Мотоцикл дергается на высоких оборотах

Мотоцикл дёргается

Регистрация: 18.05.2008
Сообщения: 22
Темы: 5

Регистрация: 03.03.2008
Сообщения: 316
Темы: 10
Откуда: москва юго запад
Мото: ява 634

Регистрация: 18.05.2008
Сообщения: 22
Темы: 5

Регистрация: 03.03.2008
Сообщения: 316
Темы: 10
Откуда: москва юго запад
Мото: ява 634

Регистрация: 06.08.2009
Сообщения: 34
Темы: 0

Мото: Jawa 634 (6V), Минск, ИЖ Ю-5, Восход (ковровец)

Регистрация: 19.04.2005
Сообщения: 12806
Темы: 61
Откуда: Latvija/Livani
Мото: Jawa 634

Регистрация: 18.05.2008
Сообщения: 22
Темы: 5

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Источник

Ребят помогите советом, Дёргается мотоцикл.

У меня KTM640LC4.(2006)
Дёргается на не больших оборотах при ровном газе, на 1-ой, 2-ой, 3-й передачах, на 4-ой уже не замечал. Когда газ топишь, то не дёргается. Я поменял аккум, свечу, на 98-ом пробовал ездить и все-равно сучёк едет рывками).
Может кто сталкивался с такой проблемой?

да вроде нет, не клинит. А как это? Я вообще новичёк в этом деле.

Он у меня и на холостык как-то не ровно работает.
Читал в нете что может датчик дроссельной заслонки барахлит.
Вообщем надо к специалисту будет обратиться.

дай прокатить на нем опытным прежде чем ковырять.если до этого на двухцилиндровых не ездил то они могут показаться дергаными по сравнению с четырех цилиндровыми
у меня 990 и иногда дергается когда на первой меньше 20 не играя сцеплением ехать пытаешься

===
Объясни слепому что такое свет

был бы инжектор яб знал что тебе сказать, уже второй свой ктм от этой проблемы вылечил)) а на карбулях хрен знает.
Хотя думаю как раз карбули и надо копать.
На счёт датчика заслонки Даник кста тоже может быть прав, по идее его можно просто тупо отключить и это должно сгладить езду. Но прежде чем так делать, поищи инфу всёткаи.

датчик по идее на карбюраторе справа, хотя может и слевa, не знаю ка на 640, такая чёрная (скорее всего) фишка как раз там, куда тросики крепятся на карбе, но лучше не эту фишку снимать, а отключить разъём далше на проводе. если снимешь фишку её надо ставить в том же положении как была, там потенциометр, собьёшь, прийдётся с мультиметром назад ставить. Если захочешь назад поставить конечно))
А вообще ездить на ктм см на ровном газу, это не правильно))

Спасибо за ответ.
Просто иногда хочется спокойно проехаться, а он прям как-будто сам напрашивается))).
И лучше я сам не буду там ничего отключать, а то наломаю дров ещё больше).

вечером выезжай посмотрим твой мот

был бы инжектор яб знал что тебе сказать, уже второй свой ктм от этой проблемы вылечил)) а на карбулях хрен знает.
Хотя думаю как раз карбули и надо копать.
На счёт датчика заслонки Даник кста тоже может быть прав, по идее его можно просто тупо отключить и это должно сгладить езду. Но прежде чем так делать, поищи инфу всёткаи.

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

Йа в Ямахах не хрена не понимаю, лучше по ямахавским форумам поищи.
Если говорить о ктм-ах вся беда в оригиналной прошивке, лечится заменой топливной карты на более богатую и отключением Лямбда-сенсора ( програмно) можно и просто выдернут разьём, но нужно поставить резистор, иначе ecu будет ошибку давать.
Ехать будет бодрее и ровнее, но бенза зрать чуток больше. Это основное, так дальше есть ещё варианты по тюнингу. Вообще все относительно новые дорожные ктм-ы существенно лучше начинают ехать после некоторых дороботок. так как изначально выходят задушенными из-за норм по выхлопу. Поетому не едут на низах, дёргаются и тому подобное.
На ктм-х в етом плане проще потому как есть бесплатнай программа (TuneEcu) и нужные топливные карты можно найти либо на их сайте, либо на форумах.
Про Ямаху, как уже говорил, ничего не знаю.

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

думаю мот просто хочет секса

Привет, подскажи мне пожалуйста, мот ямаха р1 2002 инжектор, на ровном газу поддёргивает постоянно, не зависимо от передачи.

1) экзап криво настроен или сломался частично/полностью
2) контроль газа (throttle control) барахлит.. такая ерунда размером со спичечный коробок, стоит €201
3) забитый топливный фильтр
4) очень сильно забитый воздушный фильтр (10 лет не менять..)

Образцово-показательный отрицательный элемент (с)

по глушителю стучал? а фару протирал?

Может одна из свечей простреливает

Неравномерно растянутая цепь тоже как вариант

Нет ничего более постоянного, чем временное.

Источник

Что делать, если машина дёргается при разгоне или при движении на малых оборотах

«Перебои в работе двигателя»

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

В конце энергичного разгона или даже просто при равномерном движении с достаточно большой скоростью, иными словами, когда мотор работает с высокой мощностью, происходят рывки. На секунду-другую он может полностью остановиться, потом «подхватить», затем снова заглохнуть… Наблюдательный водитель обычно замечает, что снижение темпа движения (мощности мотора) позволяет ехать спокойно, поэтому без дальнейших приключений добирается до дома, не нужно только излишне подгонять машину.

После замены цпг скутер дергается

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две – это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 – стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию – налейте немного моторного масла в свечное отверстие – если после этого аппарат будет заводится лучше – дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра – замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм – требуется ремонт цилиндра. Итак выяснилось – проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной – то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) – хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая – цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр, всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 – это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня – хотя бы 0.05 мм – на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки – покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку. Теперь о процедурах снятия и установки подробно: Правило №1: Соблюдение чистоты – золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

«Рывки в трансмиссии мотоцикла»

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Мотоцикл дергается при езде

#1 Chupakabra

#2 огин

Фильтры топливные бывают разной пропускной способности (столкнулся один раз с такой проблемой). Возможно опять же не поступает достаточного кол-ва топлива. Попробуй вообще без фильтра немного протестировать, не навредишь.

#3 bulka

#4 Chupakabra

#5 Chupakabra

#6 Crysh

То же самое ( точь в точь) было у меня на zx10r 10 года. Все прочистил, бензонасос и прочее поменял-ничего не помогло. Проблема оказалась в небольших задирах в 3-м цилиндре. Кстати, замерив компрессию оказалось стабильное давление 11-12 на всех цилиндрах, обнаружить это удалось только засунув в цилиндр мини камеру( не помню как называется у всех сервисменов есть). Боюсь у тебя что-то подобное

Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

#7 Chupakabra

То же самое ( точь в точь) было у меня на zx10r 10 года. Все прочистил, бензонасос и прочее поменял-ничего не помогло. Проблема оказалась в небольших задирах в 3-м цилиндре. Кстати, замерив компрессию оказалось стабильное давление 11-12 на всех цилиндрах, обнаружить это удалось только засунув в цилиндр мини камеру( не помню как называется у всех сервисменов есть). Боюсь у тебя что-то подобное

Так а чтобы решить придется крышку двигателя снимать?

#8 RomanCh

Так а чтобы решить придется крышку двигателя снимать?

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

Источник

CBR1100XX.ru

Некоммерческий форум владельцев HONDA CBR1100XX Superblackbird и X-11

Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Раньше не было такого.

Думаю, все-таки, есть какая-то причина. Не может спорт-турист дергаться при движении на ровном газу, пусть и скорость низкая.

На разгоне все в порядке, а вот на ровном газу, на любой передаче есть, в диапазоне 3-5 тысяч. На высоких скоростях так не ощущается, но все равно, при входе в поворот эти подергивания.

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

SkullFX писал(а): Добрый день

Раньше не было такого.

Думаю, все-таки, есть какая-то причина. Не может спорт-турист дергаться при движении на ровном газу, пусть и скорость низкая.

На разгоне все в порядке, а вот на ровном газу, на любой передаче есть, в диапазоне 3-5 тысяч. На высоких скоростях так не ощущается, но все равно, при входе в поворот эти подергивания.

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

SkullFX писал(а): Добрый день

Раньше не было такого.

Думаю, все-таки, есть какая-то причина. Не может спорт-турист дергаться при движении на ровном газу, пусть и скорость низкая.

На разгоне все в порядке, а вот на ровном газу, на любой передаче есть, в диапазоне 3-5 тысяч. На высоких скоростях так не ощущается, но все равно, при входе в поворот эти подергивания.

А по поводу ошибки разобрался. Просто в памяти ошибки были, их сбросил и все. Правда после этого уже проехал тысячи 2-3, и стало иногда появляться другое, а именно на кочках загорается fi и hiss, в связи с чем теряется мощность, а если обороты маленькие, то и заглохнуть может

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Re: Мотоцикл дергается на ровном ходу + вопрос по ошибке fi

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник

Мотоцикл дергается на высоких оборотах

Задача, которую никто в Крыму ещё не решил ))

Касаемо оборотов двигателя. Если они на холостых 1100-пинается еле еле, но иногда падает до 900-тогда все значительно ощутимее. Если начать выжимать сцепление-они поднимаются до 1100

Пример: еду со стандартной скоростью 100км/ч. Проехав 10 км, подъезжаю к участку с плохой дорогой (пыль, мелкая крошка и ямы). Решаю объехать ямы на холостых. Сбрасываю скорость, мотоцикл начинает пинаться (в 5 случаях из 7). Выжимаю чуть сцепление-появляется хруст. Ещё чуть чуть (пару миллиметров) и все становится как надо-едет ровно, без лишних звуков. Отпускаю полностью-снова пинается.

Поменяны диски сцепления, выжимной подшипник, свечи, фильтр, бензин 98 льётся.

Ответы ( 11 )

Механические проблемы
— неравномерное растяжение цепи?
— провисшая цепь?
— проблемы с задним\передним подшипником?

Проблемы двигателя
— не отрегулированы обороты ХХ?
— не отрегулирован привод сцепления?
— приплыло масло?
— проблема с воздушным фильтром \ патрубками?

На второй передаче не пинается на холостых?

Цепь и звезды прошли 3000 км. На прошлой цепи было то же самое.
Провисание отрегулировано по мануалу

Как отрегулировать обороты?) винтика там нет ))
Синхронизация дроссельных заслонок пару дней назад

Как отрегулировать привод сцепления?

Источник