Металл на кузов авто
Железо для авто российского производства и не только
Из железа. Причем, практически все автомобили, которые собираются в России, делаются из российского железа.
В первую очередь, это кузова, сталь для которых делают на российских металлургических заводах.
Итак, как же оцинковывают сталь для наших автомобилей?
И прямиком из разогретой природным газом печи лист металла попадает в ванную с жидким цинком.
Скорость движения стали через ванную определяется компьютером с заданной программой согласно требуемой марке оцинковки. На выходе из бассейна свежеоцинкованную сталь обдувают сильным потоком воздуха, охлаждая ее.
Как я уже говорил выше, Северсталь поставляет оцинкованную сталь для таких концернов, как Renault-NISSAN, VOLKSWAGEN, HYUNDAI-KIA, Ford, GM и др. Например, этот рулон уходит в Питер, на завод HYUNDAI-KIA
Санкции санкциями, а бизнес есть бизнес. Этот рулон уходит в США.
Кстати, помимо российского автопрома, череповецкая оцинкованная сталь уходит и на белорусский МАЗ, и на украинский ЗАЗ.
Перевозят рулоны с оцинкованной сталью в специальных крытых выгонах, которые больше похожи на нечто секретно-военное.
Качественное изготовление деталей кузова в Москве
Кузов – важная часть автомобилей, которая в процессе поездок получает различные повреждения. Именно он принимает на себя всю нагрузку в случае аварии. Результатом становится его деформация и необходимость ремонта.
Заказать изготовление деталей кузова, соответствующих требованиям заказчика и обладающих требуемым качеством и прочностью можно в нашей компании. От качества производства зависит:
Большинство водителей сталкивается с такой проблемой как повреждение кузова во время неправильной парковки, случайного столкновения. В некоторых ситуациях выполнить ремонт детали становится уже невозможно. В этом случае сотрудники нашей фирмы предлагают изготовление кузовных деталей по образцу. Установка новых целостных элементов позволяет сохранить геометрию кузова.
Инженер-технолог «Арсенкский Виктор Михайлович»
Изготовление деталей кузова в Москве
Обратившись в нашу компанию, водитель получит весь спектр услуг. Квалифицированный персонал подскажет, какой вариант изделия подойдет для замены того или иного элемента кузова. Применяемое нами современное оборудование, управляют которым высококлассные специалисты, способно произвести запчасть практически для любой марки автомобиля, причем происходит это в максимально короткий срок. Клиент может заказать производство практически любого элемента из полимеров или металла.
По желанию клиента изготовление кузовных деталей на заказ может осуществляться с измененной формой и размерами. Это позволит создать собственный дизайн автомобиля.
Инженер-технолог «Арсенкский Виктор Михайлович»
Хотите получить быстрый расчет стоимости вашего заказа?
- Пришлите файл в формате AutoCad, КОМПАС и других; Пришлите файл в JPEG, PNG, PDF в виде чертежа или наброска;
Оборудование для изготовления кузовных деталей
Основным материалом для изготовления кузовных элементов является высокоуглеродистая сталь. Она, имея небольшую толщину, обладает повышенной прочностью. Однако необходимо проводить дополнительные процедуры по нанесению защитного слоя ЛКП, так как металл быстро повреждается коррозией.
В некоторых случаях, например при ДТП, восстановить геометрию кузова или его детали не представляется возможным. Требуется изготовление нового элемента, аналогичного по параметрам поврежденной запчасти. В такой ситуации наши специалисты, используя специальное оборудование, к которым относятся следующие виды станков:
С помощью данного оборудования можно выполнить большое число технологических процессов, необходимых для ремонта кузовного элемента или изготовления новой детали.
Инженер-технолог «Арсенкский Виктор Михайлович»
Разновидности производства деталей кузова
Также производство кузовных деталей выполняется и методом штамповки. Их вытачивают для каждого элемента кузова. Штампы полностью соответствуют размерам детали, поэтому после ее изготовления надобность в дополнительной обработке, шлифовке, ковке, отпадает.
Моделирование штампов, соответствующие расчеты осуществляются специальной программой, что исключает появление ошибок. Для изготовления применяется станок с ЧПУ, что также гарантирует высокую точность размеров штампа.
Кроме того, производство детали штампом позволяет убрать остаточное напряжение, которое имеется в кузовной детали. Поэтому она не меняет свою форму в процессе установки на каркас автомобиля.
Инженер-технолог «Арсенкский Виктор Михайлович»
После того, как деталь будет отштампована, осуществляется ее обработка в щелочном составе, и затем происходит фосфатирование. Эти процедуры необходимы для обезжиривания поверхности и для улучшения адгезии металла с грунтовочным составом. Он наносится вместе с антикоррозийной эмалью. А заключительным этапом является сушка при температуре более 170 градусов. Только после этого изделие предъявляется заказчику, который может оценить ее качество.
Данные этапы позволяют получить качественную деталь, полностью соответствующую требованиям заказчика и установленным стандартам. Дополнительно изделие проверяется специалистами технического контроля на соответствие указанным параметрам.
Сделать заказ кузовной детали в Москве
Все заказы клиентов изготавливаются по чертежам, составленным для технического задания. Они могут быть предоставлены заказчиком или же они выполняются нашими специалистами. Также может быть изготовлен макет кузовного элемента или его 3D модель. Это позволит заказчику предварительно оценить качество работы.
Заказать нужный вариант детали и узнать о стоимости работ можно, посетив сайт нашей компании. Здесь клиент ознакомится с расценками, а при возникновении вопросов сможет получить ответы на вопросы, пообщавшись с менеджером. Он даст необходимые пояснения и подскажет, как совершить заказ.
Дырки в кузове автомобиля: как с ними бороться
Металл из которого производят автомобили имеет свойство ржаветь. Эта проблема вполне решаема. Нужно лишь вырезать сгнившую деталь или её часть и поставить “заплатку”.
Какой металл подойдет для ремонта?
Для ремонта корпуса важно использовать те стали, которые были рассчитаны и заложены на заводе. Кузов автомобиля является несущим элементом, и проектируется таким образом, чтобы:
Лучше покупать готовые кузовные элементы, или вырезать детали из аналогичных списанных автомобилей. “За” использование кузовного железа говорит тот факт, что металл уже имеет защитное покрытие. И часто оно отличается высоким качеством, ведь нанесено на заводе. Но готовые элементы дороги, а автомобильный кузов модели, аналогичной вашей, редко доступен для раскраивания под сварку. Что же делать?
Листовой металл для ремонта машины
Экономичным материалом для ремонта кузова служит листовой прокат, который можно найти на металлобазе или в строительном магазине. Для ремонта применяют следующие марки стали: 08ПС, 08КП, 10ПС, 08Ю, 01ЮПД, 08ГСЮФ, 08ГСЮТ, 08ЮП, 08ЮПР, 08ФКП, 09Г2С. Среди перечисленных марок наиболее часто встречается листовая сталь 09Г2С.
В различных моделях автомобилей определить конкретную марку стали не так просто. Но существуют общие советы:
Толщину используемых для ремонта элементов необходимо выбирать близкую к заводским, чтобы в результате ремонта конструкция работала таким же образом, как запланировано при конструировании. Для неответственных элементов кузова и днища (таких, как листовые панели, двери, капот и т.д.) можно брать листовой металл 09Г2С, толщиной 0,8 – 1 мм. Если необходимо восстановить ответственные несущие элементы кузова (усилители днища, передние стойки кузова, и т.д.), толщину и марку металла лучше всего выбрать аналогичную использованной на заводе. Чаще всего, подойдет лист из стали 09Г2С, с толщиной 1 – 1,5 миллиметра.
Не рекомендуется усиливать конструкцию кузова бездумно. Например, приваривать профильную трубу на место порогов, так как она увеличивает жесткость кузова в месте присоединения. Это может привести к повышенной нагрузке на сварные швы и могут возникнуть деформации (трещины) в швах или околошовных зонах. Такое изменение повлияет и на работу конструкции кузова в целом: изменится поведение кузова при аварии, что абсолютно нежелательно.
Вырезать заплатку лучше ножницами по металлу, для получения ровного края реза. Края свариваемых элементов необходимо зачищать углошлифовальной машинкой, для получения качественного шва.
При восстановлении неответственных элементов для получения сложной формы детали допускается воспользоваться газовой горелкой. Нагревая элемент, мы повышаем его гибкость. Но при восстановлении ответственных элементов этот инструмент лучше не использовать, ведь нагрев меняет параметры стали.
Метки: заплатки, сварка
Комментарии 42
старую кузовню на заплатки само то пользовать.
она норм прогрунтована и грунт там заводской эпоксидный или катафорезный. (ну это касаемо япавто 80х-90х)
в плане коррозионной стойкости лучше чем новый металл с металлобазы который из вторсырья гонят
бери от холодильников )))))
бери холоднокатаный и такой же толщины как и машина. я свою варил 1,2мм хк — она вся из него сделана
хорошо использовать лист 1мм хк.больше смысла нет. изредка нужен лист 2мм. довольно часто есть смысл вместо одного листа 2мм использовать 1мм+1мм, которые держатся на точках, для этого в одном листе делаются отверстия и через них сваривается, предварительно покрыв грунтом.можно еще между листами смазать смазкой типа пуш. сала или аналогов, правда стреляет и дымит но внутри жирный слой остается почти везде
хорошо использовать для латок.особенно силовых и внутренних частей. нержавеющую сталь, она очень хорошо и мягко варится с черной сталью обычным полуавтоматом +со2
можно использовать оцинковку, но я не пробовал
посмотрел на эффект холодного цинкования — впечатлился. на ютубе можете найти видео, где снимают детали через год эксплуатации. это вместо пушсала и тп
любой цинк вокруг сварки сгорит. что мешает начаться коррозии?а вот пушсало между листами сильно помешает.оно стоит копейки(я использую немного другие но подобные материалы) а эффект дает потрясающий
внутри зачистить невозможно
По толщине металла кузова, этож элементарно.
купил сварку, друг припер с работы два листа горяч металла 0.6 и 1.0 мм
Варить советуют преимущественно встык, если не лонжерон конечно… Кароч проволока 0.8 заплатка 0.6, сплошные прожоги, на любых настройках полуавтомата.
плюнул, купил проволоку 0.6 и взял лист 1.0мм металла. Прекрасно варит, бывают прожоги но редко, без особого труда вваривал заплатку толщиной 1мм в вырез крыла толщиной 0.8 мм с зазорами 1-2 мм по периметру (проебался при вырезании заплатки, новую было лень делать и хотел посмотреть смогу ли сварить с таким бешеным зазором) Единственно что, для прихвата по углам и периметру подкладывал медные пластинки с обратной стороны, а после без них обваривал все, начинаеш сварку на предыдущей точке и плавно перетягиваеш ее на новое место, сложно обьяснить, все это за секунду…
ГК металлопрокат (в России) сейчас от 1,5 мм… 0,6 и 1 мм — это ХК прокат.
да ну! ХК можно взять какой угодно! хоть 0,8, хоть 2мм
sboomer, те не понял, что я написал… объясняю:
ХК — да…от жести, до 4 мм (но в доступе как правило не более 3 мм — это со старого стана ММК).
Я говорил именно про то, что ГК идет ТОЛЬКО от 1,5 мм (сейчас в России)…если нужно ТОНЬШЕ, то это уже ХК…
ГК металлопрокат (в России) сейчас от 1,5 мм… 0,6 и 1 мм — это ХК прокат.
если разбираешся то думаю ты прав, я по памяти мог ошибаться
купил сварку, друг припер с работы два листа горяч металла 0.6 и 1.0 мм
Варить советуют преимущественно встык, если не лонжерон конечно… Кароч проволока 0.8 заплатка 0.6, сплошные прожоги, на любых настройках полуавтомата.
плюнул, купил проволоку 0.6 и взял лист 1.0мм металла. Прекрасно варит, бывают прожоги но редко, без особого труда вваривал заплатку толщиной 1мм в вырез крыла толщиной 0.8 мм с зазорами 1-2 мм по периметру (проебался при вырезании заплатки, новую было лень делать и хотел посмотреть смогу ли сварить с таким бешеным зазором) Единственно что, для прихвата по углам и периметру подкладывал медные пластинки с обратной стороны, а после без них обваривал все, начинаеш сварку на предыдущей точке и плавно перетягиваеш ее на новое место, сложно обьяснить, все это за секунду…
На автоваз поставляет ММК, НЛМК.
Желательно взять сталь типа 08Ю. Можно 001ЮТ
Оцинкованный кузов. Алюминиевый кузов. Какой угодно типа «нержавеющий» кузов.
Вернее нет… во первых, что такое ржавение / коррозия металла? Это процесс образования оксида металла из чистого металла.
Коррозия цинка может проходить как с водородной, так и кислородной деполяризацией.
Коррозия цинка в воде наблюдается при температуре выше 55 °C. С повышением температуры скорость коррозии увеличивается, максимум наблюдается при температуре 70 °C. После этого разрушение металла проходит очень медленно. Это связано с образованием в воде на поверхности цинка продуктов коррозии. При температурах до 55 °C и выше 90 – 95 °C продукты коррозии обладают достаточно высокими защитными свойствами, образуя на поверхности плотную сплошную пленку. Максимальная скорость коррозии цинка объясняется образованием рыхлой пленки, состоящей с Zn(OH)2, которая не имеет хороших защитных свойств, т.к. легко отслаивается.
В нейтральных растворах коррозия цинка проходит с кислородной деполяризацией.
При контакте цинка с металлом, имеющим более электроположительный потенциал, скорость коррозии цинка значительно возрастает. (Железо более электроположительный металл.)
Хотя цинк и является достаточно коррозионностойким металлом – он не нашел применения в пищевой промышленности, т.к. при контакте с кислыми пищевыми продуктами образует токсичные соли. (т.е. опять же офигенно ржавеет! Что не мешает китайцам и вьетнамцам засовывать ананасы в банки с оцинковкой изнутри)
Зарубите себе на носу… НЕ РЖАВЫЙ металл выглядит вот так:
Далее, процитируем сайт. Autogener.ru
Забегая вперед — ох оценочные суждения не совсем верные.
1. Горячая оцинковка
Лучший вид цинкования. Данная термическая технология наиболее устойчива к коррозии в процессе эксплуатации машины с такой оцинковкой.
Заранее подготовленный и сухой кузов опускают в ванну с расплавом цинка температура которого от 500 до 4000 градусов С.
Гарантия производителя на кузов машины с таким видом обработки начинается от 15 лет и выше.
Да… хороший метод… мокнуть кузов в расплавленный цинк. А потом напильником сдирать все потёки и капли.
Слой цинка выйдет конечно адский. Можно действительно не менее 15 лет гарантировать.
НО! никто так не делает сейчас. Это дорого и не технологично. Проще сделать сразу из алюминия кузов.
У мерседеса гарантия на кузов — 12 лет. делайте вывод сами.
Короче забыли про этот метод… даже не мечтайте в 21м веке про него.
2. Гальваническая оцинковка
Кузов купают в ванне с цинксодержащим электролитом, где под воздействием электрического тока цинк осаждается на поверхности металла.
Такая обработка менее устойчива к коррозии, но обеспечивает равномерность покрытия, блестящий, декоративный характер поверхности с неизменными размерами.
Гальваническое цинкование обеспечивает толщину цинкового покрытия в пределах 5-20 мкм. Гарантия производителя на кузов машины такой обработки начинается от 10 лет.
Равномерность покрытия — имеется ввиду, что ваш кузов из тоненького листового металла не поведёт от встречи с расплавом цинка. И после застывания он не окажется разноразмерный.
А вот с равномерностью цинкового слоя как раз проблемы. Равномерного осаждения цинка не достичь, особенно за то короткое время пока кузов находится в ванне. кузов имеет сложную форму отсюда и проблемы.
Так будут цинковать дорогие малотиражные машины… Мерседесы S класса например.
3. Холодная оцинковка
В последние годы этот метод получил широкое распространение среди недорогих марок. Цинкование происходит путем окраски кузова грунтами с высоким содержанием высокодисперсного цинкового порошка (содержание цинка в готовом покрытии 89-93%).
Холодное цинкование является смесью цинкования с нанесением лакокрасочного покрытия. При эксплуатации такого кузова отмечается низкая устойчивость к коррозии.
Зачастую производитель — лукавит, называя кузов такой машины оцинкованным, что активно используется в рекламных целях.
Однако здесь есть один несомненный плюс.
В виде равномерности покрытия по всему кузову.
И вот эта якобы низкая устойчивость к коррозии которая отмечается авторами сайта возникает из-за мнения людей, которые считают, что если машина типа оцинкована — она вообще не должна ржаветь. Это не так…
Даже цинковое ведро ржавеет.
4. Цинкрометалл
Метод заключается в покрытии стали, грунтом состоящим из подслоя оксидов содержащих цинковые частицы и богатый цинком органический верхний слой.
Из такого метала без проблем можно изготовить кузов. Материал хорошо поддается сварке, формовке, покраске и совместим с обычно используемыми клеями. Покрытие при этом не теряет свои защитные свойства.
Цинкрометалл хорош там где нет высокой влажности, но при эксплуатации его на машинах отмечается также слабая защита от коррозии, особенно в местах повреждения.
Данный тип цинкования распространен лишь среди немногих недорогих марок.
Ну вообще то как бы здесь как и в предыдущей технологии грунтуется весь кузов
Вот миф про ржавые тазы опирается на двух Китов. 1. Владельцы которые болт клали на свою машину, считая что цитата «Таз должен ржаветь» и 2. Дешман ремонт.
У автоваза(нормального ещё, не реношного) был документ по ремонтной окраске кузовов. Там чё то около 180 страниц с описанием операций которые нужно проделать при кузовном ремонте. Вы думаете кто то читал и соблюдает?))))
Каждый автомаляр/рихтовщик знает, что никому не интересно особо как и чё он там делал. Вот оно сейчас ровное? Блестит? Ну и всё… Более от него не потребуют. И всё что более определяется уже его совестью.
Но делать как надо всё равно никто не будет. Некоторые даже не знают как надо. А кто знает — всё равно так делать не будет… ибо это будет стоить столько денег, что клиент всё равно откажется. А может вообще уйдёт в другое место, где его обманут, что сделают ему всё как надо, но за меньшие деньги.
Вот поэтому даже отдавая в покраску за деньги страховки свою битую 7 лет назад машину… я половину операций сделал сам. Короче ладно, мы же тут не ремонт машин обсуждаем, а их производство.
На самом деле основным защитным слоем является никакой не цинк, а краска. Краска изготавливается на полимерной основе и служит барьером между металлами и окружающей средой наполненной всякими нехорошими веществами, вызывающими окисление металлов. Так уж вышло, что растения понаделали вам много кислорода, которым вы дышите… и этот кислород окисляет всё, что найдёт.
Так что РУБИТЕ ДЕРЕВЬЯ НЕЩАДНО! Спасите свою машину от коррозии! (шучу ясен пень, с вам всего можно ожидать)
Однако! У краски и у металла как минимум разные коэффициенты расширения. И своими циклами расширения и сжатия — он попросту рвёт краску. В микротрещины попадает вода… замерзая расширяет их… и… машина ржавеет…
Именно поэтому в тёплых краях машины ржавет не так быстро. именно поэтому ваше импортное из Японии и Европы выглядит лучше, чем местное того же возраста. А вовсе не потому, что оно импортное (вспоминаем кто экспортирует металл в Евросоюз)
Так вот… ржавение по «американскому типу»
Наиболее поржавевший участок — крыша.
Машина из тёплых штатов без зимы. ЛКП крыши было уничтожено солнцем.
Также заметно что вокруг фар (доп нагрев от лампочек) кузов тоже пострадал сильнее
Зато низ автомобиля достаточно целый. Реагентов и соли ведь нет.
Кстати на заднем плане помоему понтиак ГТО, так вот у него на капоте тоже видны следы коррозии… видимо от нагрева мотора капот испытывал большие тепловые перегрузки.
ржавение по «Россискому» типу
Верх машины сохранился… Зато низа уже нет.
Вечный пескоструй от пескопасты + соль + перепады температур сделали своё дело.
Цинк является лишь ингибитором коррозии…
Он не может отсановить процесс окисления. он может только его замедлить.
Вот вам цинковое ведро :
Пардон, не та фотография… тут два цинковых ведра ой пардон.
Вот новое цинковое ведро и его эволюция в «не ржавении»
Как видите после того как атмосфера уничтожила цинковое покрытие — она принялась жрать сталюку.
Слово коррозия происходит от латинского corrodere, что означает разъедать. Хотя коррозию чаще всего связывают с металлами, но ей подвергаются также камни, пластмассы и другие полимерные материалы и дерево. Например, в настоящее время мы являемся свидетелями большого беспокойства широких слоев людей в связи с тем, что от кислотных дождей катастрофически страдают памятники (здания и скульптуры), выполненные из известняка или мрамора.
Таким образом, коррозией называют самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий из них под химическим воздействием окружающей среды.
Строгие расчеты показывают, что большинство металлов имеет склонность к коррозии. Поэтому удивительно не то, что металлы корродируют, а то, что изделия из них могут существовать длительное время. Скорость, с которой протекает коррозия, не поддается теоретическому вычислению. Как правило, она определяется опытным путем. Скорость прежде всего зависит от характера образующихся продуктов коррозии и прочности их сцепления с металлом.
Коррозия металлов чаще всего сводится к их окислению и превращению в оксиды. В частности, коррозия железа может быть описана упрощенным уравнением
4Fe + 3O2 + 2H2О = 2Fe2O3·H2О
Гидратированный оксид железа Fе2O3·H2О и является тем, что люди называют ржавчиной. Это рыхлый порошок светло-коричневого цвета. Многие металлы при коррозии покрываются плотной, хорошо скрепленной с металлами оксидной пленкой, которая не позволяет кислороду воздуха и воде проникнуть в более глубокие слои и потому предохраняет металл от дальнейшего окисления. Например, алюминий – очень активный металл и теоретически с водой должен был бы взаимодействовать в соответствии с уравнением
2Al + 3H2О = Al2O3 + 3H2
Т.е. разрушаться и шпеть выделяя водород.
Однако его поверхность покрывается плотной пленкой оксида Al2O3, которая защищает металл от воздействия воды и кислорода. По этой причине вода в алюминиевом чайнике при нагревании кипит, но не действует на металл и потому чайник служит довольно долгое время. Однако в воздухе часто содержатся оксиды серы, азота, углерода и другие, а в воде – растворенные газы и соли. Поэтому процесс коррозии и его продукты часто не столь простые.
В общем не будем залазить в дебри.
Смысл в том, что все ваши любимые металлы… Цинк, Алюминий и Железо — окисляются.
То есть ржавеют.
По прежнему не верите?
Ну я знаю как вам проще будет поверить…
Ничто так не убеждает в том, что цинкование способно лишь замедлить процесс — как оцинкованный УАЗ…
Правда ведь да? Мои любимые опарыши… не куплю пока не сделают нормально…
Человеки выдающие такие фразы — не купят никогда. Они всегда найдут причину.
Почему я всё время и говорю, что разбираться в ваших тараканах головного мозга… В чём то там убеждать фанатов иномарок — это бесполезно.
Это не Российскому автопрому надо «перестать быть ржавым с завода». Это мозги вам СВОИ нужно перепрошить и перестать быть опарышами.
Чтоб эгоист понял, что он эгоист — он должен перестать быть эгоистом.
Это замкнутый круг… пока виноват всегда кто-то, но не вы сами… всегда так будет.