Машина тяжело заводится в холод
Почему автомобиль не заводится в мороз: распространенные причины и способы их устранения
Представьте, вы запланировали в зимнее время поездку на своем автомобиле, включаете зажигание, а в ответ тишина. Реакцию представить несложно, главное — не паниковать, в подобной ситуации могут оказаться как новички, так и матерые автолюбители. И даже владельцы новых автомобилей, приобретенных в салонах и имеющих заводскую гарантию, знают об этой проблеме не понаслышке. «ПолитЭксперт» разбирается с причинами, по которым машина может не завестись в мороз.
Почему не заводится автомобиль?
Есть несколько самых распространенных причин, из-за которых двигатель внутреннего сгорания вашей машины не запускается. И даже новички знают, что прежде всего нужно проверить заряд аккумулятора и наличие топлива в баке. Другой вопрос — что делать, обнаружив проблему, и что, если дело не в АКБ и пустом бензобаке.
Первая причина — севшая аккумуляторная батарея. Эта неприятность редко случается у новых автомобилей, чаще она возникает у машин с пробегом. Возможные варианты, почему такое может произойти:
Причина вторая — топливная система. В таком случае вам прямая дорога на заправку. Поломка при этом серьезнее севшего аккумулятора, придется тщательно проверить следующие моменты.
Осмотреть топливный бак — нет ли в нем расколов и пробоин, убедиться в герметичности патрубков, соединяющих бак и другие блоки двигателя, убедиться в целостности трубы у заливной горловины. Также стоит осмотреть прокладки бензонасоса на предмет их износа, исследовать шланг сепаратора на трещины, а также исключить проблемы с топливным реле или топливным насосом.
Третья — проблема со свечами зажигания. Это элементы, которые отвечают за поджигание воздушно-топливной смеси. Они могли устареть, загрязниться и, следовательно, перестать выполнять возложенные на них задачи. Кроме того, когда водитель многократно пытается завести машину, то на свечи попадает бензин и их заливает.
Четвертая — сбоит электропроводка. Металлические клеммы со временем окисляются и начинают плохо проводить электричество. Часто в этом можно убедиться даже визуально, открыв капот авто. Если же внешних признаков обнаружить не удается, то вам потребуется помощь специалиста.
И замыкает пятерку вышедший из строя стартер. Это отдельный блок, принимающий участие в запуске мотора. Отказ стартера можно определить на слух: при поворачивании ключа зажигания не происходит «схватывания», когда мотор завелся, а вместо этого раздаются еле слышные щелчки. Нужно определить, в самом ли стартере дело или, быть может, страдает подсоединение к АКБ, имеется неисправность в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором или же разрядился сам АКБ.
Что делать автовладельцу?
Для отечественных водителей тема правильного запуска двигателя автомобиля в мороз особенно актуальна. Разумеется, лучший способ избежать неприятностей, выражающихся в том, что машина не заводится в мороз, — это подготовка и проверка функциональности всех автомобильных систем заранее: в соответствии с принципом «готовь сани летом». Первым делом необходимо оценить состояние аккумулятора: уже сам по себе он нуждается в пристальном внимании владельца автомобиля, особенно если он не новый и особенно в холодный период. Поэтому во время подготовки авто к зиме батарея проверяется в обязательном порядке. Помните, что полностью заряженный аккумулятор показывает значения на клеммах 12,6, проверить это можно с помощью специального тестера. Если же батарея все-таки разрядилась, то старый добрый способ «прикуривания» от другого автомобиля вам в помощь. Однако все мы понимаем, что это временная мера и в дальнейшем вам все равно не избежать проверки АКБ в автосервисе.
Рассеянность водителя, забывающего вовремя заправить автомобиль, — это тоже легко разрешимая проблема. Другое дело, если вы чувствуете запах бензина в салоне машины или обнаруживаете лужицу под дном вашего авто. Это уже серьезный аргумент в пользу обращения в сервис: только опытный мастер оценит масштаб бедствия.
Следующий важный момент подготовки автомобиля к беспроблемному запуску в зимних условиях — это проверка электропроводки при общей оценке технического состояния машины. Имейте в виду, что если на клеммах заметен бело-зеленый налет, то срок их службы подходит к концу.
Свечи, если они исправны и очищены от налета грязи, могут подвести вас в том случае, если их «залило». В этой ситуации следует достать их из «гнезд» и просушить. Проблема случается как у машин с карбюратором, так и при наличии системы электронного впрыска топлива. В «электронном» варианте сбой по этой причине может возникать даже чаще, так как по незнанию водители нередко многократно давят на педаль газа в попытках завести своих железных коней.
Что же касается металлических клемм электропроводки, то для бесперебойной службы в течение отпущенного срока их нужно регулярно очищать от окиси, а также проверять, насколько надежно они закреплены.
Особенности запуска автомобиля в морозную погоду
Отдельно стоит добавить несколько слов о том, как заводить автомобиль в мороз. Если вы владелец карбюраторного автомобиля с механической коробкой передач, то советы будут следующими.
Приведите в чувство аккумуляторную батарею. Для этого следует на несколько секунд включить все системы автомобиля, потребляющие энергию, — свет, аварийку, отопительную печь. Машину следует заводить на нейтральной передаче, при этом сцепление должно быть выжато. Затем короткими нажатиями на педаль газа подавать топливо в цилиндры, не забывать о том, что запуски должны быть по 3-5 секунд, в противном случае вы рискуете залить свечи.
Если автомобиль укомплектован подсосом, то стоит вытащить ручку на полную мощность. Прогревать двигатель рекомендуется на средних оборотах, а через 20-30 секунд — плавно отпустить педаль сцепления.
Если вы являетесь владельцем дизельного транспорта, то один из главных советов будет таким: разбавьте дизель в зимнее время керосином из расчета 1:5. Для того чтобы прогреть свечи накала, следует повернуть ключ зажигания в предпоследнее положение. Это поможет разбудить застывший в морозной спячке аккумулятор. Далее — выжимаем сцепление и крутим стартер короткими 10-секундными интервалами, а уже когда машина завелась, крутим его, как говорится, «до победного». Затем водителю следует поступать так же, как и в случае с бензиновым.
И, наконец, если речь идет об автомобиле, наделенном автоматической коробкой передач, то в каждом отдельном случае это обстоятельство диктует свои правила. Так или иначе, при зимнем запуске автомобиля выжимать сцепление при наличии АКПП вам не придется. Но зато качество топлива, которое вы используете для данного авто, как правило, имеет решающее значение.
Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали
С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.
Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.
Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.
Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.
Поможем аккумулятору и стартеру
Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.
Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.
Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.
Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.
Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.
Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.
Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?
Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается
Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.
Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.
Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.
А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.
Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.
Химический старт
Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.
Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.
Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.
Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.
Химии нет и не будет
А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.
Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.
Машина не заводится в мороз! Долгий поиск и решение проблемы.
Всем привет! Эту запись я поделю на две части.
Часть первая, для тех, кому лень читать:
Часть вторая, для тех, кому лень смотреть видео)))
В данное время проблема решена, и была решена еще до нового года, но времени поделиться, к сожалению, не было.
Бодро крутит, пытается схватывать, есть вспышки, но не заводится. Если крутить с ключа, очень быстро садится аккум, если с брелка — попытки с 20й (без шуток, с двадцатой!) все-же стартовала, но почти сразу глохла. Так могло продолжаться по 30-40 минут, пока в итоге либо не садился аккумулятор, либо двигатель не начинал работать.
Ездил на диагностику — все параметры в норме, двигатель работает как часики, тем более совсем недавно была капиталка и по железу все новое, мотор только-только обкатку прошел. Но ведь и диагностику проводили на горячую!
Первое, что я решил поменять — датчик коленвала — не помогло))
Следом пошел бензонасос с сеточкой — не помогло, но по ощущениям машинка поехала бодрее (когда заводилась).
Далее я поменял топливный фильтр. Потом датчик ТОЖ. Потом пришло время всех четырех катушек зажигания, свечей. Не помогает!
Начитавшись форумов полез во впуск — поменял все уплотнители на впускном коллекторе, на дросселе, все повторно почистили, поменял резинки на форсунках, заменил регулятор холостого хода. Не помогает, ска!
Пробовал подкинуть ДМРВ другой, но он тут явно не причем, он за запуск не отвечает, также как и кислородник — эффекта НОЛЬ. Ошибок в проце нет, даже на пропуски зажигания буквально пара десятков со старых катушек висело в памяти.
Пробовал перепрошить ЭБУ на другую прошивку — не помогло, вернул что была.
Поразмыслив над такой странной закономерностью, я пришел к выводу, что либо какое-то реле моросит в монтажном блоке (но это отпадало практически 100%, ибо бензонасос шумел при повороте ключа, стартер крутил), либо гонит сам блок управления двигателем!
В итоге виновник был выявлен, и это оказался ЭБУ АВТЭЛ, М7.3…честно сказать, не ожидал.
Долго думал, что поставить взамен, хотел Январь, но начитавшись форумов, понял, что норм прошивку под 126 мотор с кондеем найти будет сложно, а в нашем городе никто отстраивать не берется, либо ценник ломят конский. По итогу взял примерно такой-же как и стоял, но ИТЭЛМА. Боялся что не заведется, т.к на моем стоит прошивка ЕВРО-2, под 1 кислородник, а ИТЭЛМА под два, и еще и с иммобилайзером активным, скорее всего. Но все обошлось — ЭБУ мне вышел в 4960р, машина стартанула на нем с первого раза, работает ровно, прошивка совсееем другая, ощутимо мягче чем на АВТЭЛе, но и едет похуже. На моем старом АВТЭЛе я вообще мучался по зимним дорогам — буксует чуть газу дашь даже на 80-90км\ч, на ИТЭЛМЕ помягче, и трогаться приятнее. Расход правда возрос — прошивка под 2 лямбды, а у меня одна, вторая в воздухе висит)) Думал перепрошить, но решил оставить так, а АВТЭЛ поставлю летом, он ощутимо бодрее будет по сухому асфальту.
В общем, вот такая вот история))) кто дочитал — тот молодец))
Почему мотор не хочет заводиться на холодную?
У каждой неисправности, из-за которой двигатель плохо заводится на холодную, есть ряд характерных признаков. Мы рассмотрим основные симптомы поломок и причины трудного пуска, поговорим о севшей АКБ, поломке стартера и о проблемах с топливной системой. Отдельно затронем трудности с запуском дизельных двигателей.
Проблемы с запуском после простоя
Примем как факт, что на автомобиле исправен стартер и нет проблем с просадкой напряжения, но холодный двигатель долго заводится и после небольшого простоя. Возможные причины:
Проблема негерметичности форсунок и связанные с этим последствия нередко беспокоят владельцев авто с ГБО. Смесь бензина и газа, поступившего в коллектор через подклинивший газовый инжектор, также приводит к чрезмерному обогащению и отсутствию нормального сгорания топливной смеси.
Просадка напряжения
С приходом холодов повышается степень саморазряда аккумуляторной батареи. Снижение плотности электролита, сульфитация пластин и короткое замыкание между банками приводят к снижению напряжения в бортовой сети. Прогрессирование необоротных процессов – следствие выработки ресурса АКБ или несоблюдение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию.
Стартер – один из самых мощных потребителей в легковом автомобиле. В момент запуска потребляемый ток может доходить до 400-450 А.
При снижении количества стартовых оборотов ухудшается сгорание топлива, из-за чего холодный двигатель плохо заводится. Также просадка ведет к ухудшению качества искрового разряда на свечах зажигания.
Способы определения неисправной АКБ
Первый признак падения напряжения на клеммах АКБ – запаздывание включения стартера, сопровождающееся характерным «мукающим» звуком. Но не стоит сразу менять аккумулятор, так как причина снижения напряжения в сети после простоя может быть еще и в утечке тока. Чтобы понять, почему холодная машина не заводится, нужна комплексная диагностика.
Особенности запуска дизельного двигателя
В отличие от бензинового ДВС, где смесь поджигается искрой, топливо в дизельном двигателе воспламеняется от контакта с разогретым воздухом. Для поднятия температуры в камере сгорания воздух необходимо многократно сжать. Именно поэтому фактическая компрессия среднестатистического бензинового двигателя – 10-12 Атм, тогда как в дизельном ДВС этот показатель может достигать 20-25 Атм. Высокие требования к подготовке топливовоздушной смеси оборачиваются большой нагрузкой на стартер.
Поэтому в дизельном двигателе требования к состоянию АКБ, исправности стартера и питающему напряжению в цепи значительно выше, нежели у бензиновых собратьев.
Блок управления системой впрыска Common Rail блокирует управляющий импульс открытия топливных форсунок, если в момент прокрутки стартера в топливной рампе не развивается достаточное давление.
Коварство такого алгоритма управления в том, что определить на слух недостающие 50-70 об./мин и связанный с этим недостаток давления в рампе бывает затруднительно. Может показаться, что стартер вращает двигатель довольно бодро, а поэтому к АКБ и пускачу претензий нет. Чтобы понять, почему дизельный автомобиль плохо заводится на холодную, рекомендуем с помощью диагностического оборудования в момент запуска контролировать следующие параметры:
Свечи накаливания
Для облегчения холодного пуска дизельные двигатели оборудуются свечами накаливания. Нагреватели не только подогревают воздух в камере сгорания до запуска, но и обеспечивают полноту сгорания топлива в первые минуты после старта. При снижении температуры ниже +5°С, свечи играют одну из ключевых ролей в успешном запуске двигателя. Особенно чувствительны к исправности подогревателей старые форкамерные ДВС цикла Дизеля. Поломка даже 1-2 свечей приведет к тому, что машина с трудом заводится после простоя.
Способы проверки свечей накаливания:
Недостаток описанных выше методов проверки свечей накаливания в том, что вы не можете увидеть характер разогрева нагревателя. Исправная свеча должна накаляться от кончика до основания. Нередко нагреватель прозванивается мультиметром, но при подаче напряжения нагревается лишь ближе к основанию. Поэтому лучший способ проверки свечей накаливания – тест от источника питания в снятом состоянии. Так вы сможете гарантированно подтвердить/опровергнуть, что машина не заводится в мороз из-за свечей накала.
Убедившись в исправности нагревателей, проверьте наличие питающего напряжения от блока управления свечами накаливания, реле.
Видео: Плохой запуск холодного двигателя
Насколько важна компрессия и исправный стартер?
В сильный мороз исправной работы системы предварительного подогрева и хороших стартовых оборотов будет недостаточно, если в нескольких цилиндрах упала компрессия. Большие потери при сжатии смеси не позволяют разогреть воздух до температуры воспламенения дизельного топлива. Именно поэтому машина плохо заводится, когда остынет. Долгая прокрутка стартером помогает компенсировать тепловые потери.
Если с компрессией на авто все в порядке, схожие симптомы трудного запуска наблюдаются в случае изношенного стартера. Выработка на ламелях коллектора, износ щеточного узла – наиболее распространенные причины снижения мощности стартера и, как следствие, количества стартовых оборотов.
Карбюратор
Если ваше авто (карбюратор) плохо заводится на холодную, обратите внимание на следующие пункты:
Успешный запуск карбюраторного мотора в сильный мороз во многом зависит и от действий владельца. Перед запуском необходимо 3-4 раза нажать педаль акселератора и только потом вытаскивать подсос. В момент прокрутки стартером на автомобиле с исправной системой питания нажимать педаль газа не нужно.