Машина со спущенными колесами в профиль
Что делать, если автомобиль месяц простоял со спущенным колесом в холодную погоду?
Всем привет! Решил запилить данный пост в связи с тем, что сам столкнулся с данной проблемой.
Ситуация такая: уехал в командировку, оставил тачку на стоянке. Когда приехал, увидел, что переднее колесо полностью спущено:
Затем, поехав в ближайший шиномонтаж, проблему устранил. Причиной её возникновения оказалась коррозия штампованного диска, пришлось его зачищать, промазать и провести балансировку.
Также хочу отметить, что проблемы с баллонным ключом возникали и раньше, поэтому всем водителям-новичкам рекомендую купить данный инструмент с длинным рычагом, с помощью которой вы точно сможете снять колесо самостоятельно. Я себе заказал в Ozon-е вот такой:
А также обязательно купите насос-компрессор, ножной для бескамерных шин может оказаться бесполезным.
Ну и самое главное: столкнувшись с похожими проблемами, не отчаивайтесь! Решение, на самом деле, может быть гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, особенно если у вас есть необходимый минимум инструментов. Если же не оказалось, смело просите о помощь других, отзывчивых водителей много.
Многим представленный мной способ давно известен, но все же решил это выложить, всякое бывает в жизни. Тьфу-тьфу-тьфу конечно!
Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!
Кусок трубы хороший рычаг, не только для инструмента, но и хороший рычаг давления для людей.
это появление трещин, которые портят внешний вид
ну да, ну да. только внешний вид.
ДА ничего шине не будет. шину убьет, если ехать на спущенном досточно долго.
а чтоб с потом не столкнуться с проблемой невозможности открутить болты гед-нибудь ночью на трассе нужно во-первых купить нормальный баллонник, а во вторых не позволять монтажникам закручивать гайковертом. на крайний случай лучше уж самому ручки немного испачкать и закрутить балонником,
И да, колеса тоже не нужно затягивать до усрачки любое болтовое соединение нужно затягивать с установленным заводом моментом затяжки перетяг чреват обломанными шпильками, сорванными резьбами и массой других проблем, влекущих за собой потерю времени и днег.
рекомендую купить данный инструмент с длинным рычагом, с помощью которой вы точно сможете снять колесо
А ещё можно сдуру сорвать болты
Колпаки от Лотуса. Жируешь!
Лучше бы запилил пост со способом с бензином)))
«кто-то советовал облить колесо бензином и поджечь, типа от взрыва оно накачается»
Имхо еще лучше купить ручной гайковёрт.
Некоторые советы плохие! Балонный ключ обязательно должен быть крестообразным! Иначе критически вероятен облом шпильки, ведь односторонним рычагом шпилька чрезмерно нагружаетя на изгиб. Срывать прикипевшие колесные гайки нужно так: крестообразным балонником сначала прикладываем силу на закручивание (до мельчайшего проворота), и лишь затем откручиваем.
Ну и дополнение: чтобы накачать сбитое с обода колесо нужно не только поддомкратить, но и обязательно выкрутить золотник.
Правильно сказать, что колесо ПОКА ровное и не повело его.
Пока корд внутри целый, то колесо не поведет, но стоит порваться ему внутри и начинает постепенно искривляться, вот тогда и почувствуешь раскачивания и другие прелести кривого колеса. Колеса начинает крутить даже когда они просто лежат зиму/лето на хранении и не используются. Снял хорошее и ровное, а когда менять сезон, то видно, как его покорежило. И не важно на дисках с давлением хранишь или снятые с диска.
От большого усилия ломаются шпильки или болты, потом доставать оттуда их проблема. Мне на шиномонтаже одном закрутили сдуру, на другом сломали болт, только у толкового сварщика получилось отрутить обломышь.
Интересно, сколько он стоит?
Большой рычаг хорошо, но если головка говно, то сорвется махом.
А хорошие головки очень недешевы.
А ключ лучше всего иметь такой:
А еще можно поставить нормальные гайки, которые не прилипают 🙂 Даже после гайковерта нормально отходят.
Резину с трещинами нельзя использовать, чтобы потом не жаловаться что на выстрел колесо бахнуло на повороте.
Как избавиться от запаха в обуви в домашних условиях?
UPD: Автор использовал средство из США. Средство из России имеет другой состав ( еще не проверен автором в действии)
#comment_216778799
Предыстория:
Всю свою жизнь дико пахли ноги и вся моя обувь. Я их мыл постоянно, но стоило день походить и вечером вас ждал зловонный сюприз.
Чего я только не делал: мыл с дегтярным мылом( чуть-чуть помогало), обрабатывал перекисью, делал ванночки из коры дуба, мазал пастой теймурова, забрызгивал спиртом по неск раз в день, обрабатывал хлоргескидином 1%, стирал кожу на пятках, коротко-коротко подстригал ногти и мыл ноги по три раза в день
Но ничего из этого либо не помогало совсем, либо помогало на день-два.
Решение:
В штатах загуглил данный вопрос и оказалось что, американцы используют спрей Лизол ( Lysol) который уничтожает все бактерии, вирусы и грибки. Но используют его просто, чтобы убрать запахи животных, сигарет и других неприятнопахнущих вещей.
Но на форуме спортсменов я нашел несколько советов, что люди опрыскивали им комки бумаги и оставляли на ночь в обуви и запах из обуви пропадал( ну оно и понятно, все организмы там погибли)
Я не вдавался в вопрос насколько он вреден при разбрызгивании на кожу, но его можно применять на пищевых поверхностях и указано, что безопасен для детей.
Я решил испытать средство на своих ногах, так как реально перепробовал почти все способы борьбы с запахом.
И О ЧУДО, после двух применений на обувь и на ноги, всё просто перестало пахнуть.
Я столько лет терпел это, мне было стыдно прийти в гости, стыдно снимать обувь в примерочных и магазинах. И наконец этот груз упал с плеч.
И даже если неделю не брызгать, ноги не пахнут.
В России видимо не так распространён, хотя на озоне отзывы есть, но совсем по другому использованию.
В общем за 400 рублей это лучшее средство, отпишетесь, кому поможет.
Всем здоровья)
Ну и фото этого чуда ( продается и в России, правда в отличии от того, что сделано в США не такой сильный запах, да оно и к лучшему):
Тонкости езды на низком профиле. (v 2.0)
Всем доброго здравия, друзья.
В этой записи БЖ я хочу поделиться с Вами своим личным опытом эксплуатации автомобиля на низко профильных колесах, которого у меня не так то уж и мало, ведь ездить на низком профиле резины я начал 4 года назад еще на своей Opel Astra GTC. После смены автомобиля на Пассат, отказываться от подобных колес я не стал, красивые колеса всегда были моей слабостью, тем более на таком автомобиле как СС, просто обязаны стоять «правильные катки». По этому теперь я езжу на R19 245/35 🙂
Чем же приходится жертвовать и с чем мириться при установке колес большего размера чем прежде? Давайте по порядку.
Люди, имеющие желание поставить большие колеса, как правило, мотивированы исключительно улучшением внешнего вида своего авто. Оно и понятно, ведь все хотят, что бы его авто выглядел круто. Мне самому очень приятно смотреть на своего Фольца. Приятно видеть взгляды и внимание окружающих, колеса смотрятся очень эффектно. Но, как говорится, все должно быть в меру, порой увеличение размера может привести и к обратному эффекту.
Ну это все исключительно индивидуально и по вкусу каждого. Я больше хочу рассказать о практической составляющей.
Все наверняка сейчас скажут, что первое что пострадает от установки низкопрофильных колес, это комфорт. В большинстве случаев это так, но не всегда. На личном опыте убедился, что если правильно подобрать резину, комфорт может не пострадать вовсе. Вот Вам пример. Когда я приобретал Opel Astra GTC, с завода она была оснащена колесами R17 215/45. Позже я прикупил на нее R18 225/40.
И каково же было мое удивление, когда после установки этих колес машина стала мягче ехать, чем прежде. Почитав отзывы в интернете узнал, что покрышки Bridgestone Potenza RE050A, сами по себе были далеко не лучшими с точки зрения плавности хода и шумности, причиной тому был двойной боковой корд. А на новые колеса я тогда натянул резину MICHELIN Pilot Sport 3, которая даже с более низким профилем оказалась комфортнее японского конкурента. Однако, стоит учесть тот факт, что чем мягче и комфортнее резина, тем она менее стойкая к ударам. Но об этом я расскажу чуть позже.
Как узнать какая резина комфортнее? Могу посоветовать обратиться к автомобильным изданиям, которые тестируют покрышки в одном размере и выставляют субъективные оценки комфортности тех или иных моделей. Вот, на пример, тест высокоскоростных шин 2014 года от Авторевю.
Как видите, с тех времен Bridgestone на своих новых моделях подтянул характеристики в плане комфорта. Однако, еще хочу добавить, что на низком профиле вся дорожная мелочь в любом случае будет более детально отдаваться в салон, даже если покрышка будет самая тихая и мягкая среди конкурентов, законы физики она отменить не сможет. Разницу в шумности можно определить только на гладком асфальте, как только Вы заедете на абразивный «шершавый» асфальт, о тишине можете забыть, так как низко профильная шина не сможет погасить в себе все эти микровибрации и шумы, в отличии от высоко профильной.
Ну а если Вы решились на кардинальное изменение внешнего вида своего авто и установите колеса сразу на два-три дюйма больше, ни о каком сохранении уровня комфорта не может идти и речи. Однозначно!
При движении по дорогам низкого качества, которых у нас море, ресурс ходовой части автомобиля заметно сокращается. Причина в том, что низко профильная покрышка недостаточно эффективно амортизирует неровности дороги и передает их уже на ходовую часть. Как правило, первыми страдают опорные подшипники и стойки. А при неаккуратной езде можно и за пару тысяч километров угрохать всю «ходовку». Так что, если решились на большой диаметр, имейте в виду, что есть большая вероятность более частых визитов в автосервис. Однако, если ездить аккуратно (как я:), то проблему эту можно минимизировать, пусть и не в полной мере.
Не мало важное значение имеют сами параметры диска и покрышки. Влияет все, ширина, вылет, вес диска, ширина покрышки и давление в ней.
Вес диска на прямую может повлиять на динамику Вашего автомобиля, чем он тяжелее, тем, само собой, хуже разгон. И влияние это может быть очень даже заметным, ведь один лишний кг на каждом колесе, это не значит, что Вы положите 4 кг сахара в багажник и от этого автомобиль станет ехать хуже. Увеличение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно увеличению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов. Даже в моем примере, после установки R19, которые тяжелее заводских меньше чем на 1 кг, машина стала ехать хуже. Поэтому, если для Вас важна динамика, на вес диска нужно обращать особое внимание. Так же, стоит отметить, что больший вес увеличивает неподрессоренные массы, из-за которых могут появляться дополнительные вибрации при езде по неровностям. Самые легкие это полностью кованные диски, к тому же они очень прочные и стойкие к ударам. Но и цена у таких немалая.
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей.
Чем больше вылет, тем чувствительней становится автомобиль к колейности на дороге, а у нас почти все дороги с колеей. Так же, усилится эффект силового подруливания на передне приводных автомобилях во время разгона. Но при этом в поворотах автомобиль будет держаться увереннее. Поэтому, при выборе дисков, вылет нужно подбирать не только с учетом геометрических параметров Вашего автомобиля, но и с учетом возможных изменений поведения автомобиля на дороге.
Ширина покрышки, как и вылет — чем шире, тем сильнее чувствуется колейность и силовое подруливание, но лучше сцепные свойства в повороте. Так что тут тоже надо не переборщить. Ведь широкая покрышка добавляет еще один существенный минус, это аквапланирование. Если вдруг есть такие люди, которые не знают, что это такое, объясняю.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. Вот наглядный рисунок
К примеру, у Вас стояли колеса размерности R16 205/55, стандартный и очень распространенный размер колес на сегодня. Вы поставили R18 225/40. На стандартных колесах Вы безо всяких проблем могли проезжать не глубокие лужи на скорости до 95-100 км/ч. На 225-й резина эта скорость будет не выше 85 км/ч. Все это относительно, потому что, опять же, очень многое зависит от выбора резины, ведь водоотводящие свойства у протекторов различных моделей шин разные. Вот сравнение покрышек разной ширины по скорости начала аквапланирования, сначала узкие шины
за тем те же самые покрышки, только более широкие
Делайте выводы сами. Конечно, многие наверняка скажут, да ну ерунда какая, всего то 5-10 км/ч разницы! Но поверьте мне, когда у Вас где ни будь на трассе на скорости под 100 возникнет такая вот ситуация, когда машина «поплывет» и станет неуправляемой, вы про эти 5-10 км/ч вспомните. А ДТП по вине этого неблагоприятного свойства происходят довольно часто, просто много людей не понимают, что они потеряли контроль над автомобилем именно по вине аквапланирования.
В остальном при подборе новых колес рекомендую обратиться к помощи колесного калькулятора, который поможет Вам понять на какую ширину диска можно натягивать соответствующую резину и не только. В общем, полезная ссылка, сохраняйте в закладки 🙂
Есть еще один не приятный эффект. На тяжелых и/или широких колесах автомобиль начинает потреблять больше топлива. В моем случае СС начал на 1л/100км просить больше бензина. По мимо веса колеса на расход еще влияет сопротивление качению шины. Наверно Вы уже догадались, что у разных моделей покрышек этот показатель не одинаковый:) Подобную информацию тоже можно узнать из шинных тестов.
Ну и последний, наверно самый болезненный недостаток низкопрофильных колес — это стойкость к ударам.
Зрелище крайне неприятное, особенно для владельца. Как бороться с этим недугом?
Как я уже говорил выше, можно приобрести кованые колеса. Что бы деформировать такой диск, нужно изрядно постараться. Но их цена значительно выше чем на литые диски.
Грыжа образуется из-за повреждения корда покрышки, а повредить его проще как раз когда давление в колесе недостаточно высокое. Больше 3 Атм не советую качать, особенно на трассе, потому что воздух имеет свойство расширяться про повышении температуры, а на трассе колесо прилично нагревается, особенно в жаркую погоду. Так что при накаченных 3 Атм на «холодную», Вы рискуете получить все 3,5 Атм на разогретом колесе. При закачке азота колебания давления в шине будут не столь существенными. Рекомендую обращаться к паспорту и инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля, где четко должно быть прописано рекомендуемое давление в шинах для разных типоразмеров колес. Конкретно я качаю в свои 2.7 Атм в передние колеса, 2.3 в задние. И еще совет как можно чаще проверять давление в шинах, так как на низкопрофильных шинах, особенно с профилем ниже 40, очень трудно почувствовать увод в сторону спущенного колеса, а если колесо заднее тем более. Есть большой риск «зажевать» резину или повредить колесо в целом при наезде даже на не серьезную неровность. Как вариант, можно поставить датчики давления в шинах, чтобы видеть его постоянно.
Еще один вариант, выбрать покрышку с усиленным кордом, примером такой может служить Bridgestone Potenza RE050A, о которой я говорил в самом начале, правда эта модель уже вроде как снята с производства, однако при желании найти информацию в интернете о конструкции той или иной покрышки не составит труда. Но не забываем про то, что такие покрышки менее комфортны, они жестче и шумнее, а также весят больше, что дополнительно ведет к соответствующим минусам, про которые Вы уже знаете.
Ну самый главный и действенный способ, дающий нам сто процентную сохранность колес, это человек, сидящий за рулем. Если вы прежде любили проскакивать на скорости «лежачих», не притормаживать перед ямами, гонять по грунтовке, то Вам однозначно придется поменять свой стиль вождения на более аккуратный и бережный, иначе Ваши колеса долго не проживут, да и на состоянии авто это скажется крайне пагубно.
Самые опасные ямы, это ямы с острыми краями, а также высокие рельсы. Почему? Сейчас я Вам покажу.
На примере вот такой вот неровности,
посмотрим как будет деформироваться покрышка при наезде на нее под разными углами и с разным давление в колесе. Для начала простой наезд под прямым углом.
Как видим при таком давлении покрышка лишь слегка промялась, но не забываем, что автомобиль в этот момент просто стоит на месте, а на скорости 60+ промятие вполне возможно дошло бы до самого диска. Но в некоторых случаях, диск может деформироваться, даже если покрышка не промялась от удара до обода диска.
Теперь, допустим, Вы «прозевали» давление в шине, спускаем колесо до 1.8 Атм, и поверьте мне, на ходу Вы этого даже не почувствуете, проверено лично мною.
Разница с нормально накаченным колесом очевидна. Опять же, добавляем скорость и получаем повреждение диска, тут вполне будет достаточно 30 км/ч.
Следующий вариант, самый опасный из существующих, это наезд на неровность под углом, когда покрышка сначала наезжает на плиту/рельс краем
Как видите, даже при 3.0 Атм покрышка промялась очень существенно. Специально пробовал прокачать до 3.5 Атм, ситуация не поменялась вовсе. Затем моделируем ситуацию с приспущенным колесом
В такой ситуации на скорости спасти колесо от повреждения может только чудо, ну либо титановые покрышки:) Так что при езде по плохим дорогам, особенно мало знакомым, нужно быть крайне аккуратным.
Если же возникла ситуация, в которой вы не минуемо попадете в большую яму, тормозите! Но буквально за два метра отпустите тормоз, чтобы разгрузить передние колеса от веса автомобиля, можно даже немного добавить газа (только в самый последний момент перед неровностью), опять же, с целью перенести вес автомобиля на задние, менее нагруженные, колеса.
Положительные стороны, несомненно, тоже присутствуют.
Чем ниже профиль, тем быстрее автомобиль реагирует на поворот руля, иначе говоря, повышается реактивное действие. И сам руль становится более информативным, т.е. водителю будет гораздо проще чувствовать автомобиль, особенно в предельных режимах движения. Это добавит перчинки в Ваш повседневный драйв. Даже на моем СС в повороты заныривать стало гораздо приятней. Так же, автомобиль будет лучше держать прямую на высокой скорости и лучше тормозить. Однако стоит учесть, что с повышением тормозной эффективности возрастает нагрузка на сами тормозные механизмы. При активной езде есть вероятность сильного перегрева и соответственно падения работоспособности тормозов в целом. Так что тут тоже надо быть аккуратным, особенно если у Вас стоит малопроизводительная тормозная система.
Ну и самое главное, на красивых колесах автомобиль дарит настоящее эстетическое удовольствие окружающим людям и удовлетворение своему хозяину. Проще говоря, это красиво! Я сам за собой не раз замечал, паркуешь так авто на ночь на парковку, а пока идешь до подъезда еще пару раз оглядываешь и просто сам балдеешь и наслаждаешься экстерьером своего железного коня:) это приятно в первую очередь себе самому.
И не нужно бояться низкого профиля, нет ни чего в нем страшного, просто нужно добавить аккуратности в свой стиль вождения. А в наших Российских реалиях это каким-то образом даже дисциплинирует, потому что на незнакомой дороге ты невольно приотпускаешь педаль газа, на всякий случай, вдруг яма:)
Да, конечно, с некоторыми вещами придется мериться, но если ко всему подходить с умом, и не доходить до крайностей, все недостатки низкого профиля смогут компенсировать те преимущества, что он дает:)
Машина со спущенными колесами в профиль
Ничего не будет. Если гвоздя нет, то камеру затолкай и дальше езди. Так бывает, если по ободу дышит.
Спасибо. Ато знакомый напригает едь делай иначе зажует и диск загнется под тяжестью. Я тоже помоему раньше бывало оставлял на спушеном колесе нече некогда небыло. Наскока понемаю чтоб диск загнуть нужен очень хороший удар
Такое ощущение, что это я писала.
Просто у меня один в один ситуевина была, правда в четверг. 2 дня авто простояло на спущенном практически до литья колесе, потом накачали компрессором и все в норме. Правда знакомые советуют все-таки съездить в шиномонтаж, попросить чтоб смазали колесо нормально, иначе говорят так и будет сдувать.
никогда не понимал людей которые ездят без запаски,
домкрата и баллонника.
зимой безкамерки постоянно спускает.
Стоит родимая в гараже замороженная на четырех бескамерках и хоть им хны!
а вот поедешь может сдуться
народ, за давлением следите, если ниже будет то когда машина постоит и резина замерзнет то после начала движения сдуются колеса
в шиномонтаже есть «комплексный сэрвэс» для ленивых и обеспеченных.
платишь штуку или чуть больше и сидишь куришь. колеса снимут, промажут герметиком и обратно оденут. ну вот собсна и все. насколько долго это все прослужит не знаю. пусть отписываются те, кто пробовал.
сам езжу на бескамерке всегда, ниразу проблемы со спущенными колёсами не было.Просто перед началом движения надо разминать замерзшую резину вот и весь секрет!
Уахахахаха! а стойки или амморты как прогреть?, может перед тем как поехать выйти и покачать машину
вниз-верх. Чо за страдания такие
куйня, я на форике полгорода проехал со спущенным задним колесом,
все в порядке, даже резину не разжевало (бескамерка). потом через пару дней переднее спустило, ну тут уже откровенно потянуло влево, поэтому я вовремя просек и банан натянул, потом в выходные купил насос и теперь пох. :-))
извините за чайничество
но что такое бескамерка? чем отличается от шины с камерой?
Ну нету камеры у бескамерки. Что тут непонятного-то?
как тогда может его приспустить?
когда моещ машину и задеваещ сосок оттуда скорей идет воздух который между камерой и шиной застрял.
У бескамерки покрышка садится на обод и за счет внетреннего давления прилегает.
Ну и еще по ободу герметик специальный наносят, я без него однажды поставил и держало. Отличить можно по соску. У бескамерок он жесткий и длинный, как из пластмассы, у камеры же он короткий и если потянуть, но видно что с камерой он. У бескамерного соска у основание утолщение, чтоб внутрь не ушел, у камеры нет. Елка, как будто @#$%^& описал. Давление глянь на табличке, обычно на стойке водительской двери. А автомобильные колесы все с ниппелями, без ниппеля ты далеко не уедешь. Я на спринтере когда-то делал 2.0 вперед и 1.8 назад, не по табличке, так как рисунок кушать начало по краю. Щас на сурфе делаю 2.2, так как на 2.0 тоже край резины стал исчезать. Ну а зимой не езжу. В банане должно быть 4.2 качка. Купи в любом магазине манометр, он стоит сотню, и проверяй время от времени. На компрессорах частенько манометры врут.
Если по соску спускает, то его надо заменить!
Потому что у меня спускало. однажды придя в гараж, выехал из него на спущенном колесе. Да и так по тихой сдувало. если резина низкопрофильная, то качать нужно от 2,2 до 2,4. Иначе может спустить через корд, в заносе (что у меня тоже происходило). Ну вроде всё, остальное написали уже..