Меднение кузова автомобиля своими руками
Применяем уроки химии и физики в быту. Меднение болтов для выпуска.
В этом году запланировал много работы с Бурундуком.
Основной объем делищ нужно сделать за весну.
Одна из таких работ, заменить заднюю банку глушителя.
Купил б/у заднюю банку, с авто 2009 года.
Надо будет ввариваться…но старый в любом случае надо отсоединять…на авто варить не буду.
К чему я это…надо болты-гайки.
Пошел на рынок, а болтов то нет омедненных.
Что же за страна такая.
Чуток расстроился и решил гальванизировать болты, гайки и шайбы сам.
Задача это не особо сложная…обычная кухонная магия.
Нужна кислота, медный купорос, медь…ну и источник постоянно тока.
Чистую кислоту даже и не стал пытаться искать. Купил обычный, дешевый аккумуляторный электролит.
Медный купорос купил в магазине для садоводов.
Ехать куда-то покупать медные пластинки не стал, взял толстый медный провод.
Ничто не предвещало беды ))
Когда попытался в магазине найти обычные, «черные» болты, гайки, шайбы…столкнулся с тем, что сейчас все продается в цинке.
Ай яй яй.
Полазил по своим закромам, тоже ничего не нашел.
В общем, задача по гальванике теперь получила дополнение в виде предварительного удаления цинка с гаек, болтов и шайб.
Цинк можно удалить разными путями…механически-в данном случае не очень удобно, выжечь-в целом легко…кинуть в мангал например или на горелке прокалить…но это отпустит металл…не хотелось.
Решил убрать цинк химически.
Если детальку покрытую цинком кинуть в емкость с кислотой, то кислота скушает цинк…причем достаточно быстро.
Чтобы ускорить процесс и сделать удаление цинка более равномерным, добавил еще электричество.
В качестве анода выступает деталька, с которой надо снять цинк, подвешенная на медном проводе. В качестве катода-металлическая пластина.
Ну и в качестве среды-электролит.
Ну главное тут помнить:
Работы с кислотой требуют повышенной аккуратности. Используем перчатки, защищаем глаза. Работаем в хорошо проветриваемом помещении (процедура токсична и взрывоопасна). При смешивании кислоты с водой…всегда добавляем кислоту в воду, а не наоборот!
В общем дав 2-3А тока, в течении 5-8 минут получаем очищенную от цинка детальку.
Теперь наконец-то можно заняться тем, для чего это все и затевалось.
МЕДНИМ!
Готовим раствор.
100гр-электролит.
20гр-дистиллированная вода.
20гр-медный купорос.
Очищенные от цинка детальки, доводим металлической щеткой, промываем в щелочном растворе, обезжириваем.
В банку с раствором помешаем медную проволоку и вешаем на нее +.
На медной проволоке подключенной к — вешаем детальку.
Для начала оставляем так не подавая ток на 5 минут.
Детальки покроются микронным слоем меди из раствора.
И уже после даем ток…я давал 20-30мА…на 10 минут.
Эпизодически «потряхиваем» в растворе…
Ну и спустя около 4 часов баловства, получаем кучку нужностей, с грифом hand made.
Дальше хорошо промыл в воде с хозяйственным мылом. Полировать не стал )
Теперь думаю, что еще омеднить…или разцинкить )
p.s. Давно перестал отвечать на комментарии, так как 99 из 100 просто не заслуживают прочтения, не говоря уже ответа на них.
-А можно купить…
-А можно у токаря заказать…
-А можно…уй в стакане мыть.
Меднение кузова автомобиля своими руками
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) 
 |
Писатель 
Группа: Пользователи
Сообщений: 444
Регистрация: 5.7.2011
Заходил: 16.6.2016
Из: Лысьва Пермский край
ICQ: 332076014
Авто: шевролет ланос
Комплектация: se+
Год выпуска: 2008
Из: лысьва
Спасибо сказали: 88 раз(а)
Я в ШОКЕ, машина 2008 года, в эксплуатации с января 2009, а уже ржавеет.
Пришла весна, стало тепло поехал на дачу, стал мыть машину и ужаснулся, моя ланька местами ржавеет, углы низа передних дверей, очаги корозии под порогами, уголок крышки багажника, видимо по всяким причинам мелкие сколы краски были до металла, и все пошла ржаветь.
Стал копаться в инете как с этим бороться и что делать, есть всякие преобразователи ржавчины и т.п., а тут мне товарищ предложил такое дело, очистить от ржавчины, сделать гальванику место металла где началась корозия, перед грунтовкой и покраской.
У него самого вазовская семерка, а у них одна из болезней ржавения это бампер, он вроде на вид типо храмированный, а весь покрывается ржавчиной со временем, вот он использовал способ «оцинковки» бампера, вся ржавчина ушла и бампер имеет серебристый цвет.
Оцинковка: чтобы не описывать своими словами как он делал нашел эту статью (всяких статей по гальванике много) я нашел доступную статью для рядового человека без глубоких и неглубоких познаний химии, скопировал сюда.
Существует старый испробованный способ нанесения защитного покрытия из цинка на стальные детали в домашних условиях. Называется он гальваническое или электролитические нанесение цинкового покрытия. Суть его проста и известна из уроков химии. Берется раствор соли цинка, сульфата или хлорида цинка. Если нет готового раствора, его можно получить, растворив цинк в серной или соляной кислоте соответственно. Готовый хлорид цинка продается под названием «паяльная кислота» в магазинах радиодеталей. Серную кислоту можно купить в магазине автозапчастей, она являет собой электролит для кислотных аккумуляторов.
Если получилось найти только кислоту и цинк, то для приготовления раствора, необходимо его просто растворить в кислоте. По правилам нужно положить цинк в кислотостойкую емкость и осторожно подливать кислоту. Цинка нужно взять из расчета примерно 400-450 гр на литр кислоты. Конечно так много раствора готовить вовсе необязательно. При растворении цинка будет происходить химическая реакция с выделением водорода, который горюч и может привести к взрыву. Так что делать это лучше на открытом воздухе подальше от огня. Если цинк полностью растворился в кислоте, нужно подбросить его еще немножко, чтобы убедиться, что кислота выработалась полностью и реакция с выделением пузырьков водорода больше не идет. Полученный раствор должен отстояться до прозрачного состояния, потом его нужно слить с осадка.
Этот раствор будет электролитом. Теперь берется обрабатываемая деталь, к ней подключается «минус» источника тока. «Плюс» подключается к кусочку металлического цинка. Оба они помещаются в электролит, на некотором расстоянии друг от друга, и подается напряжение. 12 вольт от автомобильного аккумулятора или зарядного устройства для него будет достаточно. Под действием тока цинк будет осаждаться на стальной детали, а кусочек цинка будет растворяться и переходить в раствор.
Важно, чтобы в раствор был погружен только кусок цинка, но не провод, который к нему подсоединен. Иначе провод тоже будет растворяться и осаждаться на стали, и испортит все дело.
Ели все идет правильно, сталь покроется равномерным слоем серого цвета, если сила тока будет слишком высокой, процесс пойдет слишком быстро и получится темное рыхлое покрытие. Обычно хватает тока силой 0,5-1 А.
После обработки деталь нужно хорошо промыть водой, а лучше раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты.
Приминительно к оцинковке кузова автомобиля возникает вопрос, а как же поместить его в этот наш раствор” Автомобиль в раствор помещать не будем, этим занимаются только на производстве.
Технология обработки небольших участков кузова такова:
Участок полностью очистить от ржавчины шкуркой. Ни в коем случае не ортофосфорной и не уничтожителем ржавчины.
При использовании имеющегося аккумулятора, подключаем к его плюсу провод, который идет к кусочку цинка. Очень удобно использовать зажимы для «прикуривания». Минус аккумулятора остается на массе, то есть он, как и положено, подключен к кузову.
Цинк нужно обернуть куском ткани несколько раз, чтобы получилось потолще. Ткань не должна касаться ни того, чем этот цинк держите, ни провода. Теперь просто нужно макнуть цинк обмотанный тканью в наш раствор и водить им по участку, который хотим оцинковать. Цинк будет осаждаться на материале кузова.
Добавлю от своего товарища что он между проводом от + аккумулятора и кусочком цинка устанавливал 12 вольтовую автомобильную лампу видимо для того чтобы уменьшить ток, да и от короткого замыкания поможет.
Второй способ меднение: еще проще, я хочу попробывать этот способ.
Так же на очищенную металическую померхность, наносится тряпочкой раствор с втиранием его в металл и сразу же вытиранием сухой тряпкой (это убраем лишнее, чтобы медь была не рыхлый на поверхности, а именно проникала в металл), делается это несколько раз, пока не появится на поверхности хорошее медное напыление.
Для наглядности он принес мне шайбу стальную диаметром 55 мм. (сейчас она передомной) сказал, что он ее просто один раз отпустил в раствор и просто вытер тряпкой, и принес на мне работу, с виду как медная, при растирании пальцами рук, на пальцах ни чего не остается, только при сильном и долгом растирании кожа на пальце слегка потемнела, пробывал скорябать тупыми даже металическими предметами, был под рукой металический рубль, медное напыление не сходит, осталась просто медная полоса, а вот скоряболось до черного металла удалось только когда попробывал острыми краями ножниц, как резцом, я думаю в этом случае и оцинкованныя также не выдержет.
Раствор для меднения: электролит к примеру 200 мл. комнатной температуры, в него понемножку насыпают медный купорос и хорошо долго размешивают стеклянной или керамической ложечной-палочкой, до тех пор пока он там не перестанет растворяться и оставаться на дне, после нужно процедить и избавиться от этих остатков оадков тоесть (раствор насытился медью), далее добавляем 2 таблетки сахарозаменителя для диабетиков, ну говорит можно и чайную ложку сахарного песка, и усё.
Только после процедуры меднения нужно обязательно промыть место обработки раствором соды, а после еще не помешает мыльным раствором промыть и дистилированной водой, высушить грунтовать и красить!
Вот хочу поэксперементировать, может кто и пробывал это из форумчан что то из этого, выскажите свои мысли и т.п.
P.S. Прошу прощение за орфографические ошибки при написании, сразу не заметил, а после уже не изменить!
Борьба со ржавчиной. Меднение (химическое, «на коленке»)
Каждый раз откручивая болты ходовой части на свежеприобретённом автомобиле я невольно задумывался «кто же ты по сексуальным пристрастиям, человек, чинивший машинку до меня и пожалевший резьбовой смазки?»
В общем, с болтами ходовой что-то нужно делать.
Мне сейчас легче: вся машина перетряхивалась 2 года назад с установкой новых метизов.
Да и резьбовая смазка припасена…
Но, как говорится: «ИДЕЯ — это то, что в голову дурака не вобьёшь, но если она туда как-то попала…»
В общем решил я попробовать обмеднить болты ходовой — хуже явно не будет.
Суть процесса: смешиваем
450гр дистиллированной воды (35р/литр)
100гр медного купороса (50 руб в хозмаге)
100гр электролита аккумуляторного, что на базе серной кислоты (150 руб)
взбалтываем в ПЭТ таре, получаем синюю жидкость
также покупаем (или просто берём с полки) растворитель для обезжиривания металла (70 руб)
Металл обрабатывается, обезжиривается и смачивается в растворе медного купороса. Секунд 10 достаточно для образования плёнки.
Демонстрирую на примере тельца заслуженного ключа 17х19, которым я ещё в детстве вихрь-25 заводил:
Вид ключа после обработки как бы намекает нам о том, что даже процесс изготовления конфетки из говна требует использования сортовых материалов. Из низкокачественного говна получается только низкокачественная конфетка.
Ну да не о том разговор.
Начинали мы с того, что меднить я собирался болты ходовой.
Так вот: на анодированные болты меднение ложится ОМЕРЗИТЕЛЬНО.
Порядка 5 минут на один болт.
В общем, пока я «на болты болт положил»
P. S. : химическое меднение суть есть гамно. Не работает.
Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет
Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.
Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…
Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.
Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.
…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.
Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».
Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:
Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!
В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:
Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…
Изготовление приспособления для оцинковки локальных повреждений (сколов) кузова.
Наступила весна, пора заняться кузовом. Прошлый хозяин местами был разгильдяй, хорошо хоть не довел до глобальной ржавчины машину. Почитал здесь, почитал в интернете и остановился на электрохимической локальной оцинковке перед покраской. Ее смысл очень прост, с цинковой пластины через пористый разделитель, пропитанной кислотой, под действием тока цинк осаживается на металл. На ремонтируемый участок подаем минус на цинковую пластину плюс. Все просто, но сам не разу не пробовал, по сему буду пробовать 🙂
Для начала добуду чистый цинк. Для этого берем самую дешевую батарейку, солевую батарейку, не алкалиновую, именно в них стаканчик из цинка. Кусачками, зацепившись за шов, отрываем по кругу полосу и снимаем жестяной корпус.
Далее снимаем пластиковые изоляторы, и выковыриваем отверткой начинку. Выковыривается она легко, она мягкая.
И получаем в итоге стаканчик из чистого цинка.
На глаз стаканчик цинковый, но надо проверить. Так как температура плавления у него маленькая, всего лишь 420 гр. То я откусил кусочек и чуть чуть погрел горелкой, он сразу расплавился. Значит цинк 🙂
Ну теперь можно приступить к сборке приспособления для электрохимической оцинковки. Так как у меня сколы есть даже на крышке багажника то я взял провод по длинней, пяти метровый. Что б можно было достать до любого участка кузова. На кузове минус по умолчанию, а на проводе с цинком у меня будет плюс.
Провод взял какой был под ругой 2х0.75, соединил жили в параллель и залудил, стаканчик цинковый тоже залудил.
Припаял провод к стаканчику.
Другой конец провода припаял к крокодилу, который буду подключать к + АКБ.
Вот такое приспособление у меня вышло. Стаканчик, кроме рабочей зоны, тщательно заизолировал от случайного замыкания на массу. Простенько и со вкусом :-))
Теперь надо испытать все это в действии. В качестве разделителя буду использовать ватный диск, у жены подрезал 🙂
Плотно прикрепляю его к плоскости стаканчика и фиксирую изолентой. Быстро и удобно менять.
Пропитываю вот такой паяльной кислотой. Обратите внимание на состав.
Для эксперимента взял древние чуть заржавевшие пассатижи. Блок питания взял 12V 5A.
С помощью маленького крокодильчика минус подал на пассатижи.
И начал цинковать методом поглаживания 🙂 Через несколько минут образовался плотный и симпатичный слой цинка.
Слой очень качественный и твердый без намека на рыхлость, толщина тоже нормальная.
Проверил надфилем по границе, что б оценить качество оцинковки, все ок. Вот фото, правда не очень они передают состояние покрытия. но все же видно что эксперимент удачный.
Первый блин удался 🙂
А вот тут я планирую применить это приспособление. Прошлый хозяин зачистил часть арки. Типа подготовил под покраску и забил, машину продал мне. Благо сгнить не успела, только легонький налет ржавчины появился. Вот буду возится в праздники. Краску уже заказал.
На этом пока все, результаты работы с аркой потом выложу.
Не гвоздя вам не жезла 🙂