Мощный сигнал на авто драйв2

Мега-мощные звуковые сигналы

Недавно к нам поступило 3 варианта альтернативных звуковых сигналов.
Наверно, они самые мощные, что когда-либо у нас были, так что, при просмотре видео, будьте аккуратны )))

Итак, первая новинка…

Сигналы Maruko Horn Supergiga
Аналогичный клаксон штатно устанавливается на автомобили марки Lexus.

Рабочее напряжение — 12V
Потребляемый ток — 4A X 2
Уровень звукового давления — 113dB
Частота — Hi: 500Hz, Low: 400Hz
Вес /180g X 2
Размер / мм 75 X D68mm
Производство: Япония
Цена: 4500 руб.

Сигналы MITSUBA MBW-2E23R
Среднечастотный звуковой сигнал MITSUBA MBW-2E23R – это самый громогласный сигнал среди себе подобных. А еще он очень интересен тем, что работает в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа «колокол» (медленное затухание звука). Подобное звучание достигается, благодаря очень сложной и дорогостоящей технологии «пьезо-звук», на основе которой разработана данная модель автомобильных сигналов. Кроме этого, сигнал на авто произведен в Японии, что говорит о его надежности.
В комплекте идет два сигнала MBW-2E23R и блок со встроенным микропроцессором.

Также, можем доукомплектовать данные сигналы кнопкой (для переключения режимов) под штатную заглушку.

Варианты звучания обычный и звук затухающего колокола
Тон сигналов среднечастотные
Рабочее напряжение 12V
Потребляемый ток 4Aх2
Громкость звука (2м от источника) 113dB
Частота сигналов Hi:480Hz / Lo:400Hz
Габариты блока 63.0×71.5×33.8 (мм)
Габаритные размеры 95.0×99.5×64.0 (мм)
Производство: Япония
Цена: 12500 руб.

Ну и третий вариант…

Сигналы MITSUBA SW-53
Звуковой сигнал Mitsuba SW-53 — самый мощный сигнал в линейке известного японского производителя Mitsuba. Данная модель с басовым звуком громкостью целых 114 дБ — превосходная замена традиционному «тихому» клаксону. SW-53 впечатляет и громкостью, и размерами.
Кроме этого, данный автомобильный сигнал очень интересен тем, что работает в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа «колокол» (медленное затухание звука). Подобное звучание достигается, благодаря очень сложной и дорогостоящей технологии «пьезо-звук», на основе которой разработана данная модель. А то, что сигнал на авто SW-53 произведен в Японии, говорит о его 100% надежности.
В комплект входят два сигнала SW-53 и блок со встроенным микропроцессором.

Варианты звучания обычный и звук затухающего колокола
Тон сигналов низкочастотные
Рабочее напряжение 12V
Потребляемый ток 4Aх2
Громкость звука 114dB
Частота сигналов Hi:390Hz / Lo:320Hz
Габариты блока 63.0×71.5×33.8 (мм)
Габаритные размеры 152.0×137.0×98.0 (мм)
Производство Япония
Цена: 25000 руб.

Источник

Более мощный сигнал Hella Heavy Tone Horn DL50

Штатный гудок слабый. Поэтому решил поставить что-то посерьезнее. Выбор пал на Hella. У них есть разные модели: Hella SuperTone — красного цвета (их обычно ставят на Субари), Hella Sharptone — желтые, Hella Heavy Tone Horn DL50 — черные. Они все мощные, отличаются только цветом и тональностью. Я выбрал черные по двум причинам:
1) нравится низкий звук (не как у грузовика или паровоза конечно, но что-то ближе к этому), а у других Hella звук более высокий, более писклявый что ли…
2) черный цвет лучше смотрится на черном авто, и менее заметно. Потому что сигналы будет видно через решетку бампера.

Как звучит (не передает конечно реальный звук, т.к. зависит от громкости записи микрофона, громкости динамиков при прослушивании):

Еще послушать разные сигналы можно на сайте Hella www.hella.com/MicroSite/horns/en/index.html
А также можно установить мобильное приложение Hella.

Полный парт номер для поиска модели:
DL50 3CB004811042
или вот такая разбивка номера на блоки:
3CB 004 811-042

Крепление сигнала идёт к планке М8, клеммы 6.3 mm.

Предохранители в подкапотном пространстве 7.5А на каждый гудок: №1 — звуковой сигнал 2, №2 — звуковой сигнал 1. Штатный гудок — Maruko SM70 MR-FL-03 (низкий) и MR-FH-03 (высокий) www.maruko-horn.co.jp/product.html#product04
Потребление у каждого — 3А. 113 dB. Поэтому ставить новые надо со снятием старых, а не параллельно.

Чтобы сигнал работал хорошо, нужно, чтобы было реле. Оно необходимо для постоянной и моментальной 100% отдачи мощности сигнала, объяснение тут www.hella.com/hella-us/as…INC_Electrics_Catalog.pdf

В руководстве по авто написано, что реле на гудок не установлено, но фактический анализ блока предохранителей показал, что реле установлено. Это Panasonic ACVN51212 na.industrial.panasonic.c…ve/series/2917/model/3107

Теперь осталось всё это установить. Ставить нужно впереди, чтобы сигнал был направленный.

Для этого пришлось у китайцев купить вот такую планку:

У китайцев она идёт как планка для WRX, но и на XV она идёт, с доработкой.

На мой взгляд лучшая установка сигнала показана на этом видео:

Плюс идёт к АКБ по родным проводам Субару. Минус на массу.

Чтобы снять старые гудки, нужно снять бампер. Хотя есть умельцы, которые умеют делать и без этого — у меня не вышло, я снимал.

Но для умельцев тут описан доступ ко второму гудку без снятия бампера через воздушный фильтр www.drive2.ru/l/456209090792655236/

Для тех, кто не хочет снимать бампер, может быть полезным видео о снятии решетки радиатора, чтобы поставить новые гудки:

Снятие переднего бампера:

Для информации есть еще готовые универсальные комплекты проводов и реле для Hella:
От Subimods subimods.com/subimods-v4-…t-most-subaru-models.html
Альтернативный комплект проводов ar-performance.nl/product…ng-harness-15-17-wrx-sti/
Крепления ar-performance.nl/product…rn-kit-12v-300-500hz-red/
Я этими штуками не пользовался, т.к. доставка оттуда в Россию очень дорогая, и проще просто в магазине электроники купить провода и всё необходимое.

Ставил этот гудок больше года назад. Я не любитель пользоваться гудком, только в случае возможного ДТП.
На слабом штатном гудке бывает так, что из-за общего высокого уровня шума на улице, включенной музыки в машине — водители не сразу реагируют на звуковой сигнал, т.е. их мозг не сразу способен распознать звуковую информацию и осознать ее. С новым гудком эффект сразу заметен — реакция водителей на звуковой сигнал незамедлительная. Звук направленный, поэтому из салона слышно слабее, чем на самом деле снаружи. Дождь, снег, мойки и всё остальное гудок пережил без проблем. Очень полезное приобретение.

Источник

ПНЕВМОСИГНАЛ

Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.д.

Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.

По существу.
Из чего состоит пневмосистема для дудок:

Основные элементы :
1. Компрессор
2. Электромагнитный клапан (соленоид)
3. Обратный клапан
4. Реле давления
5. Ресивер
6. Пневмосигнал(ы) (дудки)

Дополнительные элементы:
1. Пневмосоединители
2. Фитинги
3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)

По желанию:
1. Выносной манометр (в кабину)
2. Контрольная лампа (в кабину)
3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.

Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.

1. Компрессор.
Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т.к. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.

2. Электромагнитный клапан.
Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж.
Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно.
Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.

3. Обратный клапан.
Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т.е. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.

4. Реле давления (датчик давления).
Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного.
Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).

5. Ресивер.
Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar.
Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.

Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.

1.2. Пневмосоединители и фитинги.

Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек.
В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.

Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.д.

Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.

Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру).
Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.

Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.

Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.

Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов.
Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.

1. Выносной манометр в салон.

В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.

2. Контрольная лампа.

Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает.
Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.

3. Байонет или быстросъем.

Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь.
Может я сильный перестраховщик?

Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.

А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.

Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано.
Ну от руки по-быстрому это выглядит так

Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто.
Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.

На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.

Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном.
С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке.
Внизу мы видим клапан для слива конденсата.

Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.

Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.

Далее монтируем электрику.
Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т.е. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты.
Подключение сделал по след-му принципу:
Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель.
Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т.е. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.

Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.

Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).

Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.

Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень.
Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.

Источник

Звуковой сигнал GMP

Эти сверхмощные звуковые сигналы GMP дают просто потрясающий эффект! Как известно, на дороге громкий сигнал авто иногда может сыграть очень важную роль. Мощный клаксон и громкий сигнал помогут обеспечить безопасность водителя и пассажиров при движении в любых дорожных условиях. Сигнал также способен предотвратить наезд на пешехода.

В данном исполнении — двухконтактный (с двумя выводами «плюс» и «минус» под клеммы «мама»), хотя на прежние свои машины устанавливал одноконтактные, где «минус» — «масса», клемма — «плюс». Разницы в работе и звучании данных сигналов никакой нет, просто в магазине не было в тот момент одноконтактных.

Примечание. Одноконтактные лучше тем, что проводов меньше нужно подключать!
Высокий тон — 510 Гц.;
Низкий тон — 410 Гц.
Диаметр улитки 85 мм.
Сила звука: 115 db (1-2 м).
Напряжение бортовой сети: 12 V
Сила тока: 8 А.
Основная частота: 410/510 Hz
Цвет: красно-черный
Применяется для легковых автомобилей, микроавтобусов
Чистое звучание
Устойчив к климатическим условиям
Корпус изготовлен из металла, раструб — из пластика.

Реле 90.3747-10 или 75.3777-10, идущее в комплекте, при подключении к штатным проводим устанавливать не нужно (штатное реле справляется в полной мере), также пластину, связывающую сигналы, рекомендую установить самодельную из металла толщиной 1,5 мм., и длинной по соответствующему месту расположению.

Видео снимал на телефон и передача звука нарушена, не такая как в живую. Попробую переснять уже видеокамерой.

Источник

Волгосигналы на 21114

На дорогах мегаполисов частенько случаются какие-либо ситуации, в которых просто необходим хороший громкий сигнал. Последнее время я им не мог похвастать. Наоборот, все чаще мне казалось, что свой сигнал слышу только я. И это при том, что от ненавистного родного сигнала я избавился еще 4 с половиной года назад.
За это время китайская поделка на сигналы совсем зачахла. Чтобы было понятно: выглядело это так

Так ездить дальше было нельзя. Решил я купить оригинальные волгосигналы ЛЭТЗ 302/303 и заменить ими китайские.

Сигналы покупал в БиБи, идут парой. Каждый в своей коробке.

Снял решетку радиатора и давай снимать старые. При снятии контактов все просто развалилось. Клеммы полностью отгнили

А вот в сравнении с новыми. Размер волгосигналов радует

Новые сигналы повесил на старые кронштейны. Тут ничего сложного нет. Вешал я их тыльной частью к радиатору, чтобы на клемму не летела вся грязь с дороги. Основным вопросом стало, естественно, подключение. Штатный сигнал работает по массе. У новых же масса на корпусе, а управление идет плюсом. Подключал через реле по найденной схеме. Все провода заизолировал и в гофру. Контакты от родного разъема на реле кинул переходником. Тем самым, при желании вообще спокойно можно вернуть штатный сигнал.

Реле и колодка уже были, что вообще отлично. Реле закрепил за проушину к креплению решетки радиатора. Оно так же защищено от грязи.

Звук стал намного приятнее и громче. Теперь есть уверенность, что на дороге в определенных ситуациях меня хотя бы услышат

Доработка довольно простая, но, действительно, нужная. Удивляюсь, что старые сигналы вообще хоть как-то работали.

На этом пока все
Удачи на дорогах!

Лада 2111 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 17

Вообще, да. Заметил, что волговские тоже звучат по-разному: одни сочнее, другие по-проще. Думал, что оригинал и Китай. Надо будет попробовать под настроить их) буду пробовать на заведенную)

Здравия желаю! Мне показалось, что сигналы работают не в унисон. Нужно каждый в отдельности настроить. Подключить какой-то один и регулировочным винтиком (на ваших сигналах закрашены красным лаком) настроить на максимально чистый и громкий звук. Это очень важно! Крутнул — бибикнул, крутнул — бибикнул. Потом так же с другим. Когда Вы это сделаете — то удивитесь какой сочный и громкий сигнал получиля!

Спасибо за идею! Думал о настройке, но что-то не сделал. Надо глянуть будет

Тоже такие ставил, правда Китайского производства. Звук мощный 👍🏻

Звук-то да, но вот к китайскому аналогу у многих были вопросы по поводу качества и живучести. Поэтому не стал экономить, переплатил 200 рублей)

У нас разница в два раза была, а то бы оригинал взял. Кому продал, у того сигналят. Больше двух лет значит пашут

Источник