепления кресла.
Буксировочный крюк — аксессуар для авто, о котором вспоминают когда нужна буксировка авто. Возможно, вы сейчас в этой ситуации, так что, сразу к делу.
Из этой статьи, вы узнаете где лежит, куда и как устанавливать и какие бывают буксировочные крюки.
Где находится буксировочный крюк
Буксировочный крюк может находиться:
— в багажнике, под полом багажного отделения — это самое вероятное место.
Кроме буксировочной петли там должны лежать запаска, пенопластовый или пластиковый органайзер с домкратом внутри и ключ;
— в багажной отделении, но уже в боковых карманах.
Часто крюк залетает за обшивку багажника, обязательно проверьте там.
— поищите буксировочный крюк под сидением водителя или пассажира.
Этот вариант касается коммерческого транспорта, небольших грузовых авто типа «каблук».
Важный момент — может быть, что крюка или уже приваренного уха вы не обнаружите. Часто, при перепродаже авто, буксировочный крюк «изымают» хитрые продавцы (так они поступают еще и с домкратами и ключами). В таком случае, увы, придется покупать его самому.
В ассортименте магазина AVTOKRUTKA есть крюки для буксировки для всех востребованных моделей авто. Подберем и оперативно вышлем его Вам!
Куда устанавливать буксировочный крюк
В зависимости от автомобиля, место резьбы для вкручивания буксировочного болта спрятано по разному:
— маленький люк на бампере (скорей всего переднем), открываете этот лючок, за ним резьба.
Это самый частый метод размещения резьбы на авто. 
— резьба спрятана за решеткой или накладкой на бампер.
Встречается намного реже, но если не нашли маленького лючка на бампере, попробуйте поискать за решеткой/накладкой. 
— в машине уже предусмотрена приваренная буксировочная петля.
В таком случае, отдельного крюка нету. Ничего искать и устанавливать не нужно, пользуйтесь заводским вариантом.
Как установить буксировочный крюк
Есть несколько крайне важных нюансов при установке буксировочного болта:
— обязательно осмотрите резьбу на авто, она может быть загрязнена.
Туда часто забивается мусор и грязь, может появится налет ржавчины. Прочистите место установки. Для более легкого вкручивания можно смазать крюк автомобильным маслом.
— крюки бывают с левосторонней и правосторонней резьбой.
Если не вкручивается, проверьте, в ту ли сторону вы крутите.
— если ваш автомобиль битый, кузов деформирован, то и резьба, скорей всего, деформирована тоже.
Худший вариант. Если резьба деформирована, масло не поможет. Только токарь, который сделает новую резьбу.
Очень важный момент — при вкручивании, вкручивайте до конца! Если не закрутить полностью, при буксировке, болт может вырвать из резьбы. В таком случае, резьба будет деформирована и крюк не установится. Очень не приятный сюрприз. Да еще и во время буксировки. Обязательно убедитесь, что закрутили до конца резьбы.
Какие виды буксировочных крюков бывают
— оригинальный, полностью литый из каленого металла. Очень крепкий и надежный.
— оригинальный, но с приваренным ухом, из обычного металла. Немного хуже по надежности, но свою задачу делает хорошо.
— аналог, литый из каленого металла. Идентичен по надежности оригиналу.
— аналоги с приваренным ухом. Бывают очень разного качества, зависит от мастерской и человека, что их производит.
В магазине AVTOKRUTKA вы можете приобрести качественные оригинальные крюки и аналоговые заменители, как новые, так и б/у.
Как выбрать вязальную машину
И от чего зависит ее цена
Я купила вязальные машины, чтобы зарабатывать на вязании.
Я вязала каждый день, по плану. Но через месяц у меня стали неметь руки, упало зрение и начала болеть спина. И я задумала купить вязальную машину: в нее заправляют пряжу — и она вяжет сама, а вам нужно только управлять процессом. Связать можно что угодно, получится быстрее и качественнее, чем на спицах.
Сейчас у меня три вязальные машины: простенькая «Ивушка» и более сложные Hobby и Brother. В статье я расскажу, почему их купила. Не советую сразу брать такие же : можно переплатить за ненужные функции. Сначала решите, что и в каких объемах будете вязать.
Я расскажу, как устроены все машины и на что смотреть, когда ищете модель под свои цели.
Как я выбирала свои вязальные машины
Выбрать вязальную машину оказалось непросто. Статьи из интернета были поверхностными, а на форумах давали противоречивые советы: кто-то хвалил древние простые модели, а кто-то — современные и сложные. А консультанты в магазинах просто советовали самое дорогое. Две мои знакомые пошли у них на поводу и купили агрегаты за 100 и 200 тысяч рублей, а потом с ними не справились. Так что я решила начать с дешевых и простых вариантов.
Вязать на «Ивушке» получалось в пять раз быстрее, чем на спицах. Например, снуд со сложным узором я связала часов за 20, а на спицах потратила бы больше 10 дней.
я отдала за вязальную машину Brother на «Ярмарке мастеров»
Дальше в статье расскажу про характеристики всех трех машин и поясню, чем они хороши.
Как устроены все вязальные машины
Вязальная машина вяжет по тому же принципу, что и человек, — спицами. Петли провязываются одна за другой, и получается ряд, а потом и целое полотно. Но на машине у каждой петли своя игла, плотность вязания задается автоматически, а петли сами получаются одинаковыми. За эту работу отвечает игольница, каретка и нитенатяжитель.
Игольницу еще называют фонтурой — это основная часть машины. В ее пазах находятся иглы. Они поочередно двигаются и делают петли. Игольниц бывает одна или две. А еще они бывают круглыми и плоскими.
Каретка — это устройство, которое ездит по рельсам туда-сюда вдоль игольницы. Она подает пряжу на иглы и приводит их в движение. Бывают вязальные машины вообще без каретки, например моя «Ивушка». В ней приходится подавать пряжу самой.
Там, где каретка есть, ей может управлять человек. К таким машинам относятся мои Hobby и Brother. Еще бывают машины со встроенным электроприводом, там каретка двигается сама. Такие модели называют полуавтоматами.
Нитенатяжитель равномерно подает нити к иглам. Через него в машину заправляют пряжу, и она идет в нитевод каретки уже в натянутом состоянии. Если нить натянута неравномерно, машина вязать не будет.
Но не существует такой волшебной кнопки, которую можно нажать — и машина все свяжет сама. Процессом нужно управлять. И чем сложнее агрегат, тем легче запутаться и потерять интерес к вязанию. Поэтому дальше я расскажу, что надо решить для себя перед покупкой вязальной машины и на что в ней смотреть в зависимости от этого.
Вязальные машины различаются скоростью вязания и надежностью. Одни вяжут по 5 деталей одновременно со скоростью 0,5 м в секунду. Для них это норма, и они не выходят из строя. А другие ломаются, если просто увеличить скорость вязания, — на таких много не свяжешь.
Мои вязальные машины «Ивушка» и Hobby — бытовые с ручным управлением. К бытовым относятся и все машины известной марки Silver Reed.
Полупромышленные машины тоже бывают ручными и полуавтоматическими. Например, моя машина Brother — полупромышленная с ручным управлением. К полупромышленным относятся и машины марки Passap.
Стоят полупромышленные машины от 62 000 и чуть ли не до 350 000 Р — в зависимости от характеристик и функций.
Есть вязальные машины и вообще без класса. Например, моя «Ивушка» настолько примитивная. При этом вяжет она вообще из любой пряжи.
Итак, классы вязальных машин.
3-й класс — для самой толстой пряжи, 100—250 м на 100 г. Из такой получаются рельефные теплые носки, шапки и свитера. Вязальные машины 3-го класса крупнее остальных, ими физически сложнее управлять. Например, моя Hobby 3-го класса во время вязания иногда двигается вместе со столом. Его приходится придерживать ногами, и я очень устаю.
5-й класс вязальных машин — самый популярный. Он универсальный, потому что у него самый широкий диапазон толщины пряжи: 300—800 м на 100 г. Я советую новичкам именно его: на моделях более высоких классов иглы плохо видны и часто ломаются. Моя машина Brother — 5-го класса. Я вяжу на ней изделия и для зимы, и для лета.
7-й класс просто непопулярный и мало где продается. Он рассчитан на тонкую пряжу, 700—1500 м на 100 г. Изделия получаются с тонким полотном и мелкими петельками.
8-й и 10-й классы — это только промышленные и полупромышленные машины с очень тонкими иглами и маленьким расстоянием между ними. На таких машинах получаются, например, красивые и легкие складки плиссе.