Мопед карпаты сборка двигателя в 50
Сборка-разборка двигателя V50
Начинаем разборку,
Инструмент:
1 отвертки шлицевые с разной рабочей поверхностью,
2 набор рожковых ключей,
3 пассатижи,
4 выпресовочное устройство для коленвала, и для снятия ротора,
5 набор трубчатых ключей,
1 сливаем из картера двигателя масло,
2 снимаем крышку зажигания,
3 отсоединяем троса управления двигателем,
4 откручиваем гайку крепления ведомой звезды,
5 снимаем ведомую звезду вместе с цепью,
6 снимаем воздушный фильтр,
7 откручиваем патрубок глушителя,
8 откручиваем 2 болта на картере крепления к раме,
9 откручиваем болт крепления головки цилиндра к раме,
10 вынимаем двигатель,
Частичная разборка двигателя:
1откручиваем 2 гайки крепления карбюратора,
2 снимаем карбюратор,
3 раскручиваем 4 гайки крепления головки цилиндра,
4 снимаем головку цилиндра,
5 вынимаем цилиндр,
6 снимаем кикстартер,
7 откручиваем крышку сцепления,
8 снимаем крышку сцепления,
9 вынимаем из выжимной канавки выжимной цилиндрик,
10 надавливаем на крышечку сцепления, и поворотом против часовой стрелки снимаем ее,
11 вынимаем пружину,
12 раскручиваем гайку крепления сцепления,
13 вынимаем диски сцепления,
14 снимаем корзину,
15 снимаем с вала муфту,
16 откручиваем гайку крепления большой шестерни,
17 снимаем большую шестерню,
18 снимаем стопорное кольцо с вала кикстартера,
19 откручиваем болт крепления ротора,
20 снимаем ротор,
21 с вала снимаем шпонку,
Полная разборка двигателя:
1 выполняем все вышеперечисленное,
2 с помощью выпрессовки располовиниваем двигатель,
3 снимаем вилку переключения скоростей,
4 снимаем первичный вал,
5 снимаем вторичный вал,
6 снимаем с него шестерни первой и второй скорости,
7 снимаем вал кикстартера,
Мопед карпаты сборка двигателя в 50
Я начал думать как так сделать маховик чтоб он не оставлял щели,я нашёл две калёные гайки и заметил что они с небольшим трудом налазят на коленвал со стороны генератора вот и пришла идея сделать из гаек маховик так как они были достаточно калёными что даже не поддавались деформациям.Сварив 2 гайки вместе электросваркой,после у меня получилась калёная трубка длиной примерно 4,5 см и толщиной стенок 4 мм, я снова напре-совал гайки на коленвал и начал придумывать конструкцию которая стерпит ударные нагрузки и деформации.От скрепления шпонками два коленвала я отказался потому что шпонки не выдержут такой нагрузки,я придумал систему шплинтования маховика на коленвал но для этого надо было просверлить сквозное отверстие через коленвал и калёный маховик.Все детали я отдал токарю он выставил ровно маховик на коленвале и просверлил сквозное отверстие диаметром в 7 мм и сделал из старого клапана шплинты, после забил их в маховик, после этого напре-совал маховик на коленвал и заметил что правый коленвал будет не удобно просверливать насквозь так как с левой стороны у стандартного коленвала идёт сужение для корзины сцепления.И мне снова пришлось чтото менять в конструкции,у меня к счастью валялись 2 коленвала, их оба я разобрал и собрал из двух один такой чтобы у него с двух сторон стояли щеки под генератор.
После сборки я его отдал токарю для его центровки,после центровки коленвала я пошол к сварщикам,чтоб они мне его немного прихватили у нижнего пальца щеки с двух сторон.После этого я немного сварку сточил наждаком,после сборки коленвала и обточки я попробовал напре-совать маховик на коленвалы,зашли они с трудом ну этого я и хотел при сборке,теперь мне нужно было выставить их очень точно чтоб ни оставить щели между двигателями.У второго двигателя я вырезал с низу небольшой лючок и снова прислонил оба картера и посмотрел на сколько влазит маховик,на правый коленвал залазил он нормально,после сделал небольшую риску для того чтобы знать на сколько он влазит.После я снова снял маховик и точно выставил коленвалы чтоб они ходили как на Юпитере то есть один в низу другой в верху, после зделал еще одну риску и пошёл снова к токарю чтоб он просверлил второе сквозное отверстие.
Пропилил с каждой стороны маховика длиной в 1,5 см после приварил с каждой стороны пропила ушки и закрутил в ушки болт после затяжки болта я его еще и законтрогаил мало ли что.
После сборки левого двигателя который остался почти не тронутым я напре-совал маховик,забил в него шплинт и затянул маховик болтом с контр-гайкой.Начал я собирать второй картер в котором был только коленвал после сборки потихоньку напре-совал левый двигатель на правый,и начал настраивать коленвалы чтоб один был в н.м.т а другой в в.м.т.После забил шплинт и затянул его болтом с контргайкой,после скрутил оба двигателя между собой длинными шпильками,после сборки всего двигателя сделал зажигание.Далее пошел примерять двигатель на раму получилось немного не то чего я ожидал,если я поставил двигатель как он стоял раньше он бы выпирал в правую сторону и был бы огромный перевес пришлось поставить двигатель по середине и пропустить цепь с левой стороны.Увидев что мне не на-что будет поставить ноги,так как двигатель стал шире в 2 раза пришлось расширить подножки. После перевернул заднее колесо и остался без задних тормозов,так как у Карпат на задние тормоза идёт тросик,который крепится с левой стороны,а ну тас там видущая звезда.Так что пришлось придумать тормозную лапку,ну это было не сложно делать,после приварил крепкие крепления двигателя к раме.и тут снова проблема.Ведь у моего двигателя сейчас стоит два карбюратора,я поставил газовую ручку от Урала,но пришлось очень повозится с настройкой этих двух карбюраторов,для хорошей работы на высоки оборотах.
Ну вот и всё 
После переделки и установки второго цилиндра мопед изменился до неузнаваемости,стал обладать ломовой тягой,сравнимой с Минским движком.С беговой звездой буксует на месте,разгон здравый,скорость чуть выше стока,но есть 2 минуса не сильно надёжный маховик и бенза он много жрёт.
Статья размещена с согласия автора.
На статью действует авторское право.
Мопед карпаты сборка двигателя в 50
Эта страничка посвящена мопеду «Карпаты» больше года я
собираю информацию о этом чуде техники вот некоторое количество найденной
Небольшое лирическое вступление.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сумасшедшего мотодома!
А особенно приветствую счастливых обладателей отечественного мотошедевра по имени
«Мокик Карпаты». Вы удивитесь :- «а чего эти МОТО D ОМщики застряли на
пера, то бишь клавиатуры ПК и расскажем вам о всех соплях этой техники и о
эта имеет право считаться неубиваемой, почти бессмертной. Но не из за
надежности и неприхотливост и( которыми Карпаты, далее-Карп, не блещет). Все дело в
терпении его владельцев. Эти отчаянны е( вы, товарищи!), в сотый раз
«рассыпавшись» посередь дороги, вздохнув (судьба, что поделаешь. ), снова и
снова пытаются вдохнуть жизнь в свою железную занозу. Хорошо, если
остановишься и скажешь себе это просто хлам и он должен умереть. И купишь
нормальный мотоцикл. А если нет. Что же, попробуем разобрать, чем
болеет Карп и с чем его едят 🙂 Обыкновенный Карп-плавает в воде, ловится на
может похвастать статью и отменным вкусом, зато-является отличным средством
самоистязания для своего владельца. За этот садизм он (Карп) от нас и
получи т( закатываем рукава)!
Чтобы «вдохнуть» жизнь в Карпа, нам потребуется сварочный аппарат и набор слесарного инструмента, включая ножовку по металлу.
Начнем с основы конструкции-слабенькой Карповской рамы:
Самое слабое место-верхние крепления мотора, почти у всех б/ушных Карпов моторы
висят на 2-х задних креплениях, верхние расшатаны или оторваны. Усилить их можно
накладками из Змм-стали. Накладки по форме должны повторять крепления но быть
длиннее настолько, чтобы соприкасаться с двумя несущими трубами рамы.
Накладки привариваются к обеим трубам и к кромкам креплений двигателя.
Втулка («колонка») передней вилки «Карпат» на заводе крепится очень слабым сварным
Общее усиление рамы. Нужны две стальные трубы 15×1,5, их вы приварите
между нашими самодельными накладками на втулку передней подвески и нижней частью
рамы, по обе стороны от двигател я( трубы нужно изогнуть так, чтобы между ними и
мотором оставался небольшой зазор). Неплохо было бы еще сделать из листовой
защита нежного Карповского картера от гравия и «приседаний на брюхо». Крепление
защиты-за приваренные к установленным нами усилительным трубам проушины, болтами
М8. И еще-раму не мешает нормально покрасить. Я пользуюсь для покраски
Очистить раму от старой краски можно проволочными щетками-крацовками (насадки на
-задний маятник крепится на оси через сайлентблоки.
На плохой дороге его может «водить» на полсантиметра в
стороны, ухудшается устойчивость машины, может слететь цеп ь( если плохо
натянута), а если цепь заклинит-есть шансы повредить коробку передач.
Если среди ваших знакомых есть токарь-можно заказать ему
маятника. Купите пресс-масленки с установочной резьбой Мб, просверлите в гнездах
размера и шага, что и на масленках. Это-смазка узла. Установите втулки на
место сайлентблоков (не забудьте совместить смазочные отверстия в гнездах и во
узел не летела пыль по обеим сторонам каждого узла надо установить резиновые
шайб ы( снаружи они будут прижаты металлическими шайбами крепления
маятника). Задние амортизаторы можно заменить на мотоциклетные.
На переднюю вилку стоит подыскать большой мотоциклетный гофр-он не так быстро
рвется, как родной «Карпатский». Края гофра фиксируются на корпусе и
штоках вилки изолентой или хомутиками.
колес от мопеда «Рига» или «Верховина».
Головки спиц этих колес крепятся в отверстиях ступицы «напрямую»
градусов и работают на срез, чаще рвутся.
Тормоза :- Никудышние, как
и все, что выпускает Львовский мотозавод для этого мокика. Один из авторов нашего сайта, Райдер, подробно рассказывает, как их доработать, не буду повторять здесь им сказанное.
Самое слабое место моторов » V 50″, » V 501 «-корзина сцепления.
Стоит воспользоваться советом по доработке сцепления Ярославского самоделыцика Саши
-внешняя чашка с лепесткам и( «корзинка») крепится к ведущей шестеренке шипами с
При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и в конце концов шестеренка
отрывается. Во избежание этого нужно сваркой закрепить шипы шестерни в пазах
«корзинки». Хрупкие пластмассовые ведомые диски сцепления лучше заменить
крепятся к выжимному диску через пазы в форме замочной скважины. По обеим
сторонам этих пазов просверлите небольшие отверстия-после сборки сцепления
через них пропустите проволоку, она зафиксирует диск от «несанкционированного»
На внешнюю чашку корзны сцепления полезно приварить (по
кромке) стальное кольцо-против «распускания» лепестков. На обычном мопеде это
можно и не делать, но если вы собираетесь его далее форсироват ь- (см.также
статьи по форсажу на нашем сайте )- пригодится.
-35 градусов к продольной оси цилиндра. Далее-поршень и кольца. Зазор между поршнем
и стенкой цилиндра должен быть 0.05. 0.07 мм (проверяется специальным щупом),
а «на глаз» можно проверить так :- смазать маслом поршень и цилиндр,потом опустить
поршень в цилиндр. Если поршень под собственной тяжестью резко проваливается
вниз или застревает-поршень к цилиндру не подходит. В норме он должен плавно опуститься
вниз. Крышку поршня и камеру сгорания (внутренняя сторона головки цилиндра)
можно (и нужно) отполировать (тканевым тампоном с полировальной пастой ГОИ)
— это уменьшает скорость образования нагара.
Правильность заводского подбора поршневых колец
между концами колец (т.н. «тепловой зазор») при этом должен в норме быть
Алюминиевую прокладку под головкой цилиндра лучше заменить самодельной
из листовой меди той же толщины.
воды. Лучше всего зафиксировать все разьемы матерчатой изолентой на резиновом
клею или герметике, ею же обмотать снаружи пучки проводов, а так же бобину.
При ремонте будет неудобно все это разматывать, потом наматывать
доработок мокика :- Стандартные алюминиевые крепления руля быстро «слабеют» и не
позволяют жестко зафиксировать руль. Лучше заменить их на стальные от любого
-Также следует заменить ручку газа (и левую ручку, если у вас мокик
с ножным переключением передач) на подходящую мотоциклетную.
мопеда можно также заменить мотоциклетным (и закрепить его болтами непосредственно на
раме, а не к хрупкой пластиковой коробке, как «оригинал»).
велосипедных бардачков, повесьте их под бензобаком.
Вместо болтающейся под
И если вы уверены, что усилия потрачены не зря, не
Дорожный ветер вам попутчик.
лучше-ездите на нормальных мотоциклах или стройте мопеды и мотоциклы сами.
Прогрессивная характеристика.
Доработка мопедных тормозов.
Вздох полным цилиндром
Мокик ради двигателя
ВЫ ФОРСИРОВАЛИ ДВИГАТЕЛЬ? ЗНАЧИТ, В ЗАЕЗДЕ ВАМ НЕТ КОНКУРЕНТОВ!
нужного уровня, заполнив эпоксидной смолой с алюминиевым порошком. Все поверхности тщательно зачистим и заполируем.
Напильником и надфилем выпилим в гильзе окна согласно развертке цилиндра. Продувочные каналы подгоним по цилиндру в продольном «а» и поперечном «6» сечении.
В алюминиевом цилиндре при помощи шарошек увеличим сечение продувочных каналов по размерам гильзы. Подгоним сечение окон перепускных каналов в плоскости разъема цилиндра и картера. При их расточке необходимо соблюдать симметричность.
Теперь можно приступить к запрессовке гильзы. Ставим их на ровную поверхность. Цилиндр нагреем до 300—350 градусов С и наденем на гильзу до полной посадки, следя за совпадением продувочных каналов с окнами. Первые несколько секунд цилиндр и гильза свободно проворачиваются, этого достаточно для совмещения отверстий.
Напильником снимаем фаски с кромок окон цилиндра.
По окончании доводочных работ проводим полировку всех каналов и окон.
Заканчивается первый этап сборки установкой в картере коренных подшипников. Половинки картера нагреваем на электроплитке или в воздушной бане до 70—80 градусов С. Затем запрессовываем подшипники. Между половинками вкладываем заводскую прокладку, предварительно смазав ее тонким слоем герметика ВГО-1, устанавливаем коленвал, собираем коробку передач, завинчиваем все винты.
Подбираем поршень с одним стальным кольцом толщиной 1 мм и с диаметром отверстия под поршневой палец 10мм.
Для улучшения динамики газового потока со стороны впуска (вид А) подрезаем юбку поршня по размерам впускного окна
Рекомендуем произвести притирку поршневого кольца в канавке. Для этого установим кольцо на поршень и, смазав моторным маслом, вставим поршень в цилиндр на глубину 10—15 мм. Вращая его, добьемся свободного проскальзывания кольца в поршневой канавке. Затем, промыв поршень в бензине, снимем кольцо и установим стопор. Для этой операции нужно правильно произвести разметку — убедимся, что стопоры находятся в местах, свободных от окон.
Размер зазора в поршневом кольце устанавливаем 0,1—0,12 мм. Головку поршня тщательно полируем.
Для двигателя малых объемов широкое распространение получила камера сгорания со смещенной сферой — «жокейская шапочка». Весь объем камеры завариваем аргонной сваркой, предварительно завернув в гнездо чистую ненужную свечу. Расточку новой камеры проводим в четырехкулачковом патроне на токарном станке. Нарезаем резьбу М14х1,25 под свечу зажигания. Тщательно полируем поверхность камеры. Для уплотнения головки применяем свою алюминиевую прокладку.
карбюратор, зафиксировав штифтом. На фланце закрепляем каркас из стальной проволоки, на который надеваем мешочек иа поролона.
Второй этап — сборка двигателя согласно заводской инструкции. При установке цилиндра вырежем под него новую прокладку из ватмана, смазав ее тонким слоем герметика ВГО-1. Проследим, чтобы прокладка и излишки герметика не попалив продувочные каналы, а сама прокладка расположилась вровень с окнами.
Впускной патрубок крепится на цилиндре двумя шпильками, прокладка также вырезается из ватмана по размерам окна и смазывается герметиком ВГО-1.
Фланец глушителя крепится к цилиндру двумя шпильками, уплотнение — асбестовая нить.
Обкатку форсированного двигателя производят согласно инструкции. Нельзя перегружать двигатель, развивая максимальные обороты.
Регулировке подвергаются карбюратор и свеча зажигания. Опережение зажигания устанавливаем—1,6 мм до верхней мертвой точки.
Регулировку карбюратора начинаем с богатой смеси и постепенно переходим к бедной, избегая заклинивания или поломки поршня. Начнем операцию с установки главного жиклера 120-125. Если прогретый двигатель на второй передаче не работает на максимальных оборотах или на низких передачах при максимальных оборотах дает перебои — это говорит об очень богатой смеси. Уменьшим главный жиклер, взяв смежный размер.
Далее работу оцениваем по состоянию свечи и по максимально развиваемым оборотам двигателя. После пробега 1- 2 км на максимальной скорости остановите двигатель и выверните свечу. Черный нагар на электродах и корпусе говорит о чрезмерно обогащенной смеси. Обгоревшие электроды с капельками расплавленного металла, белый изолятор и светлый корпус — о бедной. При правильно подобранном составе электроды остаются сухими, изолятор окрашен в кофейный цвет, а корпус в темно-серый, без следов нагара.
Работу двигателя на режимах с минимально открытым дросселем определяют жиклер и регулировочный винт холостого хода.
Карбюратор нужно отрегулировать так, чтобы двигатель переходил с одного режима на другой плавно, без провалов мощности. И при быстром сбросе ручки газа, не должен глохнуть.
Горячий литовский парень.
Фотоотчет: Как разобрать двигатель мопеда «Карпаты»
Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.
Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом. Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.
Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.
Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…
Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.
Фотоотчет: Как разобрать двигатель мопеда «Карпаты»
Был у меня когда-то такой аппаратик. И если обо всех других выпердышах советской мотопромышленостия и вспоминать не хочется. То об этом мопеде у меня остались только теплые воспоминания. Да, у него была куча недостатков, но по тем временам обладать «Карпачом» так мы его тогда называли было очень и очень круто.
Попросили меня поставить на ход якобы вполне еще «хороший» (как сказал хозяин: искра у него есть и надо его только настроить и проверить первую передачу так как она выбивала. Ну ну, посмотрим…) мопед. Как это часто бывает на практике — якобы «хороший» на поверку оказывается полным хламом. Дальнейшее мое вмешательство в техническую часть этого вопроса только лишь подтвердило эту истину.
Беглый осмотр выявил обширные очаги коррозии, кривые колеса, порванную в трех местах раму, убитые звездочки и цепь, отсутствие многих болтов и много чего еще.
Вспомнил я молодость, поднес к мопеду столик с инструментами и с былым энтузиазмом принялся за дело. А дел здесь было много…
Видимо в сарае текла кровля. А чем еще объяснить присутствие в крышке генератора воды. К моему удивлению при таком состоянии генератора искра была, причем неплохая.
Сцепление
Самый слабый узел в двигателе этого мопеда — сцепление. И оно выходит из строя в первую очередь. Ох и мучились мы с этим сцеплением причем не только на «Карпаты», но и на «Ригах» и «Верховинах».
В этом сцеплении в первую очередь наворачивался выжимной. Мы его в те времена называли «бронзовый пальчик». Тогда этот девайс был страшным дефицит и найти его было просто нереально.
В моем испытываемом выжимной находился в рабочем состоянии. Ему еще как говорится ходить и ходить.
Для тех кто не в курсе — выжимной стоит здесь. Обратите внимание сколько в этом двигателе стружки и грязи.
Вторым слабым местом сцепления является его нажимной диск в котором постоянно разбивает стопорные пазы из-за чего он слетает с корзины.
Снимается нажимной диск очень просто: наставляете в специальное отверстие отвертку, пару раз ударяете по ней молотком и диск слетает.
В этом экземпляре пазы которыми диск входит в зацепление с корзиной еще хорошие. Иногда их так разбивает, что диск попросту уже не держится. В таких случаях диск приходилось менять.
Пружина корзины сцепления хлопот не доставляет.
Гайка, которая крепит внутренний барабан корзины стояла уже неродная. Резьбы на ней не было как и на цапфе коленчатого вала и ее просто сплющили и набили молотком на вал. Стоит сказать, что резьба да и весь этот узел в целом — очень хлипкие. И из-за этого постоянно наворачивается резьба и разбивает шлицы. Причем на всех без исключения двигателях этой серии.
Если у вас гайка окажется хорошо затянутой (что бывает очень и очень редко) — зафиксируйте через выпускное окно поршень какой-нибудь отверткой и открутите ее.
Колхозный гровер, который влепили под гайку ситуацию с ее самопроизвольным откручиванием не решал. Оно и не удивительно — проблема ведь не в гайке, а в уровне технической грамотности создателей этого двигателя.
Шлицы внутреннего барабана сильно изношены. Быстрый износ шлицов данной пары — типичная проблема двигателей этой серии.
На всех без исключения прижимных дисках сцепления — пальцы которыми они входят в зацепление друг с другом болтаются. Я наставлял их на наковальню, проклепывал с обратной стороны и на некоторое время забывал об этой проблеме.
Диски сцепления в отличии от остальных деталей сцепления излишних хлопот не доставляют.
Часто и густо на наружном барабане корзины сцепления обрывает шестерню. Я исправлял эту ситуацию примерно так: вкладывал оборванную шестерню обратно в корзину, прижимал ее к корзине струбциной, наливал в банку воды, укладывал на банку корзину так, чтобы шестерня полностью скрылась в воде и приваривал ее к корпусу. Потом шлифовал сварочные швы и получал полностью работоспособную корзину.
На этом экземпляре корзина в идеале.
Распорная втулка наружного барабана стояла уже неродная и скорей всего самодельная.
Фиксируем от проворачивания шестерню первичного вала КПП, разгибаем стопорную шайбу и отворачиваем гайку.
Ведомая шестерня никогда не ломается и ходит десятилетиями. А гайка, которая ее держит почему-то не откручивается… Как так можно сделать. Два практически одинаковых узла находятся рядом друг с другом, сделаны на одном и том же заводе, разработана теми же самыми конструкторами. Ан нет. На корзине гайка откручивается, а на первичном валу КПП нет. Что это? Очередной парадокс? Загадка природы? Происки нечистой силы? Случайность?
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]
Поршневая
Отворачиваем гайки на головке и снимаем ее с цилиндра. Головка и поршень применительно к этому двигателю были девственно чисты. Видимо, перед самым отходом этого мопеда в «мир иной» в нем уже успели поковыряться.
Цилиндр удалось снять с большим трудом. В отверстия в которые входят шпильки попадала вода и все это дело очень сильно проржавело. Со стороны выпуска от поршня в свое время отлетел кусок. Этот момент на фото неплохо виден. Как он отлетел? Кто его знает. Может отломали, а может и сам отлетел…
Отворачиваем на картере болтики.
Берем технический фен, нагреваем им картер особенно хорошо греем места под подшипники и ударяя киянкой по валам «половиним» двигатель.
Детали КПП именно в этом двигателе были отвратительного качества. На тех, еще стареньких мопедах детали были намного качественней чем на этом экземпляре. Оно и не удивительно — этот мопед 1994 года выпуска, а в те годы качество выпускаемой продукции упало во много раз.
Кулачковые муфты на деталях КПП этого двигателя какие-то странные. Толи они такие шли с завода, то ли их уже кто-то успел отколхозить. Непонятно. Понятно лишь одно: качество полное гуано, даже на фотке видно как кулачки муфт попросту нарезали то ли «болгаркой», то ли на станке — я так и не понял.
Каретка, которая включает передачи была с сильным износом кромок кулачковых муфт. Отсюда росли и проблемы с выскакиванием передачи.
Коленчатый вал
Коленчатый вал люфтил и его нужно было менять на новый или менять только шатун.
Резьба под некоторые болты была сорвана и чтобы болты не выпадали их кто-то сплющил и забил молотком. С сливной пробкой поступили точно также.
По-большому счету рассказывать об этом двигателе больше нечего. Косяков помимо этих в нем еще много, а ресурс сайта не безграничен, поэтому, пожалуй подытожу.
Разобрал я все это барахло, помыл, забраковал детали и составил список того, что нужно было купить. И тут начались непонятные разговоры, которые мне очень не нравятся: мол, — «ты отремонтируй». — А запчасти? «Да ты понимаешь, денег сейчас нет, тыры-пыры» (…)
Ждал я ждал финансовый транш, но так и не дождался. Собрал я эти тряхомудии в мешок, кинул в люльку и отправил этого «Карпача» туда откуда он ко мне приехал.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Мопед Карпаты ремонт
Ремонт двигателя производится в следующих случаях:
-при появлении сильных стуков в двигателе;
— при уменьшении мощности двигателя, вызванного износом поршневой группы или нарушением герметичности прокладов в местах соединений.
Без снятия двигателя с рамы проводятся следующие виды ремонта: замена цилиндра, поршня, поршневого кольца и компрессионных колец; замены дисков муфты сцепления наружного барабана, цепи передней передачи.
1) снимается провод со свечи и отсоединяется провод освещения; 2) отсоединяются тросы декомпрессора, рукоятки управления дроссельным золотником, сцепления, заднего тормоза, отсоединяется топливопривод; 3) отворачиваются винты правой крышки картера и отсоединяется трос передач; 4) отсоединяется цепь; 5) снимается карбюратор; 6)отсоединяется выпускная труба от цилиндра.
Восстановление цилиндра заключается в его растачивании и шлифовании. Цилиндры растачивают с помощью приспособлений на специальных станках. Конусность и овальность восстановленного цилиндра не должна превышать 0,03 миллиметра по всей длине. Ремонт головки цилиндра. При ее осмотре проверяют состояние резьбы под свечу. Если резьба имеет забоины или срез первых витков, метчиком М 14 на 1,25 восстанавливают резьбу и очищают шабером нагар с внутренней стороны головки.
Ремонт коленчатого вала. Выпрессовка может быть произведена только при осмотре в специализированных мастерских, Там и определяется нет ли износа роликового подшипника нижней головки шатуна. Это легко определяется, Если при покачивании шатуна из стороны в сторону и при подъеме его вверх и вниз в радиальном направлении, если боковые колебания достигают 0,2-0,3 миллиметра, коленчатый вал подлежит ремонту. Дефектами шатуна могут также могут быт:
-износ рабочей поверхности бронзовой втулки верхней головки;
— изгиб и скручивание стержня.Ролики шатунного подшипника восстановлению не подлежат.
Ремонт картера двигателя. при осмотре особое внимание следует уделить исправности всех уплотнений, так как рабочий процесс протекает не только в цилиндре, но и в картере. Чаще всего встречаются такие неисправности, как срыв и износ резьбовых отверстий под винты, шпильки и пробки, износ гнезд под подшипники и различного рода трещины.
Ремонт мопеда Карпаты
Теперь займемся непосредственно ремонтов двигателя, если у вас полетели подшипники, коленвал или случилась какая-нибудь другая поломка, которая неизбежно требует «колоть» двигатель, не следует волноваться. А может вы уже это делали когда-то, но забыли. Запаситесь необходимыми инструментами, запасными частями и приступайте к разборке. Скажу сразу, процесс сборки вас озадачит намного больше, так как ломать — не строить.
Инструкция по обслуживанию и ремонту мопеда Карпаты в данном случае вам особо не поможет, а выпускаемая вместе с ним в то время — тем более.
Поэтому далее я выложу весь процесс сборки двигателя, вплоть до мелочей, каждый этап установки подшипника, прокладки и прочего отображен на новой фотографии. Весь процесс расположен строго последовательно. Итак, приступим к сборке:
Как видите, ничего сложного тут нет. Обратите внимание, что все болтовые соединения следует затягивать при определенных усилиях, важно не сорвать резьбу, но и недотянуть тоже плохо. Прокладки глушителя, указанные на фото, вырезаны из обычного картона и смазаны солидолом.
Мопед Карпаты — двухтактный, поэтому работает на смеси бензина с маслом. Отдельного маслобака тут нет, как, скажем, на скутере. Его следует добавлять непосредственно в бензин.
Расход топлива на данном аппарате у вас будет порядка 3-3,5 литров. Лучше заливать 80 бензин, это его родное топливо, и все что выше, может привести к нежелательному перегреву.
Тем не менее мопед
Карпаты
в свое время стал бестселлером, абсолютная простота в обслуживании и
ремонте
двигателя, дала возможность научиться
ремонтировать
его практически каждому владельцу.
scooter-remont.com · 63 КБ
Мопед
Карпатыремонт
.
Ремонт
двигателя производится в следующих случаях
Попробуйте поставить новую ручку сцепления с механизмом блокировки положения от другого мопеда
с двухскоростной системой переключения.
Можно ли на двигатель V50 мопеда
«
Карпаты
» установить глушитель от Honda Dio? Насколько увеличится (и увеличится ли вообще) мощность?
Продажа подержанных мопед
Карпаты
(
Карпаты
) в Киеву на автосайте: объявление о продаже машины
Карпаты
в городе Киев.
о я понял, но на моём мопеде
(
Карпаты
—
2
) там же двигатель В501 и рычаг на руле а я не знаю это рычаг от сцепления или от тормоза переднего колеса. и ещё с левой стороны находится педаль переключения скоростей и там рычаг как говорится с ноги.
а срок гарантийной эксплуатации — с 15 до 20 месяцев; ресурс до первого капитального ремонта
возрос с 15 000 до 18 000 километров.
Техническая характеристика мопеда
Карпаты
. Общие данные: сухая масса — 56,5 кг; полезная нагрузка — 100 кг; скорость — 40 км/ч; запас.
EEK отвечает в теме «Ремонт
Днепра МТ-10». Сегодня в 09:46. alex2005 отвечает в теме «Указатель поворотов на
мопеде
».
Как я восстанавливал советский мопед Карпаты (фото до и после)
Делюсь своим опытом восстановления Карпат.
В 2010 году купил этот мопед в совершенно непотребном состоянии, зато всего за тысячу рублей. Дедушка продавал его вместе с орехами, которые собрал у себя в деревне. Видно не от счастья пришлось продать «друга».
На такой шаг решился из-за того, что в гараже у меня без дела валялся рабочий комплектный мотор. Сначала речь о полном восстановлении даже и не шла – просто захотелось самому поставить двигатель, чтобы мопед поехал. Но после установки двигателя, взыграл азарт
– решил проверить, а смогу ли привести мопед в такой вид, чтобы продать его в 5-6 раз дороже, чем я его купил.
Первым делом заменил подножку – на нее все жалуются с тех пор, как мопед сошел в 1991 году с конвейера Львовского мотозавода
. Ума не приложу, зачем было делать столь короткую подставку, с которой ноги постоянно «улетают». Купил на рынке б/у подножку от Дельты за 338, в итоге Карпаты стали намного удобнее.
Остался последний штрих – покраска Карпат
Красил эмалью Mobihel – цвет взял № 813594 «Красный рубин» – мне он показался самым подходящим для этого мопеда. Сохла поверхность три дня.
Купил Карпаты за 1000 рублей в состоянии «хлам». Восстанавливал 7 месяцев. Продал после за 5200 руб.
В целом, кажется, что задачу выполнил – сумел сбыть в 5 раз дороже, чем приобрел.
Но загвоздка в том, что на детали и расходные материалы отдал примерно 6400 рублей (и это я не тратился на мотор, так как он у меня был, а то бы пришлось еще сверху докладывать 3500-4000 руб.).
В итоге я оказался в минусе. Но так как вся затея была не для получения прибыли, а чтобы набить руку на восстановлении мопедов, то в целом доволен.
Сейчас купил себе б/у Кавасаки и восстанавливаю его.
Стоит делиться потом результатом, – напишите в комментариях, будет ли вам интересен мой рассказ об этом?
И, кстати, кто-нибудь, еще занимался восстановлением мопедов? Во сколько у вас это обошлось? Пишите в комментариях и подписывайтесь!
Особенности
Несмотря на то, что как-то протюнинговать агрегат было практически невозможно, простота в его обслуживании и возможность самостоятельного ремонта абсолютно всех агрегатов, безусловно, сыграли ключевую роль в его популярности. Оригинальные запчасти на мопед Карпаты изготавливались из качественного металла, хотя техника того времени ломалась нередко из-за конструктивных и технических недочетов.
Багажник рассматриваемого транспортного средства мог выдержать не один центнер груза. Покрышки имели высокий протектор, что позволяло эксплуатировать технику в зимний период. Тормозов барабанного типа вполне хватало для массы и динамики маленького мотоцикла. Само устройство силового агрегата представляет собой обычный двухтактный мотор. Заменить кольца или поршень сможет практически каждый обладатель этого представителя мототехники.
Мопед Карпаты. обзор, ремонт, тюнинг
Мопед Карпаты — один из самых популярных двухколесных транспортных средств на территории всего постсоветского пространства. Такую популярность он добыл благодаря множеству факторов, среди которых хорошее качество (во времена начала производства, на фоне других двухколесных средств, мопед Карпаты славился достаточно высоким качеством исполнения, по сравнению с конкурентами), оригинальный дизайн, который напоминал маленький мотоцикл, двухместное сиденье (опционально, второму сидеть было не удобно, но у конкурентов и такого не было).
Среди новшеств следует отметить трехколодочное сцепление, которое мы разберем и соберем в дальнейшем. Двух скоростей в коробке переключения передач, было достаточно для плавного старта и достижения максимальной рекомендуемой производителем скорости в 45 км. в час. Но на практике иногда получалось добиться скорости и в 60 км. в час.
Какой либо тюнинг отсутствовал напрочь, замена звезды на большую, даст эффект в прибавлении скорости, но старта вы не добьетесь, придется работать ногами. Конечно же виной этому стал и слабый двигатель (около 1,8 л.с.), и все лишь две передачи.
Тем не менее мопед Карпаты в свое время стал бестселлером, абсолютная простота в обслуживании и ремонте двигателя, дала возможность научиться ремонтировать его практически каждому владельцу. Следует отметить, что довольно часто ломался, будь-то передачи, сцепление, не заводился двигатель и прочее. И сейчас можно встретить очень много недовольных владельцем такого транспорта, которым надоело постоянно возиться с запчастями. Но в отличие от современных китайских аналогов, металл и детали двигателя — более качественные. Конечно в то время на металлических деталях не экономили, все делали на высоте.
Доказательством этому и багажник, который перевозил не одну тонну картошки и прочего груза, хотя производитель рекомендовал не перегружать его.
На мопед Карпаты устанавливали покрышки с высоким протектором, что давало возможность эксплуатировать его зимой и в грязь.
Оба тормоза на — барабанные, но этого хватает, ведь у него нет такой динамики и скорости, как у японских скутеров.
Заменить поршень либо кольца сможет практически любой владелец. В отличие от китайских мопедов и скутеретт, где устанавливается четырехтактный двигатель, мопед Карпаты имеет двухтактный двигатель, кроме этого вокруг него достаточно места, чтобы без проблем снять цилиндро-поршневую группу для ремонта. Для этого достаточно открутить болты крепления глушителя и карбюратора, вынуть свечу. Устройство двигателя практически ничем не отличается от японских и китайских двухтактных скутеров
Конкуренты
Ближайшего по характеристикам конкурента агрегат получил в «лице» транспортного средства Верховина. Зажигание мопеда «Карпаты», узел сцепления, дизайн и некоторые другие показатели значительно превосходили соперника. Кроме того, с рассматриваемой машиной соревновалась Дельта, Верховина-7. У этих вариаций хоть и были модернизированы все узлы, предпочтение отдавалось Карпатам.
На это есть несколько причин. Во-первых, цена Дельты была выше, да и производилась она в Риге. Во-вторых, усовершенствованная Верховина имела гарантийный пробег 6000 километров, ресурс до капитального ремонта 15 тысяч. Мопед Карпаты в то же время обладал восемью и восемнадцатью тысячами соответственно.
Не одно поколение, особенно в сельской местности, изучило каждый винтик в этом агрегате. Краткое представление о расположении основных элементов:
Генератор 26.3701
Технические характеристики
Нюансы ремонтных работ
Практически каждый хозяин мог произвести ремонт мопеда Карпаты самостоятельно. Довольно часто приходилось перебирать двигатель. Какой бы сложной эта работа ни казалась, благодаря простому устройству мотора рассматриваемого агрегата все доступно было сделать быстро и качественно.
Если причина поломки — в выходе из строя подшипников, коленвала, колец, потребуется расколоть двигатель. Это относительно простая процедура, куда сложнее собрать все обратно правильно. Хотя, если внимательно отнестись к процессу и рекомендациям в инструкции, все очень даже реально.
Прокладки для глушителя можно вырезать из плотного картона и смазать солидолом. Важно: при затягивании гаек необходимо соблюдать оптимальное усилие, избегая недостаточного крепления или срыва резьбы. Мопед Карпаты работает на смеси бензина и масла, специальный маслоприемник отсутствует. Оптимальное топливо это АИ-80.
Технические характеристики
Какие технические параметры имеет мопед Карпаты? Характеристика основных узлов представлена ниже:
Прочие параметры
Прочие характеристики, которые имеет мопед Карпаты, выглядят следующим образом:
Сцепление мопеда Карпаты это новаторское решение на то время. Это узел трехколодочного или многодискового типа. Для малосильных двухколесных машин такая конструкция была в диковинку.
Модификации и годы выпуска
Мопед Карпаты появился впервые в 1981 году на Львовском мотозаводе. Через пять лет вышла модель под названием Карпаты-2. Вторая версия мопеда была на 0,2 л. с. слабее и на полтора килограмма легче своего предшественника. В остальном обе модификации были идентичны. Ближайшим похожим мопедом по характеристикам являлась рижская Delta.
В период с 1988 по 1989 год было выпущено более 260 тысяч мопедов Карпаты. В последних версиях разработчики определили срок пробега до гарантийного ремонта 18 тысяч километров. Имелось еще несколько модификаций, а именно:
Последние несколько лет выпуск рассматриваемых агрегатов не производится. Имеется несколько схожих вариаций китайского производства.
Карпаты (мопед)
«Карпаты
» (
укр. Карпати
) — мокик. выпускаемый на Львовском мотозаводе. Ранее завод специализировался на выпуске прицепов, но в 1958 было принято решение освоить новое направление, — производство мопедов. Вначале была выпущена серия моделей мопедов «Верховина », которая оказала существенное влияние на отечественную мототехнику того времени [1]. С весны 1981 года завод стал выпускать модель «Карпаты-1»; в 1986 году её сменила модифицированная модель «Карпаты-2». Мокики «Карпаты-2» и «Дельта » (Рижского мотозавода) были аналогичны по конструкции и отличались в малосущественных деталях [2]. Выпускались модели:
Отзывы владельцев
Много ярых сторонников и противников этого мопеда. К первым больше относятся те, кто любит покопаться в технике своими руками и достичь определенных результатов. Если проанализировать большинство отзывов, можно выяснить, что нравится пользователям, а к чему у них стойкий негатив.
Мопед Карпаты имеет следующие достоинства:
К минусам пользователи отнесли следующие аспекты:
Стоит отметить, что некоторые любители двухколесной техники собирают целые коллекции из мопедов советского производства и реставрируют их. Стоимость рассматриваемого транспортного средства зависит от его состояния и модификации. Мопед Карпаты, цена которого варьируется от 100 до 500 долларов, приобрести можно исключительно на вторичном рынке. Запросто найти подходящую модель реально на онлайн-ресурсах, занимающихся куплей-продажей.