Не завелась под уклоном.
Такая проблема. Сегодня пол дня проездил на машине, все в порядке было, заводится, всегда в принципе заводится. Приехал домой, поставил машину у ворот под небольшим уклоном, морда получается вниз. Через минуту заводить, стартер крутит, а она не заводится. Спустили машину вниз на тротуар, что ровно стояла, сразу завелась, а под наклоном вообще ни в какую! Хотя когда мордой вверх стоит, то нормально все. Что это может быть, бензонасос погибает? Бензина в баке было больше 12 литров, чуть больше четверти получается.
Комментарии 11
Уклон у гаража получился от заборника бенза в баке. В итоге насос крутился и не захватывал жижу она просто напросто стекла вся в начало бака. Если ставить машину наоборот то все будет гуд. Но лучше не крутить без бенза — срок службы насоса значительно уменьшается!
Узнай может сетка есть на насосе, то почисти.
Было бы дизеляка, сказал бы, что в обратке подсос не слабый. Но у тебя бенз. Если у тебя автокорректор стоит, то проблема твоя однозначно только в том, что машина стояла под уклоном. Не важно мордой или попой вниз. Там если превышает уклон сколько-то градусов, мозги считают, что машина на эвакуаторе — блокирует запуск. Не помню как эта хрень по научному называется.
Дальше похоже на то, что насос не смог засосать из бака бенза. Если машина после того как ровно поставили завелась с пол тычки (как обычно), то смотри 1 пункт. Если немного подтраивала или не с первого, то тогда не хапнуло бенза. Но у тебя стоит колба в баке — это крайне мало вероятно, но безусловно возможно. и совет не кататься меньше пол бака — походу только для фордов. Та мвообще сами по себе машины мутные.
Чем меньше топлива в баке остается, тем легче насосу. Почему? Да потому, что забор идет из колбы, параллельно топливо насос толкает на эжекционные насосы (система перекачки и подачи в колбу). Когда бак полный, давление внизу, где эжекторы больше, соответственно больше силы нужно, чтобы толкнуть там топливо.
Нах этут систему во-обще на Ауди придумали? не проще было бы шланг на дно кинуть? — не проще! Когда на машине прут 130 и заваливают в поворот, топливо уходит с одной стороны бака на другую. И когда топлива мало, насос может хапнуть воздуха, что влечет уменьшение ресурса насоса и т.д. и т.п.
Почему не заводится, после стоянки в горку?
Собственно, в чем странность. Парковочное место во дворе под уклоном. Ставлю мордой вниз, машина заводится. Ставлю мордой вверх, заводится, но глохнет сразу. Актуально для стоянки более 10-ти часов. Не понимаю проблему, прошу помочь с вариантами. змз 406.20.
Комментарии 28
Я думаю сосун помирает.
Нет, я слежу за этим моментом) а их заливка влияет на горизонт?
Не исключено, это-же Волга)))
конденсат в глушаке замерзает/накапливается. просверли в банке внизу по длине 2-3 отверстия и проблема закончится.
Глушитель год как не родной и прошлой зимой такого не было
www.drive2.ru/l/455441/
forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-20773.html
www.google.ru/search?clie…d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
почитай, если бенз полбака как ты и писал, то проблема все же в этом. а родной-не родной- мало ипучий факт, т.к. гусак изогнут над мостом…но это имхо.
Гусак под мостом идет нынче)
РХХ и ДТОЖ посмотри. Возможна «мистика». Смесь при запуске ладом не обогащается из-за них. А когда носом вниз стоит, каким то образом хватает…
При нажатой «в пол» педали газа лучше заводится?
Да, с педалью заводится.
А это один из признаков что собака порылась в ДТОЖ или РХХ )) То есть нет нормального обогащения смеси при холодном запуске. Копай в этом направлении. Разъёмы, провода, возможно трещина в шлангах РХХ.
Или сам датчик накрылся.
На мазде с подобной проблемой сталкивался, причем тоже с половиной бака, видимо воздух подхватывает все таки.
аналогично, двигло змз 402
на сколько литров бак? Заборник видел в нем в живую?
На 70. Туда десять лет никто не лазил
а насос кстати подвесной или погружной? А в остальном солидарен — заводится и сразу глохнет, это высасывается то, что не успело стечь за ночь, а потом начинает хватать воздух и приехали. К слову, в дополнение к совету, про фонтан, попробуй хоть раз выкатить ее перпендикулярно склону и только потом заводить, если такая же фигня, это уже надо сам насос смотреть
Машина стояла под наклоном и не заводится
У меня проблема такая: машина бывает не заводится с первого раза, причём стоит ровно без наклонов. Это происходит когда машина долго стоит. Например на сутки поставил в гараж, прихожу поворачиваю ключ, жду когда накачает бензонасос,его слышно хорошо. Потом завожу- машина чих-пых и глохнет. Причем неважно сколько долго крутить стартер,всё равно глохнет. Зато на второй раз заводится даже очень резво с повышенными оборотами, как-будто на педаль газа нажал. Такое наблюдалось с самого начала эксплуатации.Сейчас пробег 4000. Из-за чего такое может быть?
бензин лей нормальный, например 95й.
Инфо:Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.Так что он действительно ни при чём.
Во-первых, ссылки на ваш форум выдаются через поисковик. Если это закрытый чат, предназначенный только для членов клуба, то что-то на сайте работает не так как должно. Во-вторых, ничего крамольного в моем сообщении нет, если не помогло, значит нужна помощь спецов. Но вот только это помогает в значительной доле случаев. Думаете все люди знают о таком явлении, нет, не все, годами ездят и не сталкиваются с такой ситуацией, а потом толкают машину в горку, с горки или на пустом месте вызывают специалистов, которые с удовольствием сдерут денежку за эвакуатор, диагностику и бог знает что еще. Опять же повторюсь, что я написал сообщение для начинающих водителей, потому как недавно столкнулся с подобной ситуацией. И речь идет только о случае, когда насос и двигатель работают исправно.
Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин
Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать
а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем
Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош
тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.
Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе
Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены
15 причин, по которым автомобиль не заводится
Эти распространенные причины, из-за которых двигатель не запускается, вас удивят
Нет ничего хуже с утра, чем когда ваша машина отказывается заводиться. Вот возможные причины этого и советы для того, чтобы определить причину проблемы, а также пути ее решения.
1. В машине нет топлива
Это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень топлива – это первое, что вы должны проверить, как бы смешно это ни звучало. Ведь вы вполне могли не заметить, что уровень топлива машины находится на нуле. Да, это может выглядеть глупо, но, поверьте, очень часто причина отказа запуска двигателя именно в этом. Так что если это произошло с вами – вперед на АЗС. Вот такое простое решение проблемы.
2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов
Второй самой распространенной причиной незапуска двигателя являются плохие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккумулятора. Это происходит из-за того, что ослабли зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машина не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, а также их состояние. Если на них есть окисление, очистите клеммы, а затем попробуйте включить зажигание еще раз. Кстати, первый признак, что клеммы имеют плохой контакт из-за слабой затяжки, – это как раз окисление на них.
3. Контакты аккумулятора загрязнены
Если вы видите какой-то беловатый, зеленоватый оттенок вокруг контактов аккумулятора, то соединение высоковольтных проводов с батареей может быть слабым. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккумулятора подходящим инструментом (например, щеткой для очистки металла). Если у вас нет под рукой инструмента, попробуйте постучать по каждому контакту аккумулятора каким-нибудь автомобильным ключом, чтобы сбить с контактов немного грязи и налета. Затем повторите процесс запуска двигателя еще раз.
4. Аккумулятор разрядился
Итак, вы проверили зажимы высоковольтных проводов, клеммы аккумулятора и ничего не нашли? Вы по-прежнему не знаете, почему автомобиль не заводится? Вероятно, в вашей машине разрядился аккумулятор. Если у вас есть провода для «прикуривания», вы можете найти другого автомобилиста, который согласится помочь вам «прикурить» вашу машину. Если ваш автомобиль запустился от другой машины, обратитесь к автомеханику для диагностики аккумулятора на вашей машине. Возможно, пришло время приобрести новую батарею.
5. Стартер не реагирует
Когда вы вставляете ключ зажигания (или, в более новых авто, нажимаете кнопку старт), электродвигатель (так называемый стартер), подключенный к аккумулятору автомобиля, заводит ваш двигатель, чтобы запустить его. Если при этом стартер не крутится, а просто щелкает или издает ужасный скрежет, пришло время вызывать эвакуатор или тащить машину в технический центр на буксире. Скорее всего, стартер вышел из строя.
6. Вышло из строя реле топливного насоса
Когда ваш автомобиль глохнет и больше не заводится или если он при запуске дергается, пыхтит, а затем все-таки двигатель заводится, обратите внимание на топливный насос. Или на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не понимаете в ремонте автомобилей и их диагностике, придется вам обратиться к специалисту.
7. Не найден ключ
Современные автомобили, которые оснащены кнопочным зажиганием, требуют, чтобы ключ-брелок присутствовал внутри машины или, по крайней мере, очень близко к машине. Если система бесключевого доступа не найдет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите двигатель с кнопки. Так что проверьте, видит ли автомобиль ключ, брелок или метку.
8. Ваша машина в порядке, но брелок/ключ не работает
Причина, по которой двигатель не заводится, может вообще не иметь отношения к вашей машине. Вполне возможно, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите руководство к автомобилю, чтобы узнать, как запустить двигатель в машине в подобной ситуации, или обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на случай, если ключ вышел из строя).
9. Вы не можете запустить двигатель, потому что АКПП стоит в режиме «Драйв»
Другая возможная причина, по которой ваша машина не заводится, – это если вы, возможно, забываете ставить автоматическую коробку передач в режим «Паркинг» с режима «Драйв» или «Задняя передача – R», когда выключаете двигатель. Для того чтобы запустить двигатель, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести автомобиль.
10. Свечи залиты бензином
Современным автомобилям с электронным впрыском топлива не требуется, чтобы вы перед запуском двигателя закачивали топливо, нажимая педаль газа. Так что не нужно нажимать педаль газа перед запуском инжекторного мотора, чтобы не залить свечи бензином. Иначе вы можете не запустить двигатель. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Особенно если недавно пересели с карбюраторной машины на инжекторную. В целом же, конечно, залить свечи можно и на карбюраторном двигателе. Но на инжекторном это можно сделать очень быстро. Залитые бензином свечи не смогут при запуске двигателя дать искру, чтобы воспламенить в камере сгорания топливную смесь.
11. Пришло время для нового ремня ГРМ
Если ваш двигатель молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, вполне возможно, произошел обрыв ремня ГРМ. Это серьезная проблема, для решения которой вам понадобится механик. Ремень ГРМ является наиболее важным элементом технического обслуживания двигателя. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести во многих автомобилях к повреждению двигателя, в результате чего будет необходим его дорогостоящий крупный ремонт или даже полная замена мотора.
Да, есть автомобили, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению двигателя, но таких машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к ужасным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в результате чего идет повреждение как клапанов, так и поршней. К сожалению, независимо от того, какой у вас тип двигателя, при обрыве ремня вам придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.
12. Не в порядке компьютер
В современных автомобилях встроено несколько высокотехнологичных компьютерных гаджетов. Компьютеры получают информацию от различных датчиков. В том числе о неисправностях двигателя. Если ваша машина не заводится, то, возможно, какой-либо датчик, сообщивший компьютеру о проблеме в двигателе, и стал причиной его блокировки запуска. Также не исключено, что есть проблемы с компьютером, управляющим двигателем (блок управления). В любом случае вам необходимо обратиться к специалисту для проведения комплексной электронной диагностики автомобиля.
13. Не пристегнуты ремни безопасности
Хотите верьте, хотите нет, но некоторые автомобили не заведутся, пока ремни безопасности не будут надежно закреплены. Безопасно, да, но тем не менее владельцы таких авто очень расстраиваются и злятся из-за подобной настройки. Так что прежде чем ругать автомобиль за то, что он не хочет заводиться, пристегните ремни безопасности. Возможно, ваша машина оснащена этой необычной функцией. Кстати, ее можно отключить, перенастроив компьютер.
14. Педаль сцепления недостаточно надавлена
Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, он может не запуститься, потому что вы недостаточно сильно и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выжмите сцепление до конца и попробуйте повторить запуск двигателя.
15. Вы не сняли машину с охраны, или руль не до конца разблокировался
Во многих автомобилях, если вы не разблокировали рулевое колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться двигатель. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите двигатель.
Также очень часто многие водители не могут запустить двигатель, не сняв автомобиль с охранной системы. В большинстве автомобилей, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите запуск двигателя.
