Машина с трубой на капоте
Дорогой Дедушка Мороз, избавь нас от фейковых выхлопных труб!
Вы помните момент, когда автопроизводители сговорились и начали ставить на свои автомобили муляжи выхлопных труб, а настоящие патрубки, стыдливо направленные вниз, размещать под бампером? Наверное, это случилось когда-то в середине 2000-х. Недавно компания Mercedes рассекретила новенький GLA, который тоже получил поддельные «выхлопные трубы». Это значит, от странной тенденции компании отказываться не спешат.
Но если в случае с компактным Mercedes фейковый выхлоп еще можно простить, то Audi ударила просто ножом по сердцу. Помните новое поколение Audi S6? Заряженный седан очень эффектно выглядит и наверняка классно едет. Корму машины украшает аж четыре патрубка выхлопной системы, и мы думаем, что сочный спортивный выхлоп издает именно этот квартет. На самом же деле у новой S6 выхлопные трубы расположены на несколько сантиметров за бампером и направлены вниз!
У дизельных S4 и SQ5 та же история. Даже у некоторых версий красавца Audi Q8 патрубки в заднем бампере — бутафория. Такое решение есть на многих Mercedes, Kia, Skoda, Peugeot, Citroen и пр. И нефункциональные «выхлопные трубы» приносят автолюбителям (это люди, которые любят авто!) такую же невыносимую боль, как фейковые воздухозаборники, бессмысленные «жабры» на колесных арках и не сквозные «вырезы» в капоте.
Журналисты Autoevolution попытались найти ответ на вопрос: зачем производители делают подобные хромированные недоразумения в задних бамперах? Ведь ладно бы речь шла о каких-нибудь китайских ноунейм-производителях. Здесь в поле зрения попали в том числе премиальные бренды.
Сразу в голову приходят «экомысли». Может быть, панде станет легче дышать, если направить выхлоп вниз, чем параллельно асфальту? Может быть, что-то в этом есть. Хотя эксперты уверяют, что матушке-земле абсолютно плевать, как именно в ее атмосферу попадают вредные газы. Еще есть предположения, что мода на фейковые выхлопные трубы пошла от дизельных авто. Мол, сажа в выхлопе со временем разрушает бамперы, поэтому лучше направить трубу вниз — газы попросту не попадают на красивый кузов. Но современные дизельные машины имеют мощные фильтры и лишены «сажевой» проблемы. А лжепатрубки — «проблема» (проблема ли?) именно современных машин.
А что если производители с помощью поддельных труб отделяют «гражданские» модификации от спортивных? Ну, Mercedes-AMG с фейковыми патрубками действительно мы пока не встречали. Но, учитывая Audi S6, в будущем мы не удивимся, если выхлопные газы будут идти из-под бамперов даже очень быстрых и мощных автомобилей с шестью-восемью-десятью хромированными «подделками».
Может быть, дело в стоимости? Думаете, прибавка несколько лишних сантиметров выхлопной трубе стоила бы производителю колоссальных денег? Вряд ли. Скорее всего, дело в самих нас — в покупателях машин. Исследования показывают, что большинству владельцев автомобилей (которые, кстати, не являются автолюбителями) хочется видеть скорее красивую машину с динамичным дизайном, нежели иметь действительно быструю машину. Иными словами, современные потребители автомобилей хотят «казаться, а не быть». И проще сделать «спортивный» вид с помощью эффектных хромированных накладок, напоминающих выхлопные трубы, нежели разводить патрубки и делать красивый настоящий выхлоп. 99% людей вообще плевать, как там сзади выходят газы из их авто.
Получается, виновники этого ужасного явления в современном автопроме — покупатели, «клюющие» на красивую картинку. Дизайнеры попросту рисуют им «выхлоп» таким, каким они хотят его видеть. А инженеры и конструкторы выкручиваются как могут и направляют патрубки вниз под бампером. Интересно, с массовым появлением электрических моделей хромированные декоративные овалы пропадут с задних бамперов?
Дым из-под капота – еще один способ развода на дороге
В последнее время все чаще поступают жалобы от автомобилистов, совершающих закупки в больших торговых центрах крупных городов. Стоит им покинуть стоянку и выехать на дорогу, как из попутной машины, чаще всего это эвакуатор, начинают отчаянно жестикулировать — дескать, что-то случилось. И действительно, из выхлопной трубы или из-под капота валит дым.
Добровольные помощники останавливаются рядом и предлагают немедленно оттащить вашего железного коня в ближайший автосервис. Иногда знаки подают из обычной легковушки, а эвакуатор появляется невесть откуда уже через пару минут. И, как правило, «надежный» сервис оказывается неподалеку, а за доставку просят сравнительно недорого.
Как действуют злоумышленники
Чаще всего в качестве жертвы выбирают автоледи. Но не гнушаются «помочь» и молодым неопытным мужчинам, а также тем, кто отправился в магазин с детьми. Расчет на то, что водитель не слишком хорошо разбирается в устройстве своего автомобиля. Да и с ребенком мало кому захочется «куковать» на зимней дороге.
Схема мошенничества проста. Пока вы ходите по гипермаркету, в выхлопную трубу или под капот злоумышленники впрыскивают масло-отработку или другую жидкость, начинающую дымиться, когда детали выпускной системы накаляются. Разобраться в том, что же случилось с машиной, в этом случае может далеко не каждый. Затем начинается самое интересное: элементы психологического давления сочетаются с ловкостью рук.
Вам предлагают открыть капот и посмотреть, что же там дымит. Согласились – пеняйте на себя. Пока вы осматриваете двигатель и пытаетесь понять, откуда же взялись капли маслянистой жидкости на выпускном коллекторе, участливые помощники предлагают достать тряпку и проверить уровень масла. Вы достаете щуп и слышите охи и ахи, как же все плохо. Скорее всего, после этого машина вообще не захочет заводиться, так как пока вы искали тряпку, с катушки зажигания стянули высоковольтный провод.
Возможны и другие технические приемы, на которых не хотелось бы заострять внимание. Но результат во всех случаях одинаков: либо вы категорически отказываетесь от помощи, либо готовьте кошелек.
Механики-психологи
Случаи, описанные незадачливыми автолюбителями, свидетельствуют о том, что в мастерской, куда привезли якобы испорченную машину, механикам достаточно нескольких минут, чтобы совершить такие манипуляции, после которых авто уже наверняка не сможет уехать своим ходом. И водителю тут же предлагают комплексный ремонт двигателя стоимостью от 25 до 100 тысяч рублей.
Цена зависит от марки вашего автомобиля и от региона, где орудуют мошенники. Как правило, «психологи» делают ставку, рассчитывая на согласие получить помощь прямо здесь и сейчас. Если сумма будет чрезмерной, водителю выгоднее отказаться от навязываемых услуг и отправиться в знакомый сервис.
За последнюю неделю несколько подобных происшествий описаны в социальных сетях. В одном случае водителю Renault Logan вышедший из эвакуатора мужчина заявил, что из выхлопной трубы капало машинное масло и вырывался густой сизый дым. За тысячу рублей он отвез автомобиль на ближайший автосервис, где двигатель тут же разобрали до цилиндров и оценили замену якобы закоксовавшихся поршневых колец в 50 тысяч рублей.
В другом месте Opel Zafira довезли всего за 500 рублей, озвученная на месте цена 4 500 рублей за диагностику поршневой группы после разбора движка выросла до 24 тысяч, поскольку, как заявили мастера, «прогорела прокладка головки блока цилиндров».
Лишь третий потерпевший отделался легким испугом, хотя и отдал 1 500 руб. за эвакуацию. У ворот сервиса он на свой страх и риск решил завести двигатель. Машину, видимо, еще не успели «подправить», она завелась и благополучно доехала до офиса официального дилера. Там механики провели полную диагностику двигателя, который оказался абсолютно исправен.
А было ли преступление?
Нельзя однозначно утверждать, что все, кого таким образом «развели» на серьезный ремонт, столкнулись с банальным мошенничеством. Машина – штука капризная, может действительно испортиться в самом неподходящем месте. Но схожие до деталей рассказы потерпевших свидетельствуют о том, что преступная схема набирает популярность. И в отличие от обычных «подстав», когда имитируется ДТП, практически безопасна для злоумышленников.
Жалобы в полицию, как показывает практика, ничего не дают. Стражи порядка могут принять заявление, но отказывают в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления. И в большинстве случаев они правы: водителя не заставляли соглашаться на эвакуацию, не затаскивали силой в подозрительный сервис. Он сам согласился на помощь незнакомцев, добровольно отдал машину в руки мастеров сомнительной квалификации, которые чинили ее так, как могли. А что выполнили «лишнюю» работу, так это всего лишь перестраховка, а вовсе не злой умысел. Попробуйте доказать иное!
Правда, сотрудник пресс-службы УВД по ЮАО Москвы Наталья Мальцева советует сразу обращаться в ближайшее территориальное отделение полиции, если клиенту автосервиса кажется, что его обманывают. Полиции, по ее словам, необходимо заявление от граждан, чтобы начать действовать. Без этого проверять работу частных организаций нет оснований. Заявления о мошеннических действиях мастерских передаются в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Проводится проверка документов, по которым работает сервис. Если факт мошенничества подтверждается, то возбуждается уголовное дело.
Однако все прекрасно понимают, что проверка может и не выявить противоправных действий. Или у мастерской может оказаться надежная «крыша». Поэтому лучше не доводить дело до юридических последствий, а подстраховаться и не верить жуликам.
Бдительность превыше всего!
Если на дороге выявляются неполадки, то автомобиль лучше сразу доставить в проверенный сервис. Если на панели приборов не горит Check Engine или, скажем, лампа аварийно низкого давления масла, если вы не слышите посторонних шумов, если машина ведет себя так, как обычно, не стоит поддаваться на провокации. Скорее всего, вы можете доехать до СТО своим ходом.
Если же вы все-таки решили остановиться, то постарайтесь отделаться от навязчивых помощников. Скажите, наконец, что будете ждать бесплатный эвакуатор (такую услугу, кстати, предлагают многие официальные дилеры). Дождитесь, пока они уедут, а лишь затем проверяйте, что у вас дымит под капотом.
Первым признаком того, что вам умышленно впрыснули какое-то грязное масло, являются брызги на тех частях подкапотного пространства, которые доступны извне. Вторым – уверенность в том, что машина была исправна до того момента, пока вы не оставили ее без присмотра.
Если же вы не считаете себя специалистом и не можете самостоятельно отличить постороннюю жидкость по цвету и запаху, то лучше не пытайтесь играть роль моториста. Оставайтесь автолюбителем, но только осторожным и бдительным. Не подпускайте к своей машине «доброхотов», утверждающих, что они могут определить любую неисправность. Не открывайте при них двери и капот, держите при себе деньги и документы. Не исключено, что у вас банально украдут что-либо ценное, пока вы будете общаться с чрезмерно доброжелательными попутчиками.
автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)
С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй более правильный вариант установки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.
Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.
Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.
Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.
Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.
Подключение труб к автономке.
Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.
Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.
Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.
На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.
Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.
После хорошего прогрева скотч поплыл.
В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.
Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.
Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.
Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.
Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).
Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.
Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.
Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.
Вид шланга со стороны салона.
Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.
По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.
Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.
Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.
Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.
На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.
В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.
В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)