Механический круиз контроль для авто своими руками

Круиз-контроль своими руками — бюджетный вариант

В прошлой записи я пришел к выводу, что авто использую, в основном, для дальних покатушек и крайне редко в городе, поэтому решил поменять уже уставшее лобовое стекло, дабы улучшить обзор и глазам дать не так сильно напрягаться.

Еще когда покупал машину был очень удивлен тем, что на ней нет круиз-контроля. Сейчас, убедившись в том, что он мне нужен как никогда, было принято решение срочно поставить, тем более в ближайшее время планируется поездка на

5000км. До этого круизом ни одну машину не оснащал, поэтому начал искать варианты, как бы это можно сделать самому и, конечно же, за минимальный прайс 🙂

Методом гуглежа и изучением бортжурналов я понял то, что мне нужны:
1. кольцо, которое поддерживает круиз-контроль;
2. стрекоза (она же подрулевой переключатель), на которой есть нужный нам рычаг;
3. нижний подрулевой кожух с вырезом под круиз-контроль.
Без первых двух у меня ничего не выйдет, а вот без третьего будет некрасиво, поэтому нужно искать все.

1. Начнем с колец. Есть два производителя — Kostal и Valeo.

Company Kostal
— 8K0 953 568 D и 8K0 953 568 J — не поддерживает КК, не поддерживает мультируль
— 8K0 953 568 E и 8K0 953 568 K — поддерживает КК, не поддерживает мультируль
— 8K0 953 568 F и 8K0 953 568 L — поддерживает КК, поддерживает мультируль, не поддерживает Активный Круиз-контроль
— 8K0 953 568 G и 8K0 953 568 M — поддерживает КК, поддерживает мультируль, поддерживает Активный Круиз-контроль

VALEO Company
— 8R0 953 568 H — не поддерживает КК, не поддерживает мультируль
— 8R0 953 568 J — поддерживает КК, не поддерживает мультируль
— 8R0 953 568 F — поддерживает КК, поддерживает мультируль, не поддерживает Активный Круиз-контроль
— 8R0 953 568 M — поддерживает КК, поддерживает мультируль, поддерживает Активный Круиз-контроль

То есть, для начала, мне нужно узнать какое у меня стоит кольцо, благо сделать это несложно. Вариантов 2 — подключиться к машине и посмотреть в блоке 16 — руль, либо разобрать все и посмотреть. Проще посмотреть через vag-com, что я и сделал.

Этим номером я выяснил, что кольцо у меня от Company Kostal 8K0 953 568 F и круиз-контроль оно поддерживает, значит мне повезло и первый пункт из списка вычеркиваем.

2. Теперь разберемся со стрекозой.
Мне нужна стрекоза с кнопками под бортовой компьютер, для седана (без кнопок заднего дворника) и с рычагом круиза. Таких вариантов не сильно много, я нашел вот такой — 8K0953502BD4PK. Предложения в продаже есть, как новые, так и б/у. Ценник за б/у от 7000₽ до 15000₽, вариантов было несколько, можно было даже выбрать поближе к дому, но…
Но я решил капнуть чуть глубже и понять, в чем же отличия самих рычагов круиза, есть ли они вообще. Тем же гуглежом пришел к выводу, что разницы нет. Мне нужно лишь найти самое дешевое подрулевое кольцо от производителя Kostal, на котором будет рычаг. Затем переставить рычаг себе, и круиз должен работать.
Начались поиски любого подрулевого переключателя с круизом. Варианты, как и с 8K0953502BD4PK, тоже были, тоже достаточно, но хотелось найти самый дешевый, раз уж я беру минимум компонентов. Первая по цене попалась 8K0953502BK за 4000₽. Это стрекоза с Q5, могла еще стоять на любом другом «универсале», у нее на рычаге стеклоочистителя есть кнопки под задний дворник. Звоню — продано два дня назад. Решил глянуть что продают на ebay, и там можно заказать стрекозу 8K0953502BA

3000₽, это уже лучше. Но, изучив время доставки, решил не рисковать, потому что поездка уже через месяц и есть все шансы, что посылка мне еще не успеет прийти. Решил еще глянуть на доску объявлений и нашел несколько вариантов тех же 8K0953502BA и все за 5000₽. Если я не ошибаюсь, это версия с американца (но это не точно) и на ней нет кнопок под бортовой компьютер. Звоню по объявлению, ближайшему к дому — есть в наличии, еду забирать.

Дальше установка.
Для начала, нам нужно разобрать и достать наш подрулевой переключатель, чтобы внедрить на него новый компонент, поэтому, разбираем 🙂

Сперва снимаем подушку, для этого нужно убрать две заглушки по бокам и открутить болты под torx Т30. Делать это лучше всего, выворачивая руль на 90 градусов поочередно в каждую сторону.

Следующий этап — отключаем аккумулятор и идем обратно в салон, снимать подушку. С аккумулятора можно просто минусовую клемму скинуть ключом на 10.
Подушка безопасности легко вытаскивается, но держится на клемме, ее надо отцепить, потянув на себя зеленый стопор. Дальше отцепляем провода полностью и убираем подушку в сторону.

Источник

Универсальный круиз контроль своими руками на любое авто с механическим дросселем

Установил наконец себе круиз контроль. 2 года ползал по электрикам и электронщикам, потратил кучу бабла и по итогу круиз от бмв е39 установить на мою машину никто не смог. после моего подключения он вырубался через 10 секунд хоть ты тресни.
В итоге случайно нашел видос на ютубе

Запчасти

Daihatsu Copen 2008, двигатель бензиновый 1.3 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 14

Класс! А лимитирование работает?

весь функционал доступен.
1. после 30 км/час плюс минус жмешь набирает снижает скорость. если передача пониженная — автоматом скидывает скорость, чтоб не превышал двигатель оборотов допустимых.
2. если ты ехал с определенной скоростью и нажал сцепление или тормоз то после нажатия на «+» он восстанавливает прежнюю скорость автоматом
3. если едешь с нужной скоростью и жмешь на «-» круиз автоматом начинает эту скорость поддерживать
4. если нужно сбросить скорость без нажатия на педали есть кнопка «cancel» первое нажатее сбрасывает скорость, второе восстанавливает заданную
5. с горки и под горку адекватно поддерживает скорость плюс мину пару км погрешность
6. себе сделал светодиод на 2 цвета. в зависимости от режима круиза меняет цвет с красного на желтый. делал через транзистор. просто включен — красный, рабочий режим — желтый

А откуда брал показания скорости для круиза?

со щитка приборов. в моей машине голубой с белой полосой провод. искал следующим способом (метод научного тыка). взял иголку и вытащил 1 проводок, тронулся вперед и смотрю на спидометр — дергается, значит не тот. вернул на место провод и следующий отключил, снова тронулся. и так до тех пор покуда спидометр не дергается. таких проводов будет парочка, один на спидометр другой на питание всей приборки, поэтому смотри на показания остальных приборов и на всякий случай каждый провод проверь, чтоб потом по очереди если что в качестве прибора несколько проводов пробовать тем же методом. ну или распиновку приборки найди. при таком способе не важно куда идет сигнал скорости в мозги или на приборку. на спидометр в любом случае будет тот сигнал который нужен круизу. будут вопросы — спрашивай.

То есть на спидометр всегда идет 5 вольт импульсно?

насколько я знаю — да. во всяком случае так было бы логично. в крайнем случае можно сделать свой датчик скорости. оптический, но ты все-таки проверь вход на приборку свою.

То есть на спидометр всегда идет 5 вольт импульсно?

хотя если у тебя цифровая приборка а не аналоговая, то там и сигнал цифровой может быть

У меня спидометр стрелочный, но не через тросик, отсюда и вопросы) Есть отдельный датчик скорости на коробке, вот думаю мб прям с него запитаться

со спидометра питай как я делал, проводов меньше тягать и наверняка заработает.

У меня спидометр стрелочный, но не через тросик, отсюда и вопросы) Есть отдельный датчик скорости на коробке, вот думаю мб прям с него запитаться

хотя если с коробки ближе то и оттуда по идее попробуй, но у одного чела с коробки не заработало. поэтому я со спидометра изначально и мутил.

Источник

Бютжетный механический круиз контроль (самодельный) часть2

Привет всем читателям, продолжаю свой отчёт. Для обеспечения работы электромагнита я приобрёл реле АХ-340-6 ( самоблокирующееся ), оно позволяет коммутировать цепь с нагрузкой в 10А в режиме триггера ( при каждом нажатии без фиксации меняется состояние реле ) а так же есть контакт «разрешающий» (присутствие напряжения 12V) определяет состояние реле. В общем если напряжение питания пропадает с «разрешающего» контакта, реле переходит в исходное состояние, то есть выключенное. На него повешены кнопки сцепления и тормоза. Электрическая часть собирается по схеме.

Далее для удобства собираем всё в жгут.

Изначально реле я хотел установить на пластину магнита но во время не прикинул по установке и по факту оно туда не влезло. Пластину укорачивать не стал, она там ни чему не мешает но можно её сделать короче на 5см. Реле установил снизу на корпус прикрутив саморезом, масса рядом тоже саморезом.

Далее снимаем улитку, в ней есть три свободных дорожки, подпаиваемся к свободным проводникам рулевого шлейфа с одной и другой стороны, соответственно установив разъёмы.

На руле устанавливаем кнопку управления, там в краях корпуса подушки и сигнала есть удобные места и сверху и с низу.

«Круиз» я установил с низу а сверху сделал управление магнитолой (следующий отчёт). Отверстие под кнопку сделал пробойником 6.5мм.

Для более плотной установки кнопки пришлось вылить вкладыш из эпоксидки, который зафиксировал «моментом».

Источник

Круиз-контроль своими руками

Потом делаем под него площадку и подбираем шайбу по диаметру

так как у меня дроссель от 409 мотора, уде в дросселе есть отверстие 6мм, сделал сверху ещё одно на 4мм и винтами под потай все поставил.
Магнит выставил чётко, зазор минимальный

но потом понял, что магнит надо ставить не по середине, а смещать вбок от центра, потому что по середине у шайбы дыра, ну это переделать пол часа делов.
Все установлено, переходим к электрике, нарисовал вот такую схему

так как я недавно удалил реле задних птф, то как раз его и будем использовать. Так же и проводку под это реле тоже задействуем, а именно провод, который подавал на реле плюс от ближнего света, то есть птф работали только когда был включён ближний, так же сделаю и круиз, чтобы он работал только от ближнего. Еще понадобится 5-ти контактное реле, чтобы отключать круиз при нажатии на тормоз или сцепление. Все реле разместил под левой ногой водителя, там где все остальные реле в волге, фото не делал, ничего интересного. Кстати о сцеплении, хотел я сделать площадку под лягушку, но шуруповёрт сказал мне «гуляй Вася»

и так же я хотел поставить резинку в моторный щит, чтобы тянуть всю нештатную проводку через неё

ГАЗ 31 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

Так это не «Круиз-контроль», а «ручной газ». На карбюраторных УАЗиках использовалось нечто подобное и на всех тракторах и поныне есть.

За давностью лет удалили, значит. Рядом с тросом подсоса и заслонок радиатора ручной газ должен быть.

А там и карбюратор был не родной значит удалили

111az.ru/catalogImages/systemImages/4774.gif
на рисунке — позиция 5
Правда, это от Козлика. На Буханке практически так же, только чуть иначе.

Аще не находил ни разу, ну допустим, а суть круиза это не ручной разве газ? Нога устала, рукой кнопку нажал и поехал

Нет! Ручной газ и Круиз — вещи разные.
Круиз всегда держит одну скорость, не зависимо от крутизны подъёма или спуска. Адаптивный круиз-контроль уже умеет сам подстраиваться под скорость потока машин, и ограничения скорости на дороге.
А ручной газ — включил на тракторе ВОМ, воткнул 4-ю передачу выставил по тахометру 3000 об/мин. и попёр до обеда по полю круги наматывать с косилкой.

Не соглашусь, но спорить не буду.
ОЧЕНЬ советую перейти по ссылке и почитать про почти халявный, но тем не менее правильный Круиз-контроль: silich.ru/cruise.html

Источник

Круиз-контроль там, где он не предусмотрен изначально

Поло Седан — отличная машина, уже почти год на ней езжу и радуюсь 🙂 Но как и любой другой бюджетный автомобиль производитель сознательно лишил его некоторых вкусностей из маркетинговых соображений. Нет, это не про подсветку — этого я до сих пор не понимаю, что за маркетолог решил, что подсветка перчаточного ящика — удел машин класса премиум 🙂
В данном случае я говорю о системе круиз-контроля (Tempomat). Эта функция самостоятельно поддерживает заданную водителем скорость автомобиля вне зависмости от внешних условий. На спусках подтормаживает двигателем, на подъемах прибавляет газ и т.д. Очень удобная вещь для поездок за город — мало того, что можно размять правую ногу, оторвав ее от педали газа, можно еще и не следить за спидометром — не превышается ли скорость. Кроме того, эта система дает и небольшую экономию топлива за счет того, что поддерживает постоянный и оптимальный уровень открытия заслонки, нет ненужных ускорений.
Поло седан, как и большинство современных автомобилей, оснащен электронной педалью газа, т о есть у нас педаль газа — это, по сути, просто переменный резистор. БУ двигателя считывает напряжение с ползунка этого резистора и понимает насколько нажата педаль. Значит можно легко и безболезненно эмулировать нажатие педали газа. Скорость так же считать не проблема по диагностическому разъему. Остается только сделать устройство, которое следит за скоростью и, эмулируя нажатие педали газа, поддерживает скорость постоянной.
Очевидны преимущества такого подхода: нет вмешательства в алгоритм работы двигателя, вся электроника автомобиля работает в штатном режиме, минимальные манипуляции с проводкой.
Что мы и сделали 🙂 Микроконтроллер со специальной микропрограммой (прошивкой) связывается по диагностической линии с БК и запрашивает у него текущую скорость. Через другой узел микроконтроллер эмулирует нажатие педали газа, подавая определенный уровень сигнала в БУ двигателя вместо педали газа. Учитывается и текущая скорость, и степень нажатия педали газа, и динамика изменения скорости и еще несколько параметров. Когда КК отключен, микроконтроллер через реле подключает педаль газа непосредственно к БУ двигателя.
Сейчас на рынке имеется довольно много предложений круиз-контроля для автомобилей с электронной педалью газа, но у всех у них имеется существенный недостаток — высокая цена. Не могу сказать, с чем это связано. На самом деле себестоимость такого устройства достаточно мала, так что даже мы при малых сериях смогли установить стоимость продажи в почти два раза ниже ближайшего конкурента 🙂
Ну и так как все нужное уже входит в систему КК, решили совместить его с педаль-бустером (известным еще как Джеттер). Для этого потребовалось только внести изменения в прошивку.
О пользе бустера уже долго спорят и пока однозначного вывода нет. Одни говорят, что он убирает задержку реакции двигателя на нажатие педали газа, другие пишут, что ничего подобного не наблюдается, третьим он просто нравится… Лично я считаю, что практической пользы от бустера почти нет. Все, что он дает — это субъективные ощущения. Аналогичные результаты его работы можно добиться просто резче и сильнее нажимая педаль газа (что бустер фактически и делает). Так я думал до того, как попробовал с ним поездить 🙂 В общем, я и сейчас все это понимаю, но отношение к бустеру несколько поменялось — езда с ним дает довольно необычные ощущения 🙂 Понятно, что лошадей он не прибавляет, но субъективно именно так и кажется — мощность машины возросла 🙂 Так что нужен он или нет — это, я думаю, вопрос сугубо личного отношения. Нравится или нет, вот и все 🙂
Единственная практическая польза, которая может от него быть — это некоторая экономия топлива и возможность более плавно работать газом в режиме Эконом. Например, зимой это снизит вероятность пробуксовки.

По поключению…
Подключается КК между педалью газа и разъемом, идущим к ней. Кроме этого, на блоке КК есть еще три разъема:
1. К проводке автомобиля (с жгутом проводов)
2. Светодиод для индикации работы КК
3. Клавиатура для управления КК и педаль-бустером.
К проводке автомобиля подключается 5 проводов (4 для АКПП):
1. Питание
2. Земля
3. Сигнал тормоза
4. Диагностическая линия
5. Сигнал с педали сцепления (нет в версии для АКПП)

Питание нужно брать там, где оно появляется с зажиганием. Земля — в любом месте. Сигнал тормоза — с провода, идущего на тормозные фонари (жгут с этим проводом проходит по правой передней стойки в ногах водителя, под боковой облицовкой). Сигнал сцепления — с датчика на педали. Сигнал диагностики — с диагностического разъема. И это все 🙂
Клавиатура плоская, пленочная на клеящейся основе, ее можно приклеить куда удобно. Светодиод — обычный, с держателем, так же может быть смонтирован в любое удобное место.
Например, мой парнер все это разместил на полочке рядом с прикуривателем — достаточно удобно достает рука, не маячит перед глазами. Я клавиатуру поместил на заднюю плоскость переключателя поворотников, а светодиод впаял в приборку под значком круиза (да, в нашей приборке есть такой значек, но под ним отсутствует с завода светодиод).

Источник