Машины без арок на дверях
Шумоизоляция дверей и арок
Решил сделать шумоизоляцию поло. Позвонил другу, который занимается шумоизоляцией, посоветоваться на счет материалов. Он посоветовал взять SGM, сам с ними работает.
Купил материалы сначала только на двери:
SGM Air Prime 3мм — 8 листов
SGM Barrier Lite Prime — 5 листов
Peactik 1.6 мм — 2 листа
SGM ВЭЛ волна 15 — 3 листа
Антискрипная лента 3 шт.
Так же купил прикаточный ролик длинный (короткий был), обезжирку.
Разобрал обшивки, клепки на колонках высверлил, двери обезжирил.
Первый слой виброизоляция Air Prime 3 мм
Второй слой шумоизоляция
Третий опять виброизоляция Air Prime 3 мм
На обшивки чуть виброизоляции Practik 1.6
На подкрылки купил STP noise Liquidator вибродемпфирующую антикорозийную мастику 4 банки по 1 кг и 4 листа вибропласт silver 3 мм.
Вымыл подкрылки и арки керхером.
Потом вымыл обезжиркой мовиль и обернул пленкой
Нанес мастику в 2 слоя с интервалом +-1 час. Сушил прожектором.
Из остатков материалов с дверей я зашумил крышку багажника. Очень не удобно было, отверстия маленькие. Слоя тоже самое что на двери: вибро, шумка, вибро, волна 15.
Сегодня вечером поехал за материалами SGM на пол, багажник, крышу. Рассказал Алексею, что арки зашумил, машина вывешена и досыхают. Он посоветовал поверх мастики нанести антишум жидкий, он сам себе так делал на авто, ему понравилось. Через сутки поеду в гараж с пульвера нанесу антишум, пока не собирал авто. А пока сохнуть будет начну шумить пол.
Мастика стп + вибра на арки 4040 руб
SGM на двери и крышку багажника 10000 руб
Дверь без арок (дуг)
Есть пару вариантов, но хотелось бы услышать ваши ))
Метки: 2104, двери
Комментарии 39
Как вариант тебе надо изменить сами стекла.Заказать такие же как у тебя тока, чуть больше, чтоб они были по размеру как сама стекольная рамка и поставить у плотнитель от 9 или 8, главное чтоб по размеру подогнать.И тогда можно обойтись без сварки.Только надо не забыть изменить внутреннее строение двери, дабы стекло станет шире и значит направляющее надо расширять)))
1. двери без рамок открываются проволокой просто на ура
2. найдите на разборке доводчики стекол от безрамочных автомобилей
Всем спасибо, будем думать …
Изучи работу открывания дверей на VW Passat CC, там то что нужно тебе!
отрезаешь рамку, привариваешь её на кузов. на неё наклеиваешь резиновый уплотнитель. в принципе с этим всё. чтобы всё нормально работало надо ставить ЭСП и настраивать чтобы при открытии двери стёкла автоматически на пару см опускались, а после закрытия поднимались
Если резать рамку, то для начала нужно будет как следует дверь усилить иначе её сразу перекосит и что бы стекло не болталось его нужно делать длиннее т.е. до самого низа двери и опускаться оно будет на половину.
С уплотнителями чуть проще, но опять же нужно чтоб стекло в двери сидело жёстко и не болталось, а сделать это всё с прямым стеклом довольно сложно.
Но мой взгляд овчинка выделки не стоит.
если стекло будет опускаться на половину, тогда и смысла никакого нет …
но спасибо, учтём …
Если просто увеличить размер стекла, дверь может перестать открываться. Да и на скорости посвистывает даже на субе, здесь вапще может пипец наступить. Зимнее вмерзание опять же.ИМХО не стоит оно того
нужн ов двери делать ещё две направляющие! что-бы не на милиметр не ерзало! и уплатнитель на кузове нужен только с одно стороны! иначе с закрытым стеклом не откроешь! уплотнитель взять импортный! и на машине поглядеть как он там примерно! н ов двери придётся изобретать полностью!
самый просто вариант стекло намертво! и люк в крыше!
А Вы с братом не думали, что кузов на кочках будет играть и Ваши стёкла выскочат?! Не надо сравнивать субарик и тазик.
Если получится, то молодцы, но я сомневаюсь, хотя есть много людей, которые умнее проектировщиков нашего родного автопрома.
#15 Накладки на арки (VAG 57U809973)
Всех приветствую!
Когда собирал машину под себя под конец года, дилер предупредил, что накладок на арки нет и если их ждать, то пройдет 4-5 мес, пришлось отказаться от них, хотя нравится как смотрится с ними, эстетично, как Тигуан.
Увидел недавно в нескольких бортовиках записи про установку «не оригинальных» накладок на арки (57U809973) и заинтересовался. Изначально заказал на zzap.ru за 2800 в Москве, 180км от меня, но площадка для меня новая и продавец сразу запросил предоплату сначала 400р, а через сутки написал, что «а давай-ка мне все предоплату, 100%» и я отказался) Перестраховался, наверное. В итоге, заказал в Эксзисте у дома за 3500 + привезли мне прямо домой.
Комплект выглядит простенько : прозрачный пакет с арками разной длины, инструкция и пакетики с салфетками.
Делает Питер
Сами арки мне понравились качеством изготовления (все ровное, нет пропеллеров, как часто бывает с Али), длина прямо идеальная, и не длинные и не короткие — четко!
Внутренний бортик имеется, он от 4мм до 20мм. Варьируется от начала примерно 7-9мм, в середине он 4мм и под конец 20мм
По всему периметру есть 3М двусторонний скотч, но я еще добавил кусочками по 1см через каждые 10см для успокоения души. Грел и накладку и скотч строительным феном, чтобы хорошо клеился. В гараже дубак, всего 6 градусов тепла.
Брал скотч на Велберис за 190р, держит вообще намертво — не оторвать
Процесс установки очень простой:
— вымыть машину
— дать высохнуть час
— протереть места наклейки спиртовыми салфетками из комплекта + обезжиривателем (чтобы наверняка)
— протереть места наклейки салфетками с липким составом для адгезии (руки потом замучался отмывать, как после монтажной пены было)
— наклеить и сильно прижать (я зафиксировал на сутки малярным скотчем)
Old School: детали автоэкстерьера, которые канули в Лету
За более чем столетнюю историю автомобильный дизайн проделал большой путь от угловатых каретообразных повозок до обтекаемых болидов современности. Многие решения в оформлении экстерьера канули в Лету, некоторые трансформировались в нечто новое, чтобы соответствовать веяниям времени, а другие остались в виде неких атавизмов. Расскажем лишь о некоторых из них.
Маскоты
В начале ХХ века крышка заливной горловины радиатора автомобиля находилась сверху фальшрадиаторной решетки. Для того чтобы быстро вывернуть пробку на кипящем моторе, потребовались приспособления в виде специальных приливов и рукояток, которые позднее в эстетических целях были превращены в элегантные украшения, называемые автомобильными маскотами (от фр. mascotte — «человек, животное или объект, приносящий удачу»).
Маскоты получили большую популярность в период с 20-е по 50-е годы прошлого века. Примерами известных маскотов стали ягуар в прыжке у компании Jaguar, статуэтка «Дух экстаза» для Rollce-Royce, трехлучевая звезда Mercedes-Benz, ракета на Oldsmobile и многие другие. Помимо официальных маскотов, существовал и целый прибыльный бизнес по производству миниатюрных скульптур, с помощью которых владельцы украшали свои автомобили.
В конце 60-х — начале 70-х годов в законодательствах США и стран Европы вступили в силу новые, более строгие требования к пассивной безопасности автомобилей, из-за чего жестко зафиксированные маскоты, опасные при наезде автомобиля на пешеходов, ушли в прошлое. Остались лишь фигурки, которые складывались или утапливались в фальшрешетку радиатора. Сегодня в большинстве случаев вместо трехмерных фигурок используются большие двухмерные эмблемы либо на передней облицовке автомобиля, либо на фальшрадиаторной решетке.
Привилегия штатного оснащения маскотами осталась только у эксклюзивных машин, например у Роллс-Ройса.
Стеклоочистители для фар
«Дворники» и омыватели фар были внедрены компанией Saab в 1969 году и впервые установлены на автомобилях Saab 96 и Saab 96. Впоследствии они применялись многими европейскими и азиатскими марками, в том числе на моделях ВАЗ, ГАЗ и ЗИЛ. От них стали отказываться с переходом от стеклянных колпаков фар к сделанным из поликарбоната, поскольку последний быстро затирался от щеток. В настоящее время для очистки фар используются только омыватели.
Деревянная рама и навесные элементы кузова
Основным кузовным элементом первых автомобилей было дерево. По мере усложнения конструкции автомобиля и повышения требований к его прочности и долговечности дерево вытесняли сталь, алюминий и другие материалы. Однако были причины, по которым дерево в основе силовой конструкции машины продержалось не один десяток лет.
Раньше кузова и шасси автомобилей собирались и поставлялись отдельно, поэтому существовало множество мастерских, которые на основе шасси известных производителей делали собственные кузова. В США это стало побочным бизнесом некоторых компаний по производству мебели, занимающихся созданием деревянных кузовов. Часть машин подобного типа перешла в категорию роскошных и оформлялась по вкусу состоятельных покупателей, а машины из другой, более утилитарной категории служили небольшими курортными автобусами, перевозящими туристов от железнодорожных станций к отелям. Такие машины назывались «depot hacks».
В Англии же чаще всего кузов из дерева имели предвестники современных SUV — «shooting breaks». Обычно они принадлежали богатым землевладельцам и предназначались для транспортировки гостей по хозяйским угодьям. Тем не менее официально такие машины относились к коммерческому типу, поэтому, когда во время Второй мировой войны были введены ограничения на потребление топлива и дополнительные налоги, относящиеся только к личным автомобилям, woodies (так называли машины с частичным использованием дерева в раме и навесных элементах кузова) получили всплеск популярности.
Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…
Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.
Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.
Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.
Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.
В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).
Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).
Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.
Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.
Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.
Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.
При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.
На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.