Минимальная температура для грунтовки авто
Рекомендации по окрашиванию авто при минусовой температуре
Аварии случаются чаще в холодное время года, поэтому водителям приходится задумываться, можно ли красить машину зимой. Оказывается, покраска в зимний сезон чревата массой проблем, о которых многие не догадываются. Существует ряд ограничений на проведение таких работ, ведь допустимый температурный режим указывается даже на банках краски.
Проблемы зимней покраски автомобиля
При какой температуре можно применять материалы, всегда напишет производитель. Лучше делать окрашивание, если на улице +15…+20 градусов тепла. Минимально возможный температурный режим, при котором в экстренных случаях допустимо работать, составляет +8…+10 градусов. Поэтому ответ на вопрос, зимой или летом лучше красить автомобиль, очевиден. Другое дело, если все операции делают в теплом гараже, боксе — зная правила, можно рискнуть.
В холодное время года покраска кузова авто может привести к ряду неприятных последствий:
Это самые важные минусы окрашивания зимой. Существует много других недостатков. Например, нанесение обезжиривающей жидкости нужно делать обязательно, а ждать высыхания придется очень долго.
Еще один недостаток — работать придется только в маске, открыть форточки для проветривания не получится. Выход один — нужно создать оптимальные температурные условия для окрашивания машины, и качество результата порадует.
Можно ли покрасить авто в гараже
Стоит ли рисковать и приступать к покраске? Если учесть недостатки гаражных условий, действительно качественное покрытие можно сделать только при наличии хорошего опыта. Окрашивание в гараже имеет множество отличий от проведения процедуры в специальной камере, где предусмотрены все условия. Профессионалы не советуют браться за столь сложную задачу новичкам либо сперва детально изучить все особенности, специфику труда.
Отличия окрашивания в гараже и покраски в специальной камере
Различия между двумя типами окрашивания, прежде всего, в стесненных условиях. В обычном гаражном боксе нет места для удобного раскладывания материалов, инструментов. Время на подготовку помещения и саму процедуру окраски будет больше, следовательно, выше риск нарушить один из этапов. Создать постоянную температуру в гараже сложно — от двери дует, тепло распределяется неравномерно, поэтому автомобильная краска сохнет неодинаково быстро.
Еще одно важное отличие: в гараже нет возможности соблюсти идеальную чистоту — грязь, пыль, волоски, другие частички могут попасть на покрашенные детали. Придется предварительно убирать из помещения все, что может навредить краске. Это займет еще больше времени.
Проблема освещения не менее важна. В гаражах редко бывает смонтировано качественное освещение, поэтому в одной части лампы светят сильнее, в других — падает тень, видимость хуже. Сделать ровное, качественное окрашивание будет непросто. Придется приносить дополнительные источники освещения, иначе качество пострадает.
Не менее неприятно отсутствие вытяжки, так как в зимнее время облако краски и лака будет раздражать дыхательные пути. Микрокапли не позволят хорошо видеть, станут оседать на поверхности и портить ее. Тот же самый осадок садится и на окрашенные детали авто, их придется дополнительно шлифовать. Для создания высококачественного покрытия нужна приточная и вытяжная вентиляция в помещении.
Как сделать окрашивание авто в гараже
Расчистив гараж, убрав ненужный хлам, пыль, можно приступать к дальнейшей подготовке помещения и автомобиля. Обычно работы выполняются за несколько дней (до 3 – 4), так как машина будет краситься в несколько этапов. Целиком в гараже окрасить авто невозможно, если только условия не будут максимально приближены к профессиональным.
Порядок работ таков:
Существует ряд советов, которые помогут сделать работу лучше:
Соблюдая все советы, можно произвести окрашивание в зимнее время. При отсутствии навыков покраски автомобиля все-таки стоит обратиться к профессионалам.
Минимальная температура для грунтовки авто
минимальная допустимая температура для покраски, нанесения грунта
vlad: а ты уверен, что тебе оно надо именно в такой форме? какой результат хочешь получить? слишком уж экстремальные условия. это как «стоя и в гамаке» (c) анекдот
соломон: Нормальные условия, загрунтуй закати и нагрей, или как ты предлагаешь, разницы нет. И крась также, бывало и при 0 красил, только учти при нагреве краска может потечь. Это при условии что о качестве речи не идет
Виталий: Результат я вижу – лакокрасочное покрытие которое защитит ТАЗик от догнивания и не отвалиться, и равномерность покрытия чтобы удовлетворило ГАИ на ТО. Задал вопрос потому как если Вы приведете железный аргумет и скажете что «отвалится» потому как … тогда я конечно этого делать не буду и попробую договориться об аренде помещения/гаража побольше/или на местной ремзоне. До лета ходить пешком грустно ((
Саня-пулик: соломон Да какая там зима, уже щас хочу поставить. Отвердоса для 2К акрила для температуры 5-18 даже в Новгороде нету. Вот и думаю гадаю прокатит стандартный для 18-27 градусов или косяком каким вылезет.
vlad: Саня-пулик пишет: Вот и думаю гадаю прокатит стандартный для 18-27 градусов или косяком каким вылезет. тут кто-то писал, что задул по холодку, а потом помещение нагрелось и все потекло а так вроде никакого криминала кроме большого времени испарения/полимеризации быть не должно. ну и следствия в виде прилипания большого кол-ва дерьма
Саня-пулик: vlad Если я спрашиваю про покраску при такой температуре, то про сушку сам понимаешь говорить не приходится. Ибо она будет при той же температуре. А уж если б я мог нагреть, то и покрасить бы смог как обычно.
vlad: у тебя ж был ик обогреватель, на какой-то из фоток светился
Moroz: После покраски оставишь ее в гараже и на нее может выпасть конденсат (роса) при таком воздействии на краску речи о глянцевом покрытии идти не может. Правильно тебе vlad сказал нужно снизить до минимума негативные факторы. Например сними теплый гараж, или вообще хороший вариант это снять малярку на каком нибудь сто, есть такие конторы которые в аренду камеры сдают, там и компрессор наверняка нормальный будет и шланг а может быть и пульвер, хотя последнее скорее всего не дадут.
Виталий: Значит так: я примерно понял дуть потоньше меж слоями ждать подольше. Не возьмется кто сказать на глазок сколько ждать между нанесением слоев? >гараже около +5 через 3ч после покраски машина уехала вообще в неотапливаемый гараж После покраски я хоть сутками буду дежурить в КАС’е возле включенных печек в гараже. >, краскопульт у тебя «для покраски заборов», компрессор безродный непонятной производительности, первая покраска и т.д. Кстати про производительность компрессора: 20л ресивер от 0 до 5.5 атм. За 1 мин. 40 сек. Это много или мало, не подскажете как пересчитать? Компрессор похож на самодел неизвестного автора трехфазный, мною был переделан на 1, так, что за этот момент я побаиваюсь. Хватит его нет?
Виталий: >После покраски оставишь ее в гараже и на нее может выпасть конденсат (роса) Тогда наверное лучше оставить на сутки в гараже при уличной температуре, а потом прогреть помещение? А что после полимеризации влага страшна?
miha-tag: Виталий сколько стоит у вас облить машину? обычно если машина подготовлена не очень и требования к покраске не высокие то дорого не возьмут. может нет смысла мучиться? при нормальных условиях там работы на 4 часа(оклейка, покраска,сушка,въезд-выезд). у меня сегодня подобных вариантов 2 штуки
vlad: Саня-пулик пишет: У меня не падает мгновенно это точно. Если всё чуто внутри прогреется, то будет какое то время держаться почти без потерь. я не про осень, я про зиму. гараж кирпичный, со всех сторон соседи, крыша многослойная с полметра толщиной, двери теплоизолированные базальтовым волокном, а все равно выключаешь обогреватель (этот гараж более скромных габаритов, на 1 авто, прогреваю его 3квт электрическим + двигателем авто) и температура мгновенно падает. потому что воздух прогретый, а сам гараж нет
Дед: Да, совсем забыл. Краску всю сразу не разводи оставь хотя бы четверть. Акрил имеет свойство твердеть за ночь даже в закрытой банке.
Bobr: Саня-пулик Такой же пушкой сейчас пользуюсь. Вещь отличная Но как уже сказали кислород жрет ппц, но я привык, вполне терпимо. Балона на 50л хватает дней на 7-10
Саня-пулик: Bobr Понял. Спасибо за инфу.
vlad: Виталий пишет: И еще мне тоже такая идея приходила в голову, но я решил, что у меня получится перепад между сегодняшней и вчерашней покраской. Запуган прочтением кучей статей, где описывается про то что 2 раза одинаково не разведешь и цвет зависит чуть ли не от моего настроения. это про базу в двухслойном покрытии (база+лак) сказано, а у тебя акрил. он цвет от условий нанесения не меняет. так что можешь хоть поэлементно красить. кстати, советую до работ с машиной покрасить пару каких-нибудь хренотеней ненужных. потренироваться, так сказать, на кошечках
mihas: Я очень много раз красил поэлементно как металликами, перламутрами, и обычными акрилами. Если соблюдать количество слоёв и манеру нанесения расхождения в цвете не будет.
vlad: с его оборудованием это сделать сложновато
Виталий: Дед, спасибо за советы так и сделаю, к тому же я могу себе позволить 2’е стороны прижать вплотную к стенке, бок и морду (т. к. у меня короткое крыло и намордник будет красится отдельно, снимался для клепки и шпаклёвки) Дед пишет: Не поливай сильно водой машину перед покраской, вода при 20гр может в полостях трое суток не высохнуть. Меня срок сушки не сильно беспокоит, работаю в гараже только по выходным так, что неделю ей сохнуть в любом случае vlad пишет: это про базу в двухслойном покрытии (база+лак) сказано, а у тебя акрил Я рассчитывал в последствии заполировать – залачить – заполировать. Так, что, акрил лачить нельзя? И на последок, вопрос, не пойму что делать с внутренними полостями: заменяется дверь, не могу взять в толк как снять трансп. грунт изнутри и как там красить?
mihas: Саша програмка что то не то выдала. В реальности это произойдёт на много быстрее. Хотя тут много факторов, но если будешь пушкой греть, то минут 25 тебе хватит.
mihas: Производители таких пушек прямо указывают в инструкции что надо работать с приоткрытыми воротами. В идеале наверное даже можно устроить небольшой сквознячок. В принципе когда на маленькой кухне люди гонят самогон, включив при этом все четыре комфорки, сидят себе выпивают потихоньку. Не знаю уж чем они там восполняют недостаток кислорода.
mihas: А почему ты не хочешь купить дизельную пушку с выхлопом на улицу?
дядя вася: Когда у меня будет свой гараж.Хороший гараж.Я куплю котел на отработке или газе и сделаю элементарную автономку.А пока довольствуюсь электропушкой по причине легкого демонтажа и переезда влюбое время,в любое место.Электроэнергия отрабатывается слихвой.Один недостаток-боюсь оставлят на ночь и за ночь все остывает.Но лучше недоперебздеть.Я уже горел.
Саня-пулик: mihas пишет: Производители таких пушек прямо указывают в инструкции что надо работать с приоткрытыми воротами. В идеале наверное даже можно устроить небольшой сквознячок.Понятно. А почему ты не хочешь купить дизельную пушку с выхлопом на улицу?Потому что я если и буду делать отопление, то электрическое, на тосоле, с батареями.
mihas: Саня-пулик пишет: Потому что я если и буду делать отопление, то электрическое, на тосоле, с батареями. Ну в принципе я тоже к этому пришёл путём экспериментов. Хотя пушки есть всякие и они пригождаются. Только котёл у меня на твёрдом топливе, есть возможность ввернуть тен в предусмотренное гнездо. Отапливает два бокса.
Rover: mihas пишет: Хотя пушки есть всякие и они пригождаются. ага, если батарейное отопление не молотит круглые сутки, то температуру быстро поднять можно только пушкой, а уже дальше ее батареи будут поддерживать
mihas: Да это так. Особенно хороша военная пушка на соляре. Гоняет воздух который сама же и нагревает. Правда гудит монотонно. Её бы на улице надо ставить по идее, но нет желания дырявить ни стены ни потолок. Поэтому стоит без дела и зарастает пылью.
Rover: Саня-пулик ты можешь использовать комбинацию из пушки и своего калорифера, пушка быстро нагонит тебе температуру, потом приоткрыл ворота, проветрил и дальше уже работаешь с тепловентилятором. Саня-пулик пишет: забирать всё время воздух с улицы не в том вопрос, пушка про которую говорит Миша не прямого нагрева, у нее есть выхлоп и его надо как то вывести из помещения. Эффективность таких пушек, кстати, позволяет и воздух снаружи брать, что бы не снижать содержание кислорода, если ей гонять воздух по кругу, то в таком помещении как у тебя за пару часов можно легко поднять температуру градусов до сорока. Что же касается твоего потолка, то затяни его хотя бы тентом брезентовым, уже выиграешь в тепло сбережении. Вообще твой потолок можно отлично утеплить за пару дней и без всякой возни с побелкой и грязью, главное что бы крыша не текла
Саня-пулик: Rover Про комбинацию понял, спасиб за совет. Что же касается твоего потолка, то затяни его хотя бы тентом брезентовым, уже выиграешь в тепло сбережении. Вообще твой потолок можно отлично утеплить за пару дней и без всякой возни с побелкой и грязью, главное что бы крыша не теклаКрыша то сделана как надо, не течёт. Но грязные плиты с отваливающейся побелкой я принципиально не хочу оставлять. Если уж делать что то, то нормально. Так что чую будет мне работа на осенне-зимний период. А то из 12 месяцев в году в гараже можно нормально работать только 5. А 7 месяцев дома дуру гонишь.
Rover: Саня-пулик пишет: Но грязные плиты с отваливающейся побелкой я принципиально не хочу оставлять. тебе их надо просто зашить, в твоей ситуации я бы нафигачил туда изовера по ребра плит, затянул пленкой и зашил бы пластиком. И пускай там эта побелка живет дальше
Саня-пулик: Rover Понятно. Но я так не могу.
Bobr: Саня-пулик Знатные ворота, сколько денег стоят?
Rover: Саня-пулик хочется делать дурную работу, дело твое
SAMSON: Кстати на счет военной пушки. отличная весч я Вам скажу! Если ее поставить в дальнем углу гаража, а для выхлопа взять трубы от военной «буржуйки» или еще лучше соорудить трубопровод понадежнее(что-бы щелей не было) и протянуть через весь гараж, то получиться двойной эффект, и пушка воздух гоняет, и от выхлопа труба нагревается и греет помещение, и кислород с улицы, а не с гаража забирает! Вот фотка со времен когда я работал на гаражах, на заднем плане пушка и от нее трубы от буржуйки, но в них много щелей сквозь которые просачивается угар(но все делалось на скорую руку так, что про угар никто не думал) гараж 6х4 за 20 мин. в футболке жарко работать! Вот так и работали! Эх, как вспомню.
Саня-пулик: Bobr Ворота 2,8*2,5 м. стоили 23300 рупий. Но это было 4 года назад. Rover Ну зачем ты сразу так. Я ж для себя делаю, а не на продажу. Там на этой побелке тенёты, плесень кой где. Оставлять её там я принципиально не хочу.
olegx: Саня-пулик Сань,а можно по рёбра утеплителя не набивать что бы остались полости.В эти полости можно будет лыжи,удочки да много чего слабо востребованного прятать.
Евген: SAMSON пишет: Кстати на счет военной пушки. отличная весч я Вам скажу! Через весь гараж я бы не советовалтрубу пащить у армейской ОВешки не высокая производительность.. она такую длинну просто не сможет продавить выхлопом.. работать будет плохо.. и перегреваться сильно
olegx: Саня-пулик В потолке сделать окна по принципу дверей у шкафа-купе.А натяжной потолок в гараже-мещанство.
Саня-пулик: olegx Зачот за идею. А натяжной потолок в гараже-мещанство. Да мне старший по нашему дому уже сказал что у тебя пол в гараже чище, чем у некоторых жильцов в квартирах.
mifody: Rover пишет: Эффективность таких пушек, кстати, позволяет и воздух снаружи брать, что бы не снижать содержание кислорода, если ей гонять воздух по кругу, типо так.
Rover: mifody именно, к тому же это гораздо безопаснее со всех точек зрения, да и шуму меньше. У меня есть пушка на солярке, так она ревет так что себя не слышишь
Rover: Саня-пулик а ворота сам ставил или контора? И кто производитель ворот, Алютек?
Саня-пулик: Rover Ворота ставил сам. Производитель «DoorHan», клепают у нас по технологии, брал прямо с завода что в подмосковье дер. Акулово (правда через фирму одну посредническую, не знал я тогда этого дупла). А то можно было бы ещё дешевле взять. Правда ездить бы пришлось 2 раза, 1-й раз оформить заказ и оплатить, а 2-й раз уже забрать их. Вёз их на своём корыте. Поместились таки без упаковки. Про натяжной потолок понял. Не вариант.
Rover: Саня-пулик У тебя инструкции по монтажу не осталось часом? А то мне надо ставить такие, только с калиткой
Саня-пулик: Rover У меня есть инструкция и к Доорхану и к воротам Алютех в pdf-формате. Отправил на твой адрес на мэйл_ру. Лови.
Rover: Саня-пулик Спасибо, поймал
Rover: Виталий главное включить голову, если будешь распылять легковоспламеняющиеся материалы на открытое пламя и раскаленные поверхности, то точно взорвешся
Rover: Vini пишет: уже придумали складывающуюся вместе с воротами? Давно придумали, как устроена пока не разбирался, ворота лежат упакованые
евгений: Rover пишет: если будешь распылять легковоспламеняющиеся материалы на открытое пламя и раскаленные поверхности, то точно взорвешся я в прошлом году красил МАЗа гдето-то в конце октября, на улице, в минусовую погоду, потом быстро стемнело и ставили прожектора, чтоб нагреть ка-то кабину пацан бегал вокруг неё с паяльной лампой и грел, нагреет-я покрашу, а потом вооще град пошел, короче была полная
Vini: а чем тепловая пушка лучше простой горелки?
vlad: Vini пишет: а чем тепловая пушка лучше простой горелки? потому что в ней кроме «просто горелки» есть еще вентилятор
Vini: а куда девается угарный газ?
vlad: Vini пишет: а куда девается угарный газ? он образуется в условиях с недостатком кислорода. если таких условий нет, то и CO практически не образуется доказательством того, что в выхлопе газовой тепловой пушки нет заметного кол-ва CO служит то, что люди в респираторах успешно работают по несколько часов. без респиратора голова болит, в респираторе нет. а CO угольными патронами не задерживается
Senia: vlad пишет: он образуется в условиях с недостатком кислорода. если таких условий нет, то и CO практически не образуется это конечно так.Но если гонять тепловую пушку в закрытом не проветриваемом помещении,то кислород выжигается очень быстро. Предпочтительней обогреватели типа «экарусной» печки.Выхлоп на улицу. Насчёт головной боли согласен.
tool6: Сергий пишет: Темпер может быть и 12-15 главное поток воздуха при такой температуре в камере простудится можно
диез: Vini Все у тебя неплохо,но я бы обогрев сразу после покраски включил,лучше на час задержаться чем день потерять. Что днем,что ночью пыль одинаково летает.
Stas78: диез пишет: Все у тебя неплохо,но я бы обогрев сразу после покраски включил,лучше на час задержаться чем день потерять. Видимо для того, что бы лак хотябы «на отлип» встал. А с утра уже включаются пылетеплогенераторы и лак окончательно полимеризуется, а поднятая пыль не остается на поверхности лака. Vini Так?
Vini: да, именно так, в гараже температура такая же, как и на улице
Vini: да не вопрос, у меня есть генератор на 6квт и 4 прожектора по полтора квт, но с бетонным полом и включенным притоком холодного воздуха со стены я не надеялся на равномерный нагрев
диез: Stas78 пишет: Видимо для того, что бы лак хотябы «на отлип» встал. А с утра уже включаются пылетеплогенераторы А с утра нужно делать следующую операцию,и стараться не работать,а зарабатывать.
Vini: диез, я студент, который красит свой автомобиль)
Stas78: диез пишет: с утра нужно делать следующую операцию,и стараться не работать,а зарабатывать. Ктож с мудростью спорит? )
vlad: Vini пишет: да не вопрос, у меня есть генератор на 6квт и 4 прожектора по полтора квт, но с бетонным полом и включенным притоком холодного воздуха со стены я не надеялся на равномерный нагрев сделай приток нехолодного воздуха. т.е. пушку вместо вентилятора
шаман: arin пишет: ,современем вылезут косяки?косяки лезут от подготовки.так что не парься от перегрева если он был лак бы сразу закипел.
Леонидыч: arin пишет: Темпер в гараже около +15 шаман пишет: так что не парься от перегрева
При какой температуре можно грунтовать автомобиль
Приступая к процессу покраски автомобиля, следует с самого начала изучить все тонкости поставленной задачи. Первым шагом будет выбор правильной краски. Если вы собираетесь красить автомобиль собственными силами, то ни в коем случае нельзя использовать ту же краску, что и в профессиональных автомастерских. В большинстве случаев СТО используют особую разновидность краски с отвердителем. Финальная стадия сушки автомобиля проводится в специальной сушильной камере. Температура воздуха в такой камере достигает 80°C и равномерно обтекает автомобиль. Стоит ли говорить, что в обычном гараже вам не удастся достичь подобного результата? Прежде чем разбираться, как правильно красить авто, удостоверьтесь, что взяли краску с температурой высыхания в 20°C.
Минимальная температура для покраски
Если вы красите машину в холодное время года, то следует заранее разобраться, при какой минимальной температуре можно красить авто. Хотя многие автолюбители рассказывают истории о том, как успешно покрасили кузов авто даже при нулевой температуре, мало кто из них упоминает о последствиях такого вопиющего несоблюдения технических норм. Вне зависимости от используемого материала, время высыхания при низких температурах увеличивается более чем в 2 раза. Даже при обработке покрытия в гараже, краска может начать стекать. Всего лишь небольшого сквозняка с понижением температуры будет достаточно для того чтобы пустить насмарку все ваши труды. Опытные специалисты считают, что 15°C – минимальная температура, при какой можно красить авто. Если ваш гараж не обустроен необходимым оборудованием, то даже не пытайтесь красить машину в неподходящее время года.
Чем опасна слишком высокая температура для покраски
Чрезмерно высокие температуры могут навредить процессу покраски не меньше чем холод. Неопытные мастера часто используют фен для поддержания нужной температуры окрашиваемого покрытия. Категорически не рекомендуется повторять такой опыт самостоятельно. Даже если покраска покажется вам успешной, в процессе эксплуатации она может начать отслаиваться и вздуваться. Если вы уже поняли, при какой температуре можно красить автомобиль, то вам следует учесть еще одну немаловажную деталь. Температура краски, лака и покрытия должны быть одинаковыми. Любое нарушение этого правила значительно снизит срок эксплуатации покрытия. Так же оно потеряет сочный блеск, и станет матово-бледным. Максимальная температура для успешной покраски автомобиля составляет 25°C, а рекомендуемая 20°C. Очень важно обеспечить отсутствие перепадов температуры в процессе покраски. Даже при соблюдении допустимых границ, резкие перепады могут привести к нежелательным последствиям.
Перед тем как красить авто акриловой краской в условиях низких или высоких температур, обзаведитесь системой вентиляции, необходимым освещением, краскопультом, обогревом и компрессором.
В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.
Сегодня вы узнаете
Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.
Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.
Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.
Сегодня поработаем и с теми, и с другими.
Перед тем, как…
Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.
Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Возможные комбинации
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.
Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.
Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта
Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.
Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.
Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.
Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.
Для чего нужна грунтовка?
Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.
Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.
Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.
В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.
К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.
Подготовительные работы
Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.
Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.
Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.
Технология работы с грунтовкой
Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.
На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.
Из материалов и инструментов вам будут нужны:
Это базовый набор оборудования и расходных материалов.
Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.
В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.
Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.
При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.
Процесс нанесения слоев
Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.
После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.
Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.
Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.
Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.
Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.
Виды автомобильных грунтовок
При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.
Существует три основных вида:
Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.