Как живет Анадырь — самый восточный город России и столица Чукотки?
Пора рассказать про еще одну интересную точку на пути нашей этнографической автомобильной экспедиции на Чукотку в 2016 году в составе трех автомобилей.
Итак, столица Чукотского автономного округа — город Анадырь. Самый восточный город России, находящийся на 64 градусе северной широты и ниже северного полярного круга, но при этом в зоне вечной мерзлоты.
Город в котором уже 9 утра, в то время, когда в Москве полночь. И город, который всего 150 километров не дотянул, чтобы оказаться в западном полушарии.
Мы проехали через всю Россию и повидали много городов и регионов, но вот Чукотка получилось особенным регионом, здесь почти каждый город или поселок уникален по своему.
Между прочим, мало кто может сказать, что он приехал в Анадырь на своем автомобиле, потому что дорог туда нет. Нет дорог в привычном нам понимании, но есть зимники, есть снег и зимой есть возможность попробовать добраться до этого интересного города.
Но возможно, что скоро все изменится, когда будет построена федеральная трасса Магадан — Омсукчан — Омолон — Магадан. Её строительство началось в 2012 году и с её появлением связывают огромные надежды.
Круглогодичное автомобильное сообщение с Чукоткой, самым восточным регионом страны, откроет новые возможности для развития региона.
Но чем же интересен Анадырь?
Пожалуй, прежде всего тем, что история этого города почти никак не связана с освоением золотых запасов «партии». История города уходит своими «корнями» в конец XIX века и основное развитие города пришлось на первую половину XX века. В окрестностях же города не было золотодобывающих предприятий как в других частях Чукотки, но тут было кое-что другое.
Ну вот, например, еще несколько интересных фактов о городе:
Анадырь получил статус города относительно не давно, только в 1965 году, но стремительное развитие началось несколько раньше, после строительства морского порта.
Город представлен в основном пятиэтажной застройкой на сваях. Как и многие населенные пункты в Арктике, здания разукрашены яркими цветами — особенно скрашивает быт долгими зимними днями.
На улицах бетонные плиты вместо асфальта — обычная история для арктических городов и поселков. Для человека с «материка» город мало чем отличается от привычных нам городов в Сибири и на Дальнем Востоке. На улицах города можно встретить не только «горячо» любимые японские иномарки, но и экземпляры российского автопрома, что немного удивительно, учитывая удаленность от Европейской части страны.
Единственная федеральная дорога на Чукотке сейчас связывает Анадырь и аэропорт. Она начинается в городе и проходит через лиман.
Зимой этот участок представляет собой ледовую переправу, а летом паромную. В межсезонье сообщения только по воздуху, что доставляет немало проблем жителям города.
Аэропорт же, как и порт — «ворота жизни» для города. Аэропорт является запасным для трансконтинентальных перелетов из Северной Америки в Азию, а также единственным способом доставки грузов и пассажиров в период с октября по июнь.
Стоимость жизни в Анадыре немного ниже, чем в остальных населенных пунктах Чукотки, наверное, сказывается столичный статус и более длительный период навигации для северного завоза.
Эгвекинот. Немного о жизни Чукотского Сочи
Первые суда прибывают с Владивостока в начале июня, а последние покидают порт Анадыря в середине октября.
Когда-то город был окружен кольцом военных городков и основное население было сосредоточено там, при этом оно было в несколько раз больше, чем население Анадыря. Но теперь почти все живут в городе, не считая нескольких сотен человек в Угольных Копях для обслуживания аэропорта.
Говорят, что во времена губернаторства Абрамовича, его нередко можно было увидеть прогуливающегося с семьей по улицам города. Пожалуй, в это можно поверить, посмотрев собственными глазами на улицы чукотской столицы.
В городе есть несколько автобусных маршрутов, свой горнолыжный курорт на месте бывшей станции тропосферной связи и даже университет.
Так что город по праву является столицей автономного округа на правах субъекта РФ. Между прочим Чукотка — единственный автономный округ в стране, не входящий в состав другого субъекта (в отличии от Ненецкого, Ханты-Мансийского и др. АО)
Единственное, что доставляет значительное неудобство — стоимость авиаперелетов. Цена на них в сезон доходит до 40-50 тысяч рублей в одну сторону, но и лететь до Москвы порядка 9 часов. Столько же, сколько из Москвы до Нью — Йорка.
Вот такое у нас получилось знакомство с самым восточным городом стране, который отстоит от Москвы в 9 часовых поясах и от которого до американской Аляски гораздо ближе, чем до того же Магадана, связанного с остальной страной круглогодичной федеральной трассой.
А нам пора собираться в обратную сторону, до Москвы еще придется преодолеть почти 14 000 километров, и из них более 4 000 километров по зимникам и целине, ведь дорог на Чукотке почти нет…
Если статья вам понравилась, делитесь в социальных сетях. Спасибо.
Зимники Чукотки. Как попасть в самое труднодоступное село Чукотки?
Продолжая серию публикаций про Чукотку, настала очередь рассказать про самый протяженный зимник в самое труднодоступное село Чукотки.
Исторически так сложилось, что вся жизнь на Чукотке была сосредоточена вдоль океанского побережья.
Коренное население Чукотки — чукчи, эскимосы, эвены и коряки занимались морским промыслом, морской охотой и оленеводством и селились преимущественно также на побережье.
К этому располагал и подходящий рельеф тундры на побережье и арктический морской климат.
Но в глубине материка преобладал крайне непростой горный рельеф с труднодоступными хребтами, вершинами до 2000 м, перевалами и суровым континентальным климатом.
Этим и объясняется почти полное отсутствие поселений в глубине материка, но тем не менее жизнь там есть.
Итак, в 400 километрах юго-западнее города Билибино, на самой границе Чукотского АО, Магаданской области и Камчатского края, расположилось самое труднодоступное и странное село Чукотки — Омолон.
Село было основано в 1944г с одной простой целью — обслуживание запасного аэродрома воздушной трассы АлСиб.
После окончания войны здесь были организованы оленеводческие колхозы и село получило вторую жизнь.
Вот только непонятно зачем, учитывая, что коренное население в этих условиях никогда не жило.
Но вот транспортный вопрос и 70 лет назад и сейчас — так и остается самым болезненным и непростым.
Постоянной дороги туда нет, но есть речной порт и аэропорт, откуда совершаются рейсы в Билибино и…в Магадан. Почему в Магадан? Потому что долгое время село относилось к Магаданской области.
Все эти годы, основное снабжение села осуществлялось по реке Омолон, одному из притоку Колымы.
В последние годы река Омолон сильно обмелела и баржи, груженые топливом и продуктами, уже не могли подняться до села в летнюю навигацию. Одновременно с этим, последних лет 30 лет, существовал еще и 650 километровый дикий зимник на Магадан. Зимник выходил в селе Омсукчан, откуда уже оставалось всего 550 км до Магадана по круглогодичной дороге с твердым покрытием.
Но про этот зимник я расскажу в следующий раз.
И тут властями Чукотки было найдено элегантное решение — пробивать 600 километровый зимник из Билибино для организации зимнего завоза с районного центра. И с конца 2000-х из Билилбино, начали в конце января бить зимник через два высокогорных перевала (Свеча и Таркоп), несмотря на то, что традиционно село имело более тесные связи, именно, с Магаданской областью, а не с Чукоткой.
Кстати, два этих зимника является частью второй «неофициальной» дороги на Чукотку, общей протяженностью почти 1200 километров. При этом в 1,5 раза короче официальной дороги на Чукотку по зимнику «Арктика».
По маршруту этих зимников, когда — нибудь, лет через 30, пройдет будущая федеральная трасса Магадан — Омолон — Билибино — Анадырь.
Но с этим зимником все не очень просто, потому, что он пролегает по самым глухим местам Чукотки.
И хотя, первые полторы сотни километров этого зимника являются дорогой к новому месторождению «Песчанка», с достаточно оживленным движением «наливов», но дальше 400 километров абсолютной глуши.
При СССР, на реке Олой было село Уляшка, там располагалась метеостанция и было несколько жилых домов, но вот уже почти 30 лет села нет и только оленеводы использует несколько домов в качестве перевал — базы.
И если для легковых водителей зимник вполне сносный, то для грузовых автомобилей этот зимник совсем не прост.
Виной тому два сложных перевала — «свеча» на которых тяжело груженные автомобили нередко опрокидываются. А ведь и правда, местами крены достигают 15 градусов, а тангаж и все 20. И высота этих перевалов выше 1000 метров, на широте почти 66 градусов.
Водители и дорожники настолько неравнодушны к этим двум перевалам, что рисуют разные «неприличные» картинки для разрядки от негативных эмоций.
За 600 километров зимней дороги, болота будут сменяться лесами из лиственниц, а речные долины с огромными выпирающими наледями, зажатыми между горными хребтами, будут чередоваться с настоящими горными перевалами.
На преодоление 600 километров зимника у грузовиков обычно уходит до 3-х дней, если не случается форс-мажоров на перевалах.
Но и зимник функционирует всего пару месяцев, сказывается исключительная сложность по его подготовке.
За два дня движения по зимнику, нам не встретилось ни одного автомобиля, не считая пары наливов, которые шли в начале зимника на Песчанку и дорожников в Омолоне, закончивших строительство этой зимней дороги.
В какой — то момент становилось даже не по себе, а что если с автомобилем что-то произойдет? Ближайшая связь в Билибино и Омолоне.
Да и завести автомобиль в такой мороз после 2-3 часов простоя уже почти невозможно без посторонней помощи.
Спустя месяц пребывания на Чукотке, мы наконец увидели все разнообразие пейзажей и ландшафтов этого труднодоступного и самого восточного региона нашей страны.
И абсолютно точно могу сказать, если вы были в Анадыре или Певеке, то вы Чукотку не видели. Чтобы увидеть и понять Чукотку, её надо проехать с запада на восток и с севера на юг, только тогда она откроется вам во всем своем многообразии.
Жаль, что оказаться в этих местах летом почти невозможно — здесь царство топких болот, многочисленных рек, назойливой мошки и огромного количества бурых медведей.
Зимник на Певек или как добраться в самый северный город России?
Продолжая серию публикаций про Дальний Восток и Чукотку, настало время рассказать про то, как же добираются до Певека — самого восточного региона нашей страны с «большой земли», кроме авиации и морского транспорта летом?
Из Москвы до Якутска у нас существует круглогодичная автомобильная дорога с твердым покрытием, протяженностью почти 8 400 км. Далее до Магадана можно добраться по трассе «Колыма», которая доступна почти круглогодично, исключая только периоды межсезонья, когда не работает паромная переправа и ледовая переправа через Алдан.
Но до Магадана нам не надо. Примерно в 1000 км от Якутска и столько же от Магадана, нам нужен заброшенный поселок Бурустах.
Отсюда и дальше на север Якутии круглогодичных дорог нет, теперь только зимники. Сначала по федеральному зимнику «Арктика» до поселка Черского, что на границе Якутии и Чукотки, а это почти 1600 км тундровой «кочки», многочисленных проток, наледей, озер и самой реки Колымы.
А потом еще около 80 км по зимнику от Черского до границы с Чукоткой. Оттуда остается еще около 200 км по гравийной «отсыпке» до Билибино. Между прочим, Билибино — настоящий город атомщиков, а в прошлом еще и золотодобытчиков.
К слову, этот зимник в последние годы начинает работу довольно поздно — в начале марта и заканчивает в мае, когда все уже превращается в снежно-грязевую кашу.
И если до Билибино из Якутска еще возможно добраться на обычном легковом «внедорожнике» в марте — апреле, то дальше на Певек идет уже зимник, который бывает не прост даже для полно — приводных грузовиков.
Зимник на Певек протяженностью в 400 «с лишним» километров, берет свое начало в одном из микрорайонов Билибино и через несколько перевалов выходит на берег Чаунской губы Восточно — Сибирского моря.
По этому зимнику с февраля по май сотни груженных грузовиков — вездеходов выполняют северный завоз для Билибино и отдаленного села Омолон на границе с Магаданской областью.
По этому зимнику с февраля по май сотни груженных грузовиков — вездеходов выполняют северный завоз для Билибино и отдаленного села Омолон на границе с Магаданской областью.
Топливо, продукты, запчасти, строительные материалы, грузы для атомной электростанции, оборудование для артелей.
Хорошая погода здесь стоит не очень часто и надо успеть сделать как можно больше рейсов между «погодными окнами».
После пурги зимник бывает закрыт по несколько дней пока дорожники не пробьют заметенные перевалы, все это время водители выжидают подходящий момент.
До начала 1990-х годов на зимнике был крупный поселок золотодобытчиков — Бараниха.
Но вот уже почти 20 лет о былом прошлом поселка — призрака напоминает только полуразрушенное здание аэропорта, тонны металлолома в окрестностях и руины жилых домов.
К слову сказать, Бараниха — одно из немногих мест на зимнике, где водители могут не только разъехаться, но и остановиться на отдых.
По — большей своей части зимник является «верховым» и попытки разъехаться часто приводят к сваливанию тяжелых машин в глубокий снег.
И только уже ближе к тундре вдоль побережья Северного Ледовитого Океана, где ветра выдувают снег местами до грунта — можно двигаться практически в любом направлении.
Но между хребтами Чукотского нагорья все гораздо сложнее. Горный рельеф формирует разнородный снежный покров и под тонкой коркой наста очень часто оказывается снег в состоянии крупы.
Такой снег очень плохо трамбуется и «топчется» — он напоминает настоящую крупу, попав в которую автомобиль становится практически беспомощным.
Последние 80 км зимника идут по ледовой дороге, ежегодно заливаемой канадской золотодобывающей компанией Kinross Gold, разрабатывающей рудники «Купол» и «Двойное».
Эта уникальная ледовая дорога не просто зимник, а настоящее шоссе протяженностью почти в 400 км, по которому можно ехать со скоростью до 100 км/ч.
Оно достигает в ширину 10 метров, размечено вешками и знаками, идеально ровное и расчищенное. Но подробнее про это шоссе я расскажу в следующий раз, в отдельной статье про добычу золота иностранцами на Чукотке.
И напоследок, хотел бы сказать о том, насколько быстро передвигаются по таким зимникам на Чукотке.
В хорошую погоду в середине марта, путь из Певека до Билибино у грузовика занимает около 2-х суток, при условии если зимник был расчищен. Но после пурги дорога может занять и неделю.
Мы же ехали по этому зимнику на внедорожнике дважды. Туда в начале февраля по пути в Анадырь, и на обратной дороге в начале марта, по пути в Магадан.
Оба раза нам удалось проскочить зимник одним днём, но говорят, что нам повезло.
Краткое пособие для тех, кто собрался на Чукотку
На Чукотке нет времени. Его ни то чтобы нет вообще, оно есть, но измеряется не в часах и минутах, а в днях пути, промежутках между питанием, совершенными делами и еще бог весть в чём. Чем интереснее путешествие, чем больше вы хотите увидеть достопримечательностей и диких животных, тем больше вам понадобиться «классического механического времени». Простая и вместе с тем чрезвычайно сложная для человека » с материка» аксиома. К примеру, чтобы добраться до районного центра из Анадыря может понадобиться больше недели, и уж не известно сколько нужно времени, чтобы потом из районного центра добраться до какого-нибудь национального села. Однажды, в одном из райцентров я ждал самолёт неделю, не дождался и уехал на теплоходе. А самолёт в окружной центр вылетел только на 11-й день. Бороться со временем не возможно, надо учиться ждать.
Реплика из жизни чукотских туристов: «Что? Это было позавчера? А я думал неделю назад».
Главным действующим «лицом» на Чукотке является погода. Это она решает поедите вы, или будите проклинать сервис и безделье в аэропорту или гостинице. Чукотская погода, очень капризная девушка. Может меняться по несколько раз на дню.
Восточная Чукотка (Провиденский Чукотский, Иультинский районы). Непогода на востоке Чукотки большей частью связанна с туманами и облачностью, при которой авиация не летает. В этом случае путешествие на теплоходе, единственный выход своевременно попасть туда или оттуда.
Анадырь. Анадырь не самое морозное и не самое ветреное место на Чукотке, но когда эти факторы соединяются даже в своих средних показателях становится очень мерзко. Зимой почти всегда ветер 5-10 м/с и температура (-25-35 градусов).Летом (июль-август) средняя температура 15 градусов, но всё равно ветрено 5-7 м/с.
Реплика из жизни чукотских туристов:
— Почему мы не летим?
— Погода в пункте прибытия плохая. Туман.
— А сколько до него?
— 230 км.
— Такого быть не может. У нас ведь солнце светит, жара. Ты наверное что то не договариваешь.
В целом, современным путешественникам, туристам и просто людям посещающим Чукотку с погодой очень повезло. 25-30 лет назад, Чукотка была значительно «суровее». Пурги сильнее, зимы снежнее, морозы крепче, лето холоднее. Есть плюсы от глобального потепления.
Из личного опыта: В один год в середине июня, после того как растаял снег, в Провидения пошёл дождь. В сентябре он прекратился и пошёл снег.
Право на оформление турпутевок имеют туроператоры зарегистрированные в Чукотском АО.
Регуялрное пассажирское сообщение чукотки с материком существует исключительно в виде авиасообщений.
Прилететь на Чукотку «из вне» можно в 3 аэропорта:
1) В Анадырь. Из Москвы, летом четыре раза, зимой два раза в неделю. Это самое распространённое направление для прилёта на Чукотку. Проблем с авиабилетами из Москвы практически никогда не бывает. Тем более, если заказывать их заранее. Проблема в цене. Цены на билет от 25-50 тысяч рублей в эконом-классе. В среднем, в летний период билеты стоят 35-40 тысяч рублей.
Из Анадыря во все районы Чукотки летают самолёты местной авиалинии «ЧукотАвиа». Это стратегическое транспортное преимущество Анадыря перед остальными «авиаворотами» Чукотки.
2) В Певек. Два раза в неделю из Москвы. На этом направлении уже могут возникнуть проблемы с билетами. Цена билета в один конец 35-50 тысяч рублей. Из Певека уже меньше вариантов добраться до остальной Чукотки по воздуху. Отсюда летают вертолеты в национальные сёла Чаунского района, на Мыс Шмидта, а также самолёты в Анадырь.
3) В Билибино. 2-3 раза в неделю из Магадана. Летают среднемагистральные АН-24. Цена билета в районе 30 тысяч. Из Билибино, по воздуху можно добраться только в села Билибинского района, а самолётом в Анадырь (один раз в 2 недели).
Также можно зафрахтовать вертолёт. Здесь богатому фрахтовщику уже предлагается на выбор 2 компании: «Чукотавиа» ( более 200.000 руб. полётный час) и «Билибиноавиа» (цена процентов на 10-15 ниже чем у «ЧукотАвиа»). Правда у второй компании, находящейся в Билибино, радиус авиапокрытия меньше (не экономично билибинцам работать по восточной Чукотке).
Сейчас скажу ересь. Деньги на Чукотке не имеют значения. Значения в том смысле, которые они имеют скажем в Москве или Владивостоке. Очень удивились мои московские туристы, когда не смогли найти такси, чтобы добраться из одного посёлка в другой.
Реплика из жизни чукотских туристов: » Мы предлагали ему двойной тариф! А ему было лень утром вставать и ехать!»
Даже если вы заключите договор на оказание, к примеру, транспортных услуг, вам могут отказать, или приехать(прилететь, приплыть) в другой день/дни. Найдётся сто причин почему этого не сделали, даже за хорошие деньги. Нет, Чукотка не территория альтруистов, просто, кроме денег, здесь должно быть что-то еще: личное знакомство, обоюдный интерес (водитель к примеру тоже рыбак и хочет порыбачить в том месте куда вы едете), протекция со стороны администрации, вы знаменитость и т.п. В то же время, на Чукотке могут вас довезти, разместить, накормить, оказать помощь и не взять за это вообще ни копейки. Даже обидятся, когда вы предложите деньги. Такое отношение к деньгам, конечно не норма, но имеет место быть.
Реплика из жизни чукотских туристов: «И как вы здесь живёте?».
Даже если у вас деньги есть, но они на пластиковой карте, могут возникнуть проблемы с их обналичкой. Банкоматов очень мало, иногда один на посёлок. В нем могут закончиться деньги, может отключиться связь, да и в принципе он может быть сломанным. Эта же проблема касается оплаты товаров в магазинах. Поэтому деньги лучше всего иметь наличкой.
Турист «не организованный» потратит меньшую сумму, но столкнётся с транспортными и логистическими проблемами. Решение этих проблем в первую очередь отнимает время, которое так «дорого» для людей с материка, чей годовой отпуск в лучшем случае 30 календарных дней.
Сервиса на Чукотке нет. К этому нужно быть готовым сразу. Те редкие проявления комфорта и качества бытовых услуг, которые могут вам предложить, лучше всего воспринимать, как подарок, как «манну небесную», а не как норму. И это при ценах, как в хороших отелях или ресторанах.
В лучшем случае у вас будет выбор куда пойти в «первое» кафе, или во «второе». Зачастую в райцентрах существует только одно заведение общепита. И меню в нём весьма ограничено. Хотя если говорить о качестве, то в большинстве кафе кормят вкусно. Цена за обед в среднем 400-600 руб. Чаще всего приезжающие хотят отведать блюда национальной кухни. Ни одно заведение их не готовит. В лучшем случае в меню есть оленина или местная рыба, которые, впрочем, вам приготовят по классическому (европейскому) кулинарному рецепту. Чукотская или эскимосская кухня весьма специфичные и отведать блюда можно только в национальных посёлках, побывав в гостях у местных жителей. В национальных сёлах точки общепита отсутствуют.
Мобильная связь есть практически во всех населенных пунктах Чукотки: Мегафон, Билайн, МТС. Качество связи очень посредственное, но разговаривать можно. Мобильный интернет в райцентрах есть, но очень медленный. В сёлах в 2017 году, по программе «Доступная информационная среда» появились бесплатные точки WI-FI.
Краеведческие музеи есть во всех райцентрах Чукотки. В них работают настоящие профессионалы и знатоки истории и культуры Чукотки. Поход в музеи обязателен. Именно с них можно и нужно начинать знакомство с тем или иным районом Чукотки. Кроме музеев можно посетить Дом культуры или Клуб, в которых договорившись с руководителем учреждения, можно посмотреть репетицию фольклорных коллективов или кружков народной самодеятельности. Собственно на этом список «культурных» заведений и заканчивается.
К прочим услугам можно отнести бани (200- 400 руб. за сеанс), посещение бассейна требует наличия медсправки (Провидения, Билибино), спортзалы и спортплощадки, ледовые катки открытого и закрытого типов (Эгвекинот, Провидения, Певек, Билибино, Угольные Копи). Кинотеатр есть только в Певеке, с новинками туго, репертуар одно-двухмесячной давности. Цена билетов (250-300 рублей). В Провидения и Эгвекиноте в зимний период (с конца декабря по начало мая) можно покататься на горных лыжах. Самый крутой и сложный склон в Провидения.
