Моргает лампочка в салоне авто
Мерцание габаритов, света в салоне и т.д.
Ну собственно говоря, суть проблемы в названии темы, а именно, на холостых оборотах мерцает свет в салоне, габариты и т.д. При остановке на светофоре (когда D + тормоз) обороты падают, мерцание учащается. Заметил, что мерцание происходит в такт с двигателем.
Проблема существует достаточно давно (1 год), вот наконец-то решил исправить!
Если машину заглушить и включить свет, то мерцания — нет. Все ок.
Пробовал поднимать обороты (газовал), мерцание не пропадает!
Из того, что уже сам сделал:
1. Заменил в генераторе реле зарядки (шоколадка еще называют) — ориг (контракт).
2. Заменил в генераторе диодный мост — ориг (контракт).
3. Заменил в генераторе щетки — ориг (новые).
4. Проверил и зачистил ВСЕ минусовые клеммы идущие на коробку, двигатель, кузов.
Ничего это не помогло! Поездки по СТО так же не дали никакого результата. Приезжаю к мастеру по генераторам — говорит, что дело в другом. Приезжаю к электрику — говорит, что дело в генераторе. Ну впрочем как и всегда, особой надежды на них и не было, но попытаться нужно было…
Аккумулятор менял давно (4 года назад), но работает нормально. На нем индикатор горит зеленого цвета (типа все ОК). Подключал хороший и более свежий аккум — проблему это так же не решило.
Уважаемые королловоды, подскажите, что сделать, чтобы победить проблему, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой или может посоветуете мастера Краснодаре, который сможет помочь.
Жопорукие дилеры или как я мерцание света побеждал [часть 1]
Лирическое отступление: в данной статье будут рассказаны неприятные факты о работе дилеров Саратова, основная цель которых вытянуть с людей бабки, а не решить проблему. Я не посещал дилеров в других городах, но думаю у них качество обслуживания среднее по больнице. С проблемой я боролся лениво, на протяжении почти 9 месяцев, но перед наступлением минусовой температуры решил плотно заняться косяком. В конце второй части я посчитаю примерный материальный ущерб которые нанесли мне дилеры из-за их нежелания заниматься проблемой по гарантии и/или неквалифицированностью их технического персонала.
Я как и многие владельцы автомобилей Kia Cerato/Ceed столкнулся с проблемой мерцания света на холостых оборотах. Проявляется это очень просто: на холостых оборотах ниже 750, мерцает ближний, дальний, габариты, противотуманки, задние фонари, а также свет в салоне, то есть мерцают все источники света за исключением приборной панели и блока управления климатом. Если же увеличить обороты до 800-950, то свет перестает мерцать. Проблема проявилась спустя 10 месяцев обладания авто или 3.5 года с момента производства автомобиля, на тот момент пробег подходил к 85000 км.
1). «Аккумулятор под замену»
На ТО-6 в марте 2018 года я пожаловался мастеру-приёмщику в «Kia АвтоФорум» на проблему с мерцанием света, по итогам ТО-6 также мне выдали бумажку размером с чек от кассового аппарата на котором были результаты тестирования моего аккумулятора, на бумажке о результатах ТО было гордо написано аккумулятор требует замену.
Но раз это пункт под номер 1, то легко догадаться что проблема никуда не ушла.
2). «Вы купили не правильный аккумулятор»
Покатавшись еще пару недель с мерцанием света, я опять приехал к тому же самому дилеру с проблемой. Меня сразу предупредили, что если случай гарантийный, то с меня не возьму ни копейки, если же косяк с моей стороны, то мне нужно будет оплатить услуги диагностики. Спустя 20 минут диагностики меня пригласили в ремонтную зону, где механик указал на то, что плюсовая клемма с защитной крышкой не плотно прилегает к плюсовой клемме. Это было действительно так, крышка ровно не вставала, поэтому я предложил попробовать аккумулятор от другой машины, меня предупредили, что 1 нормо-час работы механика стоит 3000рублей, поэтому мне нужно будет заплатить за услуги прямо-пропорционально тому времени, сколько механик будет снимать аккумулятор с другой машины и ставить на мою. Длилось это примерно 15 минут(я бы управился за 5-7 минут, но куда мне до техника с такой оплатой труда), забегая вперед скажу, что дилер с меня содрал 1025 руб. включая сумму за диагностику. После подмены аккумулятора я действительно не заметил мерцания на холостых, о чудо, подумал я и довольный уехал со своим аккумулятором.
По итогам ТО мне было указано, что я купил не правильный аккумулятор, мне следовало купить аккумулятор с небольшой площадкой на плюсовой клемме. Хотя такого параметра в каталогах не существует, есть такие вещи как полярность, ёмкость, типоразмер клемм и другие, но про площадку там ни слова.
3). «Мы вам заменим деталь по гарантии»
Проблема так и не решилась и чувствуя изрядное жжение в области чуть ниже крестца от некомпетентности данного дилера, я принял решение поехать на диагностику к другому дилеру, а именно «Kia Элвис» на Усть-Курдюмском шоссе. Анамнез болезни был описан мастеру-приемщику и инженеру по гарантии, они внимательно выслушали и удалились на диагностику, спустя 1.5 часа мне сообщили, что они снимали генератор для диагностики и выявили проблему, поэтому мне бесплатно заменят регулятор выходного напряжения на генераторе.
Барабанная дробь, и … это не помогло, точнее свет стал мерцать с меньшей амплитудой, но все равно мерцал.
4). «Замена обгонной муфты»
Начитавшись бортжурналов на drive2, я купил в emex комплект 373202E010FFF (1121руб.) для замены обгонной муфты на обыкновенный шкив и попросил дилера установить его. Дилер запросил за это смешные 350 рублей. Оказывается в Элвисе техники более рукастые и меняют ролик за 8 минут(кому-то стоит поучиться в улучшении времени норматива по съему-установке аккумулятора, да АвтоМоторс?). Проблему это опять же не решило.
5). «Проблема в приводном ремне»
По итогам замены муфты, дилер обратил внимание на то что пробег у машины не маленький, и вообще люди меняют на 100000км ремень генератора и предложил его заменить заранее, а вдруг это решит проблему, конечно же за мой счет. От безысходности я согласился.
2700руб. Но опять же это не решило проблему.
6). «Давайте прошьем ЭБУ»
Спустя 2 недели я снова вернулся к этому дилеру. После диагностики, которая длилась 3 часа, ко мне подошел не побоюсь указания этой должности «Главый Технический Директор», стоит внимательно обратить внимания на сочетания слов «главный» и «технический», потому что дальнейшие вещи будут просто убойными.
«Директор» сказал мне примерно следующее: «Мы не знаем в чем у вас проблема, мы снимали генератор, он работает нормально. В технической документации KIA нет рекомендации по тому с какой частотой может или не может мигать свет в автомобиле, к тому же это не является препятствием для передвижения на данном ТС. Но как исключение, мы можем Вам перепрошить ЭБУ, чтобы он держал холостые обороты в районе 800-950, тогда свет мерцать не будет, но вы должны подписать документ, в котором добровольно отказываетесь от гарантии«.
В принципе я ожидал решения с ЭБУ, потому что знал что так на некоторых авто концерна VAG лечат похожую проблему с мерцанием света, но вторая фраза про отказ от гарантии огорчила меня. Я сказал, что так дела не делаются, и это не решение проблемы, а костыль (ну я ж программист, мне виднее, я и не такое видел/делал), и предложил им предоставить мне документ с печатью, в котором будет изложено рекомендательное требование дилера на изменение параметров ЭБУ. Тут «главый инженер» слился и сказал что они не могут выдать такой документ, потому что я с ним могу обратиться в суд. Я потребовал ключи от машины и уехал в закат, никакие деньги за диагностику платить не стал.
На данном моменте я окончательно потерял веру в дилера(как сервис) и то что они реально могут справиться с проблемой. Я как инженер, но из другой технической области, предлагал техникам различные варианты которые можно попробовать, чтобы установить источник проблемы:
— Запустить двигатель, отключить генератор, посмотреть мерцает ли свет, если да — то проблема в генераторе
— Поставить генератор с такими же техническими характеристиками от другой машины, если будет проблема, то ЭБУ или цепь, если нет, то генератор
— Прозвонить цепь от генератор до аккумулятора, от аккумулятора до ЭБУ, от аккумулятора на массу.
Все мои предложения не нашли отклика со стороны инженеров дилера, и на любое предложение они говорили, что у них есть технический регламент от КИА и они не отступают от него.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Опции темы
Отображение
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Мерцание подсветки панели приборов, ламп ближнего света, плафона освещения салона достали.
Также плафон освещения салона заметно мерцает в такт аварийке.
Догадываюсь, что тема уже не раз поднималась.
Всё равно прошу запостить Ваши предложения по сабжу в новую тему.
Интересует кто сталкивался с морганием и как лечил это моргание.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
мультиметр (цифровой,не дорогой)не успеет засечь скачки
на всех машинах,где сталкивался с такой хренью,это проблема генератора:
один сгоревший диод или регулятор помирает
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Когда к официалам ездил на ТО, уговорил электрика посмотреть на моргание. У него мульт был здоровый (наверно дорогой). Электрик, во-первых, сказал, что и на дорогих машинах всё моргает на холостых (это типа такое официальное «отбибись»), ну и на работающем двигателе на холостых замерил напряжение на клеммах акуумулятора. Мульт засёк колебания на 0,1, после чего электрик недовольно констатировал, что машина в полном порядке, а это всё моя придирчивость и удалился.
Но морганий раньше не было, и потому я обращаюсь на форум.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Вот ещё важное дополнение к теме: мерцание только на оборотах ниже 1000. чуть газика дашь (в т.ч. и на холостых) всё выравнивается. Ремень генератора нормально натянут и масла на него не лил (чтобы проскальзывал 
).
Копать в генераторе?
Проверить диоды?
Кто как диагностировал свой генератор вкратце?
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
90% случаев моргания это генератор.
а что именно в нём мешает нормальной работе-это нужно выяснять.
мой совет-снимите гену,разберите,почистите,проверьте диоды, обязательно подшипники. кольца нулёвочкой шлифоните. вообщем устройте ему ТО.
вопрос в вдогонку: напряжение мерили со снятым аккумом?
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
неа. а как это правильно делать? и что это даст?
я ещё учусь только автоэлектрике. :-[ :-[
Фреди, когда сможете, напишите, пожалуйста, что входит в ТО гены. Пункты. Как делать в инете посмотрю и фотоотчёт забахаю.
P.S. Мойка двигателя керхером летом с просушкой на солнце могла подпортить гену? Исторически моргание появилось после. Не сразу вроде, но после.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
мойка керхером может подпортить гену,но сомневаюсь..быстрее окислит провода идущие к гене.
P.S. скорей всего,что то забыл.народ добавляйте,не стесняйтесь.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Фреди, спасибище!
Просим всех спецов в гости к нам в тему.
Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых
Почему моргают светодиодные лампочки в автомобилях!
Всем привет=)))
И так, речь сегодня пойдет о светодиодах…
Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды.
Вкратце о светодиодах:
Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.
И так!
Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.
Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле…
Правильное включение светодиода
Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.
Цена варьируется от 60 до 600 рублей за штуку.
В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.
Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы.
Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы
Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.
При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий =)))
Моргает лампа освещения салона или где сломались провода…
Вот в очередной раз появилась возможность посочинять…
Ранее писал, что при ремонте ограничителей была необходимость снять карту двери и вот почему.
Как то обратил внимание на то, что при открывании левой пассажирской двери лампочка салона начинает моргать, а то и тухнет совсем… Качнешь дверку — снова горит, непорядок, разобраться надо! Причем когда она закрыта все в порядке, включается лампочка и не гаснет пока дверь открыта и тухнет плавно при закрытии…Полазил с тестером, концевики все «прозвонил» — работают, на дверке масса не окислилась чистенько внутри — порадовало!
Ах ты ж! Вот где собака порылась! Сломались провода, то, вот и массы нет! И еще что то не работает значит. преднатяжитель ремня или один из концевиков замка… Ну теперь точно салон разбирать! Первым делом долой сиденье ( благо легко у нас!)
Просто так, сразу боковину обшивки не снять.
Летом надо будет пол поднять и прочистить!
И демонтируем боковину обшивки
ВАЖНО! В передней части боковины есть усики которыми она держится под резинкой уплотнителя за дверной проем, поэтому начинать демонтаж нужно со стороны багажника, чтобы их не сломать!
Естественно здесь масса есть!
В Exist этот пучок Honda 32756-SCV-A01 Sub-harness, l. rr с доставкой 44 дн. стоит 2 922 ₽
Ну а мы приступим к ремонту.
ВАЖНО! Нужно учесть что:
1. Провода, спаянные в месте перегиба, долго не проживут.
2. Длина проводов должна быть такой же (желательно, ну точно не короче!)
3. Места пайки не должны быть в одном и том же месте у разных проводов, дабы не утолщать жгут.