Мопед альфа ест масло
Мопед альфа ест масло
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.
Замена масла на мопеде Альфа RX. Пошаговая инструкция.
Решил поменять масло на Альфа Rx на пробеге 95 километров. Решил не дожидаться пробега 300 км на котором нужно менять масло в двигателе по инструкции. Потому что неизвестно какое масло туда залили производители.
Для этих целей купил 1 литр автомобильного моторного масла фирмы ZIC 10w-40.
Масло ZIC 10w-40
Мотоциклетное масло не стал покупать, потому что дорогое. Его все равно менять надо 2 раза во время обкатки. Как обкатаю мопед, так перейду на мотоциклетное.
Прежде чем менять масло я подготовил кастрюльку для слива отработанного масла. Также мне понадобился ключ на 17.
Ключ на 17 рожковый, или накидной для откручивания сливной пробки.
Для тех кто не знает, где сливается масло на мопеде.
Прежде чем начинать сливать масло на Альфе я завел двигатель и дал мопеду поработать на холостых оборотах 5 минут. Этими действиями я прогрел масло и дал смешаться застоявшимся на дне двигателя частичкам грязи с маслом. Сделал масло жиже для лучшего слива. Теперь в месте с маслом уйдет большинство всякой “Каки”.
После прогрева я открутил щуп и подставил кастрюльку под сливное отверстие. Ключом на 17 открутил сливную пробку и стал ждать полного слива отработанного масла.
После того, как отработанное масло оказалось в кастрюле, я закрутил на место сливной болт и протер тряпочкой от масла.
Теперь мне предстояло аккуратно залить свежее масло в картер двигателя. При заливке масло я проверял щупом уровень.
Щуп мопеда Альфа RX с рисками.
Сколько масла нужно заливать в мопед Альфа
На щупе есть две риски, отвечающие за максимальный и минимальный уровень. Я залил по максимальной риске. В итоге у меня ушло 650 мл масла. А это значит, что не все масло удастся слить. (В инструкции написано, что в картер заливается 900 мл масла.)
Видео по замене масла на Альфа RX 110
Почему масло уходит на скутере
Из за чего жрет масло двигатель скутера
Почему масло с картера попадает в фоздушный фильтр. Повышенный расход масла на скутерах и двигателях 4Т из за неравномерного износа и повреждения канавок поршня для поршневых колец
Неравномерный износ и повреждения канавок поршня для поршневых колец одна из главных причин почему казалось бы при нормальных зазорах колец, и допустимой выработкой цилиндра, масло кидает в воздушный фильтр, появляется перерасход масла, или скутер начинает коптить как дизель.
Именно так как вы видите на картинке и выглядит износ канавки кольца в поршне. И именно через неравномерный износ канавки, кольцо в канавке начинает сильно вибрырывать, что и вызывает повышенный расход масла из за прорыва картерных газов в месте с маслом которое находится на стенки цилиндра. Также при износе канавки само кольцо начинает работать не правильно и прижимается не всей плоскостью к стенке цилиндра, что вызывает еще большую выработки канавки поршня. Этот процесс повторяется снова и снова с еще большими последствиями. Избежать этого процесса в вашем скутера вам не удастся, выработка будет в любом случае прогресировать в большей или меньшей степени здесь уже все зависит от качества поршня.
Так что если Вы решили сделать ТО поршневой группе или вы хотите выяснить почему масло в картера стало попадать в воздушный фильтр или сгорать образуя копоть с глушителя то стоит обратить внимание не только измерение износа, но и визуальная оценка его равномерности.
Также стоит внимание обращать на чистоту и проходимость дренажных отверстий в поршне.
Почему уходит масло из двигателя
Итак, если водитель регулярно следит за уровнем смазки, тогда сразу будет заметно, что ушло масло из двигателя. При этом на расход масла обычно влияют два фактора: утечка моторного масла и его выгорание.
Также пробой прокладки ГБЦ также может быть чреват попаданием охлаждающей жидкости в картер двигателя. В данном случае сигнализировать об этом будет появление эмульсии в масляном картере. Извлекая масляный щуп из картера двигателя, можно наблюдать повышение уровня масла и нехарактерный для масла оттенок белесого цвета (эмульсия).
Для решения проблемы транспортное средство лучше доставить эвакуатором до места ремонта и замены прокладки ГБЦ. Также ошибочно полагать, что без замены прокладки дополнительная протяжка головки блока даст результат. Дело в том, что поскольку прокладка головки БЦ уже деформирована, на местах деформации будут протечки масла.
Обязательная мера в данной ситуации — промывка промывочным маслом смазывающих магистралей от остатков эмульсии, после чего в мотор заливается масло, рекомендуемое производителем ДВС.
К сведению автовладельцев, в качестве промывочного масла можно использовать моторные масла не дорогих марок, но с соответствующим коэффициентом вязкости. Вреда для ДВС от этого не будет, поскольку продолжительность работы мотора на дешевом масле не значительная, нагрузок минимум, а задача такой смазки сводится к тому, чтобы промыть мотор от эмульсии. При этом очевидна экономия бюджета автовладельца.
Сальник коленчатого вала сделан из резины, а она не долговечна и подвержена различным воздействиям (теряется эластичность, появляется выработка, резина подвержена механическому износу абразивным мусором, который содержится в моторном масле и т.д.). В данной ситуации решение проблемы очевидно. Необходимо заменить сальник коленвала. Также рекомендуется залить свежее моторное масло и поменять масляный фильтр.
В результате теряется герметичность уплотнения клапанов газораспределительного механизма и моторное масло, протекающее через негерметичный сальник клапанов, стекает по направляющим и попадает в цилиндры ДВС. Затем смазка сгорает вместе с топливом. Продукты сгорания моторного масла пагубно влияют на работоспособность деталей поршневой группы. Проблему можно устранить, заменив маслосъемные колпачки.
Такие отложения приводят к закоксовыванию и залеганию колец. Результатом этого является снижение уровня компрессии, падение мощности ДВС и неравномерная выработка рабочей поверхности цилиндров (эллипс), что влечет за собой дорогостоящий ремонт с расточкой или гильзованием блока цилиндров, а также необходимость выполнять работы по замене поршневых колец.
Начнем с того, что кроме очевидных причин повышения расхода смазки (течи масла), существуют и косвенные. Например, система охлаждения ДВС.
Простыми словами, ряд неисправностей в системе охлаждения двигателя, недостаточно эффективная работа данной системы также может приводить к так называемому «масложору».
Причина — недостаточное количество тепла отводится от двигателя, мотор в свою очередь становится более «горячим», т.е. его рабочая температура принудительно повышается на несколько градусов и ДВС работает на верхнем температурном пределе.
Соответственно, подвергаясь постоянному воздействию предельных температур, масло интенсивно «угорает», а продукты угара забивают масляные каналы, снижая эффективность работы всей системы смазки двигателя.
В результате начинается неравномерное сгорание топлива и повышение детонации. В свою очередь, повышенная детонация приводит к появлению микротрещин в поршнях и поршневых кольцах, а также цилиндрах (гильзах). Из-за этих дефектов маслосъемные кольца не достаточно эффективно снимают масляную пленку с рабочих стенок цилиндров. Получается, масло прорывается в камеру сгорания со всеми вытекающими последствиями.
Видео: Почему мопед жрет масло. Все причины
Причины повышенного расхода горючего
1. Необходимо проверить состояние бензопровода. Утечки могут возникнуть при появлении трещин, ослаблении крепления в местах соединения топливного шланга с бензонасосом и карбюратором. При обнаружении неисправностей их следует срочно устранить.
Обратите внимание на воздушный фильтр. При забитом фильтре топливная смесь обогащается, а это всегда приводит к перерасходу горючего
3. Излишний расход топлива также может быть вызван ослабевшей затяжкой главного топливного жиклера.
4. Проверить, накопился ли нагар в двигателе и глушителе. Его чрезмерное количество становится одной из причин усиленного расхода топлива. Лишний нагар следует удалить.
5. Обязательно нужно посмотреть, достаточно ли плотно в карбюраторе прилегает крышка поплавковой камеры.
6. Часто причиной становятся неисправности системы зажигания скутера. К перерасходу может привести даже плохая свеча или позднее зажигание.
7. Также необходимо убедиться, что износ поршневой системы не превышает допустимых показателей.
8. Подлежат проверке и шины скутера. Давление в них ниже нормы увеличивает нагрузку на двигатель и существенно повышает топливный расход.
9. Большое значение имеет масса перевозимого груза. Перегруз транспортного средства неизбежно приводит к увеличению потребления бензина.
10. Необходимо определиться со стилем вождения скутера. Агрессивно резкие торможения и ускорения, выжимание до предела ручки газа способствуют значительному увеличению потребления топлива. Реальные расходы бензина могут в несколько раз превысить показатели, заявленные производителем. Попробуйте снизить скорость перемещения, не допускайте разгонов свыше 40 км в час и вы приятно удивитесь, что скутер стал расходовать гораздо меньше горючего.
Если вы не хотите тратить на топливо больше, чем положено, прислушайтесь к рекомендациям. Тогда все поездки принесут только положительные эмоции.
Почему заливает карбюратор на скутере
Мы рассмотрели самые главные и распространенные проблемы почему заливает карбюратор на скутере. Если у вас остались вопросы, вы можете оставить их в комментариях.
Скутер дымит. Берёт масло. ПРИЧИНА. Подробнее
Почему дымит 4-х тактный скутер Подробнее
признаки жора масла двигателя на примере 139QMB Подробнее
Alpha Delta Active почему дымит из глушителя и ест масло Подробнее
Скутер 4т — дымит — ремонт Подробнее
Убийца моторов, что убивает мотор на 2-х тактном скутере. Подробнее
Как отличить жор масла Двигателем сальники клапанов или поршневые кольца Подробнее
Двигатель жрет масло и дымит из трубы Подробнее
Проблема с сапуном на скутере. И почему он течет. Подробнее
Скутер дымит. Берет масло. Расточка поршневой. Часть 2 Подробнее
МАСЛО в скутер, а что если вместо 10W30 залить 20W50? Подробнее
ПОСЛЕ ЭТОГО двигатель Жрать масло БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ! Подробнее
Что будет если ездить на скутере без масла))) Подробнее
Почему автомобильные двигатели жрут масло Подробнее
СКУТЕР ДЫМИТ ИЛИ ПЛОХО ЕДЕТ НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ИЛИ ЖРЕТ БЕНЗИН Подробнее
Четырёхтактный скутер дымит. Причины. Подробнее
«ГТ» ПРОСТЕЙШИЙ ТЕСТ НА ЖОР МАСЛА за 5мин. Подробнее
ДВИГАТЕЛЬ ЖРЕТ МАСЛО но КОМПРЕССИЯ ХОРОШАЯ Подробнее
Видео: СВОИМИ РУКАМИ: Утечка масла, откуда и что делать? Honda Dio
За примерами далеко ходить не буду: доводилось мне ремонтировать несколько скутеров у которых масляный фильтр был попросту забит мусором. В итоге масло не могло через него поступать к трущимся деталям и двигатель клинил. На мой справедливый вопрос к хозяину: а почему фильтр то не чистил, когда масло менял. Следовал типичный ответ, который честно говоря убивал: «а зачем его чистить?» «А что там фильтр есть?» (. ).
Масло в глушителе двухтактного скутера – норма или патология
Почему из глушителя двухтактного скутера капает масло? Это норма или серьезная поломка? Что делать в этом случае? Рассмотрим далее.
В двухтактном скутере масло сгорает вместе с бензином, одновременно смазывая все детали. Как известно, в среднем, 1 л масла двигатели скутера расходуют на 1000 км.
Масло подается в двигатель и карбюратор посредством специального маслонасоса.
Как правило, все маслонасосы имеют «защиту от дурака» и регулировка троса (как, например, на скутерах Honda), не приводит к значительному увеличению или уменьшению подачи масла. Следовательно, регулировка маслонасоса не влияет на появления масла в глушителе.
Плохое качество масла.
Моторное масло низкого качества может сгорать не полностью, выделяя при этом отдельные частицы, которые позже накапливаются в глушителе. Кроме негативного влияния на глушитель, такое масло очень негативно сказывается на работу и состояние ЦПГ. Используйте только качественное масло, это очень важно.
Щадящий режим эксплуатации скутера.
Как ни странно, но при бережной эксплуатации скутера постоянно на небольших скоростях, масло сгорает не полностью. Причем производитель масла тут не играет роли. Сгорает не полностью даже масло самых именитых производителей, и тут ничего не сделаешь.
Яркий пример – скутер, на котором ездит дедушка на дачу, почти всегда будет с мокрым глушителем, и ничего страшного тут не нет.
Если глушитель забит.
При забитом сажей глушителе снижается его пропускная способность. Двигатель не может «дышать» как прежде, сбивается вся стоковая настройка его работы. В таких случаях, как правило, для нормальной эксплуатации скутера приходится сильнее выкручивать ручку газа. Добиться максимальной скорости часто не удается.
Получается, что теперь и бензина и масла расходуется больше, двигатель работает неправильно из-за забитого глушителя, меняется работа резонатора. В итоге, масло сгорает неправильно и не полностью. Куда ему деваться после этого? В глушитель, все верно.
При дополнительном добавлении масла в бензобак.
Если маслонасос работает в стоковом режиме и подает достаточное количество масла, то дополнительное добавление его в бензобак может спровоцировать появления капель масла в глушителе. Особенно это выраженно во время обкатки, когда многие практикуют добавление масла в бак и при этом эксплуатирую скутер в щадящем режиме.
На самом деле, если глушитель не забит, обратите внимание на ваш стиль вождения. Если вы не любитель «полетать», скорее всего, наличие небольшого подтекания масла из глушителя не должно вас беспокоить. Так уж устроен двухтактный двигатель.
Если же глушитель забит, его необходимо почистить и произвести настройку карбюратора заново. Следите также за чистотой воздушного фильтра.
Появление масла из «кончика» выхлопной трубы во время обкатки, а особенно если вы еще и масла в бензобак подлили, не несет никакой угрозы двигателю. Следовательно, нет повода для беспокойства.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Видео: Ремонт Скутера! Устранение утечки масла из
Вобщем как-то не давно обратил внимание, что пропало деление масла. Так как дыма не было, списал это на изменившееся положение двигателя из-за убитых сайлентов. Сегодня засек, что еще 2 деления ушли в небытиё. Скутер не дымит. Под скутером следов масла нет. Да и по идее, если бы была щель, то на ходу его бы фигарило сильно из-за давления. Вобщем куда масло уходит немного не знаю. Может все же из-за сайлентов движка под наклоном там итд поэтому меньше показывает?! Все замеры масла на протяжении всего времени происходили на одном и трм же месте.
Одна из наиболее популярных разработок на рынке буксировщиков принадлежит фирме Apollo. На первый взгляд, характеристики Apollo AV-1 ничем не выделяются: скорость до 3,8 км/ч, время работы от 45 до 60 минут. Правда, рабочая глубина побольше, до 50 метров. Откуда ж тогда такая высокая цена — порядка 2000 долларов.
А разница между дорогим и дешевым буксировщиками примерно такая же, как между иномаркой и «Жигулями». AV-1 имеет дополнительные удобства и функции, обеспечивающие безопасность. Здесь три разных скорости, так что вы можете регулировать темп своего перемещения. Здесь есть датчик температуры, предотвращающий перегрев двигателя и батареи, а если внутрь попадет вода, буксировщик мгновенно выключится. Если что-то постороннее попадет под решетку пропеллера, сработает специальная муфта, и пропеллер не причинит вам вреда.
Для этого буксировщика есть специальное седло, используя которое, вы можете двигаться сквозь толщу воды с минимальным сопротивлением.
Наконец, немаловажен и тот факт, что AV-1 выпускается уже более 15 лет. Отсюда его высокая надежность и прекрасная репутация.
Буксировщик, выпускаемый фирмой Dacor под названием Seasprint, полностью аналогичен Apollo AV-1.
Aquanaut имеет две скорости. Если вы движетесь быстро (со скоростью до 4,8 км/ч), зарядки батарей хватает на 30 минут, а на малой скорости можно плавать таким образом до 70 минут. Используя свое тело, как руль, вы можете достичь с этим буксировщиком удивительной маневренности, а для его зарядки требуется от 2 до 6 часов, то есть вполне реально зарядить батареи во время поверхностного интервала между двумя погружениями.
В скутере могут случаться много поломок и неисправностей и они всегда приходят не вовремя. Одна из таких поломок это когда заливает карбюратор на скутере. В этой статье мы рассмотрим вопросы: – Почему заливает карбюратор на скутере – Симптомы того, что заливает карбюратор на скутере – Как исправить эту проблему
Симптомы того, что заливает карбюратор на скутере
Если карбюратор заливает, это можно определить простыми способами. Большое значение имеет производитель вашего транспорта. Поскольку японские скутеры сильно отличаются от китайских. В нашем случае, главный симптом того, что в скутере заливает карбюратор является мокрая свеча. Если скутер глохнет, дергается, не уверено работает – нужно проверить свечу. Если у вас китайский скутер, то кроме мокрой свечи вы можете обнаружить, что с воздушного фильтра течет бензин.
Для начала нужно проверить правильно настроены зазоры клапанов. Если с этим все хорошо, значит ищем в чем может быть поломка.
Дымит 4 тактный двигатель китайского скутера
Сильно дымит 4 тактный двигатель (139qmb) китайского скутера и возможная причина – кольца или маслосъемные колпачки
Как не хотелось разбирать поршневую на двигателе 139qmb скутера Super Sport Acar, но пришлось. Попытка устранить настройкой карбюратора ни к чему не приводила, а густой синий дым на оборотах и запах горелого масла говорили что все дело в поршневой или маслосъемных колпачках клапанов.К большому моему удовольствию снятие цилиндра на двигателе 139qmb скутера не является долгим процессом и уже через полчаса я с удивление рассматривал внутренний вид поршневой группы и головки. Поршневая оказалась диаметром 47 мм, что в общем-то меня порадовало. Лишние л/с никогда лишними не бывают.
Сюрпризов оказалось много. После снятия головки это оказалось и побитое днище порщня, и закоксованная шляпка выпускного клапана. После снятия цилиндра и поршня картина вовсе стала ясной.
Верхнее компрессионое кольцо в критическом состоянии. Зазор в стыке находился в пределах 5 мм. Маслосъемное вообще похоже не работало, потому что не выходило за пределы канавки, хотя назвать его залегшим тоже нельзя. Износ зеркала цилиндра был виден невооруженным взглядом.
Нужно менять поршневую группу в сборе. Но по близости магазина с запчастями не было, а покупать через Интернет может растянуться на долгое время. Я решил (пока…) обойтись своими средствами. Дома нашел новые кольца от бензопилы Дружба 4М – диаметром 48 мм (на двигателе (139qmb) скутера – 47 мм) и стал подгонять их. Второе компрессионное кольцо скутера было в приемлимом состоянии. Первое сделал из “дружбинского”, сточив по толщине почти в два раза. Пришлось уменьшить и окружность кольца миллиметра на три, добившись чтобы кольцо в средней части цилиндра имело зазор в стыке около 0,15 мм. Маслосъемное кольцо также сделал из “дружбинского”. По ширине оно точь в точь подходило по канавки поршня. Его только пришлось также уменьшить по окружности и сделать боковые канавки для излишков масла. Версия эксперементальная и требует проверки в действии.
Слева новые “дружбинские” кольца, справа подогнанные для скутера. Недостаток таких модернизированных колец несоответствии геометрии цилиндра, потому что рассчитаны под диаметр 48 мм и для их приработки нужно время. После установки двигатель продолжил дымить, но уже гораздо в меньшей степени.
Видео: Выдавливает масло 4т скутер
«Масложор»- Страшный сон автовладельца Почему мотор начинает «жрать» масло
Поехали. Что за «Масложор»- двигатель расходует масло больше, чем это заложено заводом изготовителем. Какой он бывает и что приводит к этой неприятности? Для многих это как страшный сон — думать, что ваш автомобиль расходует масло как бензин.
Давайте разберемся, где может «уходить» масло.
Сальники коленвала и распредвала, прокладки, пробои, трещины, поршневая группа, маслосъемные колпачки, вентиляцией обратных газов картера. Как видим, не мало факторов, которые могут влиять на расход масла
В двигателях с турбонаддувом зачастую виной масложора становится турбина двигателя.
Самое страшное, когда ваш двигатель стал «кушать» масло через поршневую группу. Выход из этой ситуации только один — серьезный капитальный ремонт двигателя. Приготовьтесь раскошелиться. И не факт, что все будет хорошо после ремонта. Тут все будет зависеть от выбранного вами мастера.
Как определить что виной всему поршневая группа, а не маслосъемные колпачки. Признаки «заболевания» примерно на одно лицо, но имеют характерное различие.
Причины расхода масла поршневой группой
Двигатель начинает дымить. Компрессия в двигатель будет меньше нормы и различаться по цилиндрам, через отвод картерных газов можно наблюдать сизый дым (при изменении оборотов двигателя). Изменения нагара на свечах зажигания.
Причины расхода масла маслосъемными колпачками
Двигатель начинает дымить. Компрессия остается в норме или увеличится выше нормы (тут все зависит от стадии поломки). На свечах зажигания появляется черный нагар ( в цилиндрах, где есть проблема с маслосъемными колпачками)
По свечам можно определить и самую начальную степень выхода из строя маслосъемных колпачков. Резьба на выкрученной свечке будет в масле.
Утечка масла прокладками, сальниками, пробоями. Определяются с помощью визуального осмотра силового агрегата.
Только комплексная проверка может определить причину неисправности.
Причины появления «масложора»
Основная причина. Выработан ресурс двигателя внутреннего сгорания. Перегрев ДВС. Закоксование мотора (долгое время не эксплуатировался). Неправильная эксплуатация ТС. Аварийные ситуации (механические повреждения силового агрегата)
Во многих современных двигателях, расход масла заложен конструктивными особенностями и считаются нормой при эксплуатации.
За примерами далеко ходить не буду: доводилось мне ремонтировать несколько скутеров у которых масляный фильтр был попросту забит мусором. В итоге масло не могло через него поступать к трущимся деталям и двигатель клинил. На мой справедливый вопрос к хозяину: а почему фильтр то не чистил, когда масло менял. Следовал типичный ответ, который честно говоря убивал: «а зачем его чистить?» «А что там фильтр есть?» (. ).
Как уменьшить расход топлива на скутере
Наиболее популярны в России японские скутеры одно местные, 50-кубовые. Расход топлива у них, как правило, не превышает 2-2,5 литра на 100 км. Расход китайских, тайваньских и Европейских аналогов отличается от этих цифр незначительно. Реальные цифры расхода, при проезде по отечественным дорогам, могут быть значительно выше. Номинальный расход топлива возможен только у новых скутеров, эксплуатирующихся на дорогах европейского или японского качества и заправляемых бензином и маслом, указанным в инструкции по эксплуатации.
В Россию, в основном, привозятся скутеры отработавшие срок гарантии, поэтому практически все агрегаты имеют разную степень изношенности. В сертифицированных мастерских, специализирующихся на ремонте мототехники их восстанавливают опытные специалисты и продают со сроком гарантии 1 год.
На таких скутерах получить расход равный номинальному, практически нереально. Понизить расход можно двумя способами – своевременно проводить ремонт скутера и пользоваться скутером в соответствии с правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Основные правила экономной эксплуатации скутера:
При покупке скутера б/у, если обнаруживается расход в 3 раза и выше, специалисты советуют провести ревизию следующих узлов:
Почему скутер жрёт очень много бензина 4 литра на 100 км
Почему скутер жрёт очень много бензина, 4 литра на 100 км.
А всё начилось как почистил карбюратор
это много говоришь?5.5-6 на 100км,это жрёт.
Должно быть 2 литра на 100 км, а это 4 литра на 100
139qmb то есть.. проверь электроклапан, может из-за него льет
Рассказывайте мне тут. У меня 139 qmb жрет 4 литра на метров 100
Купи Урал и узнаешь сколько это много,а это панты
Самое простое – вышла из строя свеча зажигания. Может иметь сильный нагар, неправильный зазор, оплавленный электрод и прочее. В таком случае лучше всего заменить ее на новую.
При замене поршневых колец обращайте внимание на нагар на поршне и камере сгорания. Сильный нагар мог образоваться из-за сгорания масла (в 2-х тактном двигателе), а это очень сильно будет влиять на холостой ход
Из-за неисправного или неработающего пускового обогатителя. Он облегчает холодный пуск двигателя. При запуске обороты должны быть большими, но со временем должны понизиться до нормальных. Поэтому обороты холостого хода нужно выставлять только на скутере с прогретым двигателем.
Следите за чистотой выхлопной трубы и воздушного фильтра. Из-за забитого фильтра скутер может плохо ехать, не тянуть, иметь повышенный расход топлива. Обороты так же на прямую зависят от количества поступаемого воздуха в камеру сгорания.
Если у Вас двухтактный тип двигателя, то проверьте, не подсасывает ли воздух через сальники коленвала
На это мало кто обращает внимание
Все вышеперечисленные проблемы как отдельно, так и все вместе влияют на настройку оборотов двигателя на скутере. Поэтому, что бы избежать лишних проблем лучше проводить регулярный технический осмотр своего скутера. Следите за всеми узлами, указанными в этой статье и Ваш скутер будет работать как часы.
Если на скутере много ездили или ему много лет, то сначала желательно посмотреть состояние маслосъемных колпачков на клапанах (они от времени “дубеют” и их желательно заменить)… потом посмотреть поршневую группу – на износ цилиндра, поршня, компрессионных и маслосъемных колец…