Может ли течь конденсат с кондиционера автомобиля
Конденсат с кондиционера течет в салон. Варианты решения.
Итак. У платформы В0 (Largus, Logan, Sandero, Duster и т.д.) есть проблема, заключается она в том что конденсат с радиатора испарителя течет не на улицу а в салон.
Что бы проверить течет конденсат в салон или нет, достаточно после поездки с кондиционером пощупать туннель, там будет мокро или положить до поездки туда тряпку/салфетку а после проверить сухая она или нет. У меня там постоянно лежит тряпка, ее не видно, периодически контролирую, так проще, быстрее и удобнее контролировать.
Если поездили с протекающим кондиционером, надо проверить если вода под ковриками в ногах пассажира и водителя (в водительскую сторону течет обычно меньше и реже, но все же течет), отодвигаем ковролин и уплотнитель от боковой стенки туннеля и просовываем туда ладонь, стараясь подлезть под шумку и пенопласт (толщина пенопласта 4-5 см) в ногах пассажира, достав до самого корпуса авто. Если там мокро, разбираем и сушим это болото.
Проблема находится между корпусом отопителя и корпусом машины, вернее так, при сборке не всегда совмещают отопитель, уплотнительную резинку и корпус машины, в результате получается вот так (белым пунктиром отмечены отверстия сопряженных деталей)
Тут человеку совсем не повезло, не попали это мягко сказано.
Года два назад поднимался большой шум в результате автоваз признал брак сборки и даже выпустил ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 57-13
На автомобилях LADA LARGUS, в комплектациии с системой кондиционирования, при работе кондиционера, встречаются случаи попадания конденсата в салон. В большинстве случаев это связано с тем, что дренажное отверстие, находящееся в нижней части корпуса отопителя, не совпадает с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Для устранения данного несоответствия необходимо, без разгерметизации системы отопления и кондиционирования, ослабив винты крепления верхней части отопителя и болты крепления усилителя поперечины панели приборов, изменить положение нижней части отопителя так, чтобы дренажные отверстия совпали. При этом «язычок» усилителя обязательно должен попасть в «П» образный прилив на корпусе отопителя (см. приложение) и затянуть ослабленные крепления.
При оформлении работ использовать код дефекта 5000014 067 000 «Течь конденсата климатической системы в салон». В АГО указывать дефектную деталь виртуальный кузов ХХХХХ-5000014-00 (ХХХХХ – 5 знаков модели автомобиля), виновник ОАО «АВТОВАЗ» код 00001, позиция трудоемкости на изменение положения отопителя 87098 – 0,15 н/ч, на снятие/установку деталей препятствующих доступу, указывать позиции в соответствии с действующим сборником «Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA LARGUS».
Пообещав усилить контроль за сборкой этого узла. Таких промахов теперь наверное нет, но остаются мелкие промахи когда отверстия почти соосны но при сборке резинка стоит немного криво в результате отопитель не попадает точно в отверстие на резинке, а попадает только частично. Таким образом часть конденсата льется на улицу, а часть в салон.
На первом ларгусе у меня был как раз такой случай.
Пути самостоятельного решения
1. Самый оригинальный из тех что я видел 😉 но повторять не рекомендую
Пусть конденсат сливается в коврик
2. Попытаться что то подсунуть под отопитель что бы прижать резинку
говорят работает, но на мой взгляд это «костыль»
3. Поправить саму резинку (так поступил я), как мы видим на фото
отопитель на сливном отверстии имеет небольшой буртик, у меня этот буртик с одной стороны лежал НА резинке в результате вода через это место подала в салон.
Как я это исправлял, нужна эстакада, яма, подъемник или что то в этом роде, у меня гараж с подвалом, так что я загнал машину и дал ей остыть, отверстие как раз над выхлопной трубой. Отверстие находится примерно в 15-20 сантиметрах от моторного щита, снизу доступ нему прикрывает тепловой экран сделанный из плотной гофрированой алюминиевой фольги. Экран крепится на 4 плоских гайках, я их открутил плоскогубцами ухватившись за одну из граней. После этого чуть погнул и сдвинул от моторного щита сам экран, что бы не мешался, совсем вытащить его сильно не погнув не получается. Работать не очень удобно, если уж совсем лень снимать экран, то в нем есть небольшое отверстие для слива конденсата, можно просто расширить его, я не стал, по тому что тогда еще не был уверен что сам исправлю проблему и хотелось сохранить гарантию не оставив своих следов вмешательства. Итак экран снят, мы видим резинку и сливное отверстие в ней, засунув туда палец я стал ощупывать бортик на отопителе и понял что весь его ощупать не могу, в направлении кресла пассажира отопитель лежит бортиком на резинке и как раз там я видел в салоне капельки воды из под резинки. Поднялся в салон, взял плоскогубцы и ухватившись за резинку (напротив того места которое нащупал снизу) потянул ее на себя, тянул уверенно, особо не церемонясь, но и так что бы не порвать резинку, сейчас не помню но то ли почувствовал что она чуть подалась, то ли даже был щелчок небольшой когда она спрыгнула с бортика отопителя, но в общем поправил я ее, залез опять под низ и еще раз проверил пальцем бортик отопителя, на этот раз он прощупывался весь. Собрал все в обратном порядке, и с тех пор проблем с конденсатом не имел.
4. Некоторые поступают более радикально.
Не снимая отопитель, выдергивают совсем эту резинку и вместо нее ставят обрезанную медицинскую грушу, так же говорят пыльник шаровой от классики подходит хорошо.
Короче заменяют ее воронкой большего диаметра которая к тому же хорошо прижимается к отопителю на подобии этой
В обшем резинка родная не очень удачная она не очень хорошо прижимается к отопителю, имеет малое входное отверстие, да еще при сборке в него тяжело попасть и практически невозможно проконтролировать попадание.
Подведем итоги. Есть две степени «болезни» и соотвественно лечение надо назначать в зависимости от ее тяжести:
1. У вас очень криво стоит отопитель, большая не соосность между отверстиями в отопителе и корпусе машины. Варианты решения обращение на оффиальный сервис или 4 вариант.
2. У вас отопитель стоит правильно, не соосности или нет или она небольшая, но при сборке замяли резинку и конденсат частично попадает в салон. Самостоятельное решение вариант 3, ну на крайний случай 4 вариант.
Кондиционер и отсутствие конденсата. Теория холода на пальцах.
Здравия всем душевного, морального и физического!
Два дня потратил на изучение материала по кондиционерам и автомобильным кондиционерам в частности. Уж так повелось в нашей стране, да и не только в нашей :(, что если хочешь сделать хорошо, то приходиться самому разбираться во всех тонкостях материй, найти самостоятельно способы решения и притворить в жизнь.
Перелопатив кучу материалов нашел оптимальный «труд» в котором в общем-то максимально просто и доступно описано как ЭТО работает и что будет. Далее авторский текст:
Одной из наиболее важных характеристик холодильноrо контура является величина nepeгpeвa паров хладаrента на выходе из испарителя.
Перегревом пара называют разность между температурой этогo пара и температурой испарения жидкости, из которой этой пар образовался, при постоянном давлении.
Для испарителей перегрев пара представляет собой разность между температурой, измеренной с помощью термобаллона ТРВ, и температурой испарения, соответствующей показаниям манометра НД (в большинстве случаев потерями давления в трубопроводе всасывания можно пренебречь ввиду их малости).
В примере, приведенном на рисунке, перегрев составляет 7 К.
Обычно считается, что в испарителях с прямым циклом расширения величина переrрева должна составлять от 5 до 8 С.
Когда величина перегрева выходит за пределы обычного диапазона температуры, это часто указывает на аномальное течение рабочего процесса.
Поэтому ниже мы проанализируем различные случаи аномальноrо перегрева испарителя:
Чрезмерно большой пepeгpeв (как правило, выше 8 К)
tB = tE = температуре испарения = 4 °С
Если температура точки D равна 18 °С, то переrрев равен 14 К.
При нормальной работе холодильноro контура последние молекулы жидкости испаряются в точке С.
При дальнейшем прохождении по испарителю (участок C-D) пары наrреваются. В том случае, когдa парами заполнен только участок CD, обеспечивается нормальный переrрев (например, 7 К).
В случае нехватки хладаrента в испарителе, коrда последние молекулы жидкости испарятся, например, в точке Е, длина участка трубопровода, заполненноrо только парами, возрастает (на рисунке это участок E-D), что приводит к значительному neperpeву. При этом замер температуры в точке D может дать значение 18 °С, то есть nepeгревв составит 14 К.
Если перегрев слишком большой, значит отверстие ТРВ практически закрыто и пропускает очень мало жидкости. Холодопроизводительность испарителя, содержащеro мало жидкости, низкая и перепад температуры охлаждаемоro воздуха на входе и выходе очень малый. Давление испарения упало и на выходе из ТРВ трубопровод снаружи покрывается инеем.
Чрезмерно малый пepeгрев (как правило, ниже 5 С)
На рисунке температура в точке В равна температуре в точке D, то есть температуре
испарения 4 °С.
Если переrрев слишком низкий, значит отверстие ТРВ полностью открыто и пропускает много жидкости. Поскольку испаритель содержит много жидкости, хладопроизводительность высокая и перепад температуры для охлаждаемоro воздуха представляется нормальным, однако в компрессор могут попадать частицы жидкости. Этот режим чрезвычайно опасен, поскольку чреват гидроударами в компрессоре и может вызвать серьезные повреждения.
Короче 🙂 теперь мои мысли почему кондей как бы морозит, но конденсата нет. Из-за малого количества фреона он успевает испариться уже в точке Е и участок Е-D нагревает этот конденсат и он просто испаряется!
Чтобы узнать наверняка, нужно замерить температуру обратки с испарителя!
Моя трубка обратки потеет! Т.е. испаритель не потеет, а трубка так её растак потеет 🙂 МИСТИКА! Ну и по логике температура правильно работающего испарителя не может быть ниже +4 градусов.
Есть несколько вариантов:
1. Самостоятельно дозаправить 100-150гр фреона такой вот штукой.
2. Промыть испаритель пенным очистителем, т.к. есть версия что конденсат впитывается в мох на нем 🙂 и тупо не течет 🙂
3. Забить болта и ездить так 🙂 ведь по факту кондей морозит на все деньги 🙂
Какой вариант выберете ВЫ, дорогие читатели?
Там есть еще способ заправки по давлению и таблицам. Грубо говоря когда кондей включен, то в части высокого давления, давление возврастает и составляет от 1200 до 1500 кПа, для простоты понимания это 12 и 15 атмосфер. В облати низкого давления давление на оборот падает до приблизительно 100-150 кПа. Теперь самое интересное! Когда кондей выключен, то давления в высокой и низкой части сравниваются и замирают в районе 800кПа! около 8 атмосфер! Но опять же есть подвох! Это давление очень сильно зависит от окружающей среды! При +35 это как раз около 800кПа при +20 это уже 540кПа.
Тема: Наличие конденсата под автомобилем при работе кондиционера
Опции темы
Поиск по теме
Наличие конденсата под автомобилем при работе кондиционера
Всем привет.
Вот пришли теплые(я бы сказал жаркие) деньки и пришла пора пользоваться кондиционером.
И тут я начал наблюдать, что у всех соседских авто снижу лужа появляется с конденсатом кондея. Как бы это нормальное явление.
Меня больше беспокоит что у меня этой не то что лужи, а капельки не найти.
Есть зашита картера. Все сухо. Кордей работает. Холодит. Запахов посторонних нет.
Если выключить кондей, то небольшое время есть запах «влаги» из воздуховодов(это у всех так вроде)
Друзья скажите у вас есть лужицы?
У меня может что-то не так? Если забило слив то где искать и кудаж девается конденсат? В салон? Тож сухо везде:)
У меня есть. Море.
Заедь к дилеру и проведи диагностику. Стоит копейки. Не знаю тонкости работы кондея, но подозреваю, что он может охлаждать, но не сушить воздух, если что то сломалось. Как в холодильнике. А вот ответ по уличным кондеям на такую же тему
«Стабильно несколько раз в году нам звонят клиенты и испуганным голосом сообщают, что у них целый день работает кондиционер, а конденсата из трубки не льется. При этом они уверены, что скорее всего с кондиционером что-то не так, и неплохо было бы прислать мастера для оценки масштаба трагедии.
Спешим Вас успокоить, что с Вашим кондиционером все в порядке, ничего в нем не сломалось. А причина отсутствия воды кроется в сухом воздухе.
Во время работы сплит-системы теплый воздух проходит через холодный теплообменник. В результате этого взаимодействия происходит осушение воздуха и, как следствие, выделение влаги. Соответственно, если воздух сам по себе сухой в это время, то нет и осушения, нет и выделения конденсата.
Если же воздух будет очень влажным, то выделение конденсата будет в таком количестве, что за день легко можно будет наполнить несколько ведер«
Но по твоей прописке не скажешь, что у вас сухой воздух 
Лужа под машиной. Это вода или фреон?
У многих из нас была такая ситуация: оставляешь летом машину на парковке у гипермаркета, возвращаешься, а там лужа.
Неподготовленного человека, озабоченного состоянием своего автомобиля, это повергнуть в легкий шок. «Что, откуда, почему эти вопросы точно возникнут.
Скорее всего, эта образовалась из-за работы кондиционера. И вот, почему.
Конденсат
Если машина оборудована кондиционером, то наличие водяной лужи под ней свойственное явление.
Достаточно вспомнить бытовые кондиционеры, обязательной составляющей которых является трубка для отвода конденсата.
Причина его образования – переход воды, содержащейся в воздухе, из газообразного состояния в жидкое из-за большой разницы температур соприкасающихся поверхностей.
Именно поэтому на холодных стенках радиатора кондиционера появляются капельки влаги, которые и стекают вниз.
Лужа образуется, как правило, под капотом, и становится особенно заметной при длительном нахождении на одном месте.
Конденсат может вытекать из выхлопной трубы, что также является естественным процессом и не несет серьезной опасности.
Образование влаги, помимо разницы температур воздуха и поверхностей, связано с работой каталитического нейтрализатора.
Вода в небольших пропорциях также содержится в бензине, при сгорании которого она испаряется и оседает на стенках выхлопной системы.
Наибольшее количество влаги выходит из трубы во время прогрева двигателя, когда накопившийся конденсат попросту не успевает испаряться.
Фреон
Однако как понять, что лужа возникла именно из-за воды, а не вытекающего фреона?
На самом деле, вероятность того, что жидкое пятно образовано хладагентом, очень мала.
Даже если система охлаждения разгерметизирована, имеющий высокую летучесть фреон будет испаряться, а не вытекать.
Поэтому, чтобы под машиной образовалась лужа из фреона, требуется одномоментное вытекание большого количества рабочей жидкости, что возможно только при серьезном повреждении.
Использующиеся в системе кондиционирования виды фреонов представляют собой бесцветный газ, поэтому для обнаружения их утечек применяют специальные методы, требующие дополнительного оборудования:
О наличии утечки фреона косвенно может свидетельствовать медленное охлаждение воздуха в салоне при включенном кондиционере или появление постороннего запаха.
Помимо воды и фреона, причиной образования лужи под автомобилем могут быть утечки стеклоомывающей, тормозной, амортизаторной жидкостей, смазочного материала гидроусилителя.
Если развивать тему дальше, что на асфальт могут вытечь электролит, антифриз, моторное и трансмиссионное масло, бензин.
Чтобы наверняка определить вид жидкости, не постесняйтесь проверить жидкость на ощупь, запах и цвет.
Обычная консистенция, отсутствие резкого запаха и цвета укажут на воду, в то время как более вязкие жидкости станут сигналом срочно обратиться в сервис.
Если под машиной лужа, при работающем кондиционере, то это совсем не показатель того, что дренаж кондиционера чистый и не забитый грязью.
За 2 года эксплуатации Мегана, всегда капал конденсат под машиной при включённом климате. Начитавшись про то, как после длительных поездок у людей в Renault Megane 2 была лужа под ногами переднего пассажира, я решил не дожидаться лужи в своём автомобиле и произвести ревизию этого дренажа испарителя кондиционера. Ревизию делал ровно пол года назад (зимой готовил сани на лето). Снял воздуховод-трубку на бардачёк и через то отверстие вставил силиконовый шланг с наружным диаметром около 10 мм и нащупав им отверстие дренажа, компрессором подал туда давление 8 кгс/см². Из под машины поднялось облако пыли и я решил, что с дренажём у меня всё не так как у всех.
Пока был снят бардачёк, я решил доработать посадочное место под салонный фильтр. Меня не устраивало то, что фильтр стоит, а функции свои в полной мере не выполняет. При включении вентилятора печки на полную мощность, было видно как из воздуховодов вылетает не просто пыль, а крупные частицы пыли с мелкими соринками. При осмотре посадочного места салонного фильтра, увидел, что пыль и мусор пролетает в зазоры между корпусом самого фильтра и коробом, куда он вставляется. Нашел в гараже белый (D-образный) дверной уплотнитель и на скорую руку приклеил его по периметру посадочного места.
При следующей разборке наклею новый, что бы небыло щелей между полосами уплотнителя.
И вот, два дня назад, после длительной поездки с климатом и повышенной влажности воздуха на улице (около 80%), при выходе из машины, отец спрашивает у меня: «А что это за вода у тебя на коврике?» Я сразу понял в чём дело, даже не посмотрев откуда она капает и выключил климат. Заглянул под машину — конденсат капает. Пошли в магазин, вернулись через 10 мин, а вода под машиной всё ещё капает. Поехал в гараж с выключенным климатом (благо есть люк с панорамой). Подъехал к гаражу, заглянул под машину, а вода ещё капает (итого: 25 минут стекала водичка). Снял бардачёк, отогнул ковролин, а под ним всего 2 капли (всю воду взял на себя резиновый коврик с высокими бортами) по этому легко отделался.
Попробовал вытащить грибок не разрезая шумку поролоновую, но это почти невозможно сделать, а если бы и получилось, то обратно его правильно поставить с шумкой — точно невозможно! Разрезал шумку и отогнул в стороны.
Отогнул шумку и через 2 минуты мучений, вытащил этот грибок с клапаном.